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Bonjour.
Courage confrere… il en faut!
Peut etre une petite machine aurait été d’un grand secours. En plus elles existent de toutes les tailles pour pouvoir accéder aux endroits les plus exigus.Au lieu d’utiliser le 220V sur les thermostats il est preferable d’utiliser des contacts sans potentiel et utiliser des relais électriques qui peuvent transporter des intensités plus importantes, tout en sécurisant l’utilisateur.
Meme si je sais de quoi tu veux parler et si j’adopte le principe, il faudrait développer d’avantage pour que tout le monde comprenne.
En résumé, au lieu d’utiliser un thermostat pour couper ou allumer une alimentation electrique, on pourrait utiliser le thermostat pour activer ou désactiver un interrupteur automatique appelé relais.
Cette solution, presente la seule avantage de ne pas avoir du courant electrique de 220v qui va au thermostat, mais n’apporte aucune autre amélioration.
Cette solution est deja utilisé lorsque qu’il s’agit de couper des alimentations électriques de puissance importante, sachant que les thermostats les plus courants sont limités de 1A et 20A.Je ferme ce topic pour ne pas créer des confusions, réponse deja donné ici https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/topic/eau-chaude-et-froide
Bonjour.
L’installation n’est pas vraiment ce qui se fait de mieux et pose les problèmes que vous rencontrez.
pour bien faire il aurait fallu que vous ayez votre propre piquage sur le colonne verticale de façon a ce que votre douche et votre lavabo n’aient pas rejoindre l’installation du voisin.
Dans l’attente de réaliser une installation conforme, vous pouvez utiliser un siphon avec prise d’air comme celui dans ce lien https://amzn.to/4eB9q1M
Bonjour.
Vou devez avoir un robinet mitigeur défectueux ou alors un point de passage entre l’eau chaude et l’eau froide.
Quand vous ouvrez un robinet, il y a une petite circulation dans la chaudière, le débitmètre le détecte et tente d’allumer la chaudière.
Il y a d’autres possibilités mais je commencerais a chercher par cette éventuelle panne.Sinon panne du débitmètre
Pression trop elevé
panne électroniqueBonjour
Personnellement je ne suis pas fan de filijoint, notamment quand on dépasse la moitié du tube, ou quand il prends de l’age, oui la pate qui le recouvre sèche, ou disparait et après il est moins efficace
Sincèrement, rien ne vaut la filasse.Il m’est arrivée a moi aussi d’avoir des suintements avec le filijoint.
Bonjour.
Sur la chaudière il doit deja y avoir des vannes, même si elles n’ont pas de manette, normalement elles doivent exister.
Pour les vannes a poser, n’importe quel type de vannes a sphère ferait l’affaire, il suffit de poser des tés sur les tuyaux au point le plus bas, ces vannes serviraient aussi comme vanne de vidange.
Bonjour.
Top… je sui content que la cause soit identifié et réparé.
Je vous remercie de votre retour et je marque ce sujet comme résolu.N’hésitez pas a utiliser le forums, pour d’autres besoins.
Bonjour
Pourquoi crer une estrade? pour avoir une marche et la douche surélevé?Un Plancher bois c’est comme un autre plancher, seulement il est sensible a l’humidité donc il faut prendre des precautions!
Moi j’ai fait plein de douches sur des planchers bois, depuis plus de
ans et je n’ai jamais eu de soucis, certaines images ont même servi pour l’illustration de certaines pages dans ce blogDans votre cas, vous devez créer une isolation étanche pour qu’une éventuelle humidité ne vienne pas contaminer votre bois et le faire flécher
puis au dessus de cette imperméabilisation vous faites ce que vous voulez, le wedi est une bonne solution mais reste cher, si vous désirez vraiment l’utiliser vous devez réaliser une surélévation avec des plaque de 5cm a la verticale créant des carrées de 15×15.
Prendre exemple comme ceci.
Sinon vous pouvez couler du béton léger en prenant sont de laisser la réservation de la douche et poser la bonde d’évacuation a l’emplacement désiré.Pour les douches carrelés la bonde n’est pas accessible, ce n’est pas nécessaire, il faut seulement vérifier que l’étanchéité de l’evacuation soit parfaite avant de la rendre inaccessible.
Si vous êtes dans la banlieue sud de paris, on peut vous accompagner dans cette réalisation.
Sinon quelques références .Comment monter une douche a l’italienne sur plancher avec poutres en bois
Sinon nous sommes lai pour vous aiguiller
Bonjour.
De quel diamètre est le tuyau multicouche d’alimentation? s’il est en 16/20, ca va s’il est plus petit que ça, ne cherchez pas autre chose.
Sinon, la cause la plus probable serait une saleté dans un de ces composants ou alors tous ces elements en serie qui peuvent réduire aussi le débit.Le réducteur que vous avez, est normalement un réducteur de chauffe-eau, certes trop souvent utilisé en tan que réducteur principal comme chez vous et dans des milliers de logements qui ont été construits apres 2000.
A ce stade il faudrait démonter pour rechercher une éventuelle cause au niveau du tamis du compteur, ou dans un des composants, mesurer la pression et selon la pression livré, il est peut etre possible de supprimer le réducteur.
Il faudrait regarder le clapet j’en ai vu qui provoquaient une perte de charge important.
Bref il faut démonter car les causes peuvent etre multiples.Bonjour.
Possible mais improvable, que des saletés passeraient au travers tous les composants pour se coincer dans un passage plus large.
dans un premier temps vous pouvez vérifier que le réducteur de pression ne soit pas bloqué.
Enlevez le capuchon noir et vous trouverez un vis dedans (certainement une clé allen de 4 ou 5mm) (si vous trouvez la bonne clé il est possible de modifier le réglage sans démonter le capuchon noir), vous visserez pour voir si le débit augmente, attention comptez le nombre de tours que vous vissez, pour remettre en position d’origine.
- Sens horiare, vissage, la pression augmente,
- Sens anti-horaire, dévissage, la pression diminue
Cette opération est a faire avec avec l’arrivée d’eau ouverte et un robinet ouvert.
Avez vous fait couler de l’eau partout dans la douche a l’aide de la douchette pour voir si vous constatez une éventuelle infiltration.
Les joints en périphérie de receveur et le joints de faience sont souvent la cause principale.
Il peut y arriver que vous ne verrez rien sous le receveur mais que ce soit une fuite sur les tuyaux d’arrivée qui ne se voie pas forcément a l’intérieur.Dans tous les cas, si votre salle de bains se situe au niveau de la tâche, je ferais le nécessaire sans attendre car la facade risque de ne pas aimer et peut même se tâcher a jamais.
Bonjour.
Votre manque de débit/pression doit venir dans composants au niveau de l’arrivé d’eau.
Il faudra démonter les trois composants.Compteur qui a un mini filtre a l’entrée et peut avoir des impuretés a ce niveau.
Il est possible que ce soit le clapet anti-pollution juste apres le compteur comme il se peux que ce soit au niveau du réducteur.
Il faut démonter pour voir
Salut Nuke
Bien souvent il faut démonter pour voir la reference gravé dessus, il arrive aussi qu’il n’y ai pas de reference, dans ce ca il faudra se fier a l’apparence aux mesures.
Dans tous les cas visite le site divapor, qui est celui qui a le plus de choix en cartouches.
Bonjour Marilor.
Je suis la personne que vous recherchez… Petit Plombier.
Je participe régulièrement sur ces forums, j’avais pas moins de 2000 participations sur l’ancien Forum, mais il y a eu un accident avec mon compte lors de la migration des forums.Oui c’est la même chose SV ou V.
Mais t’as pas confiance prends des raccords passerelle à souder. C’est ce que j’utilises dans les raccords encastrés.Sinon j’utilise du V de chez virax, mais dans d’autres marques, ce fameux V s’appelle autrement.
Bonjour.
Effectivement plusieurs solutions s’offrent a vous.
Garder l’installation telle qu’elle est, de façon de utiliser un vase principalement et avoir un second de secours branché et opérationnel au cas ou.
Isoler les vases en fermant les tuyaux de départ et retour et faire les pressions avec le vase démonté (c’est le plus fiable), sachant que vous aurez une petite perte de d’eau en démontant, si vous optez par cette option, n’oubliez pas de faire l’appoint d’eau au remplissage.
Ou tenter d’équilibrer les deux vases avec des pressions quasi identiques en vidant légèrement le vase sur-gonflé.
Personnellement je laisserais tel que c’est.
Bonjour.
Au vu de la situation je dirais que cela se dévisse comme tout raccord de plomberie.
Mais au vu de l’état du support je crais que cela ne va pas etre une tache facile.
Commencez par trouver le clé que va dessus, une clé a tube qui elle ne deforme pas le raccord pour tourner dans le vide .
Puis si cela resiste, un coup de chauffe avec une lampe a souder apres avoir enlevé les joints thoriques.
Bonjour.
A moins d’avoir un robinet mitigeur deffetueux , je ne vois pas ce qui peut provoquer une baisse de pression dans le reseau en amont du chauffe-eau.
Si vous me dites que la pression d’eau froide est constante et qu’elle baisse lorsque vous ouvrez un point d’eau chaude, je vous dirais que c’est normal.
Mais vu que vous avez de la pression dans l’évier du garage qui est avant la salle de bains, et une baisse de pression seulement lorsque le ballon est rempli, je ne vois pas d’explication.
Mais nous allons essayer de comprendre, avez vous tenté de fermer le groupe de sécurité a niveau de l’alimentation du chauffe-eau, fermez-le et observez le comportement.
Si avec le groupe de sécurité fermé, vous n’avez toujours pas de pression d’eau froide dans la salle de bains, alors le problème vient de l’arrivée et se trouve après le piquage qui alimente l’évier du garage.
Si avec le groupe de sécurité fermé, votre pression d’eau froide dans la salle de bains est normale, votre problème se trouve au niveau d’un mitigeur qui laisse en passage entre les deux réseaux même avec le mitigeur fermé.
Bonjour.
Si je comprends bien, l’alimentation d’eau froide de la salle de bains, alimente aussi le ballon et donc l’eau chaude de toute la maison.
Si vous ouvrez l’eau chaude a n’importe quel point, cela fait chuter la pression eau froide de la salle de bains.
Avez vous des composants sur l’arrivé, filtres, réducteur de pression ou autres composants?
Il est normale que la pression d’eau chaude soit légèrement inferieur a celle de l’eau chaude, l’eau traverse plusieurs composant qui provoquent une perte de charge donc normal que la pression baisse.
Bonjour.
Oui désolés de la gène mais le wembmaster travaille d’arrache pieds pour que tout rentre dans l’ordre et que chaque schema soit rapidement attaché a sa discussion…pour revenir a votre sujet.
Oui dans l’état c’est faisable, vous pouvez réduire la taille des nourrices de 1 pouce a 3/4, puis le schema est juste une base, c’est sur place et selon la configuration que vous devez certainement améliorer.Tel que je le vois je dirais qu’il s’agit de plusieurs étages, auquel cas il serait preferable pour le fonctionnement et plus économique pour vous de réaliser une colonne en 20/26 jusqu’à dépasser les radiateurs N0 puis la réduire en 16/20. jusqu’a la derniere derivation des deux radiateurs . Puis des lignes en 12/16 individuelles pour chaque radiateur.
Pour les radiateurs de très forte puissance, il est possible de les alimenter aussi en 16/20
Sur cette colonne vous placeriez les divers tés avec des vannes de section.
Il n’est pas très conseillé de sortir de nourrices pour aller alimenter de nourrices secondaires, a moins que les nourrices de principales soient disposés en ligne comme des tés sur les tuyaux.restant a votre disposition
Bonjour.
Vous ne trouverez pas ce bouchon en vente.
La seule solution serait d’aller dans les magasin et acheter directement un té de réglage équipé d’un bouchon identique et récupérer le bouchon.
Sinon il faut remplacer.Bonjour,
Le premier circulateur n’est pas a pression différentielle.
Le second. Lui est a pression différentielle.
Bonjour.
Seuls les utilisateurs avec pouvoirs spéciaux on le droit de modérer les sujets.
Nous avons bien noté qu’avec la chaudière en marche pour la production de chauffage, l’arrêt de l’eau chaude ne représentera une économie significative, en été c’est forcement moins chère en électrique.Toutefois le sujet reste ouvert, si jamais fous faites le test, vous pourrez partager la réponse avec nous.
La chaudière fonctionnant pour la prod du chauffage la surconsommation pour l »ECS hiver doit etre moindre qu’en période d’été ou seul le mode ECS est en production , avec ;
un besoin moindre d »eau chaude
et une eau froide « moins froide » .
Dans la config été l »utilisation du chauffeau Elect doit être plus perceptibleJe suis entièrement d’accord avec vous, en été vous aurez une réelle perception du fioul consommé.
Bonjour.
Je viens de regarder la fiche technique envoyé et je constate que l’eau chaude n’est pas désactivable, d’où la question du collègue qui demande si les vannes dont vous faites référence sont posés sur le circuit sanitaire ou de chauffage.
Si elles sont posés sur le circuit sanitaire, oui vous pouvez les fermer et utiliser votre ballon electrique pour l’eau chaude, mais ceci n’est pas une bonne comparaison vu que la chaudière continuera de s’allumer périodiquement pour maintenir le ballon chaud même si vous, ne vous en servez pas.
Si les vannes sont posés sur le circuit de chauffage, il est preferable de faire une photo et la poster ici afin que l’on determine ou elles sont posés et a quoi elles servent. n’allez pas fermez des vannes critiques sous peine de commettre l’irréparable.
Bonjour.
Pour votre demande vous oubliez l’essentiel, la marque et modèle de chaudière, afin que l’on determine comment est produite l’eau chaude sanitaire.Si la chaudière a une fonction dédié a la production d’eau chaude, il est peut etre possible de la désactiver et apres fermer une vanne d’entré ou sortie vers le préparateur, ou les deux..
Attention: si la chaudière a une fonction eau chaude avec son propre circulateur ou une vanne trois voies destiné a a donner la priorité a l’eau chaude, ne fermez pas les vannes car la chaudière risque de rentrer en conflit, si tel est le cas, il faut faire croire a la chaudière que l’eau sanitaire est chaude en faisant un shunt sur la sonde eau chaude. Et ensuite fermer les vannes.
Si la chaudière nas pas de fonction de production d’eau chaude, et que votre ballon fonctionne comme un radiateur dans ce cas vous fermez 1 vanne ou les deux vannes du circuit et le tour est joué.
Je pense tout de même que que le prix du kw/h fioul est moins cher que celui de votre fournisseur d’énergie electrique .
Prix du kilowatt avec l’option tempo prix ce jour sur le site d’EDF
- Jours bleus
- Heures pleines = 0,1609 €/kWh
- Heures creuses = 0,1296 €/kWh
- Jours blancs
- Heures pleines = 0,1894 €/kWh
- Heures creuses = 0,1486 €/kWh
- Jours rouges
- Heures pleines = 0,7562 €/kWh
- Heures creuses = 0,1568 €/kWh
A ce jour dans ma ville le fioul coute 1,009€/litre, livraison incluse (minimum 1000 litres)
Selon la température et la qualité, le fioul contiens 9.8 a 11.6kw/litre (avec rendement de 100%), nous allons donc prendre la moyenne basse de « 9.5kw/litre » compte tenu qu’une partie s’en va par le conduit de fumés = 1.009€ / 9.5kw = 0,1062€/kw/hMême si votre chaudière ne restitue que 8kw/h par litre de fioul consommé, le prix du kilowatt vous reviens a 0,1261€, soit encore moins cher que le kilowatt/h en jours bleus et heures creuses.
En réalité plein d’autres paramètres doivent etre pris en compte pour ce type de calculs, comme par exemple, entartrage de l’échangeur ou de la resistance, les autres déperditions liés a la production thermique avec le fioul etc… comme vous le dites si bien rien ne vaut un essai sur une semaine ou sur mois pour s’en rendre compte.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, tout cela au profit de la soit disant économie d’Energie. Il m’est arrivé de trouver des circulateur qui tournaient a 5w/h du coup seul le premier radiateur fonctionnait.
Oui en effet comme indiqué dans la notice, le circulateur s’adapte en foncions des besoins, toutefois les vitesses ne changent pas.
On pourrait comparer ce fonctionnement a la boite de vitesses d’une voiture, la vitesse change en fonction des tours de moteur, même si vous ne changez ne changez pas le rapport.
Vitesse 1 pour une petite installation
Vitesse 2 pour une installation moyenne
vitesse 3 pour une installation plus importante.
Ensuite le circulateur s’adapteUne installation est concue pour fonctionner avec un delta maximun scpecifique a chaque chaudière, anciennement les chaudières fonctionnaient avec un depart a 90°C et retour a 70°C, mais ke conrps de chauffe en fonte supportent tres mal les ecarts de temlpérature et risquent de se fendre lorsque de l’eau trop froide est injecté, du coup on a inventé le vanne 4 voies.
Cette vanne permets de mélanger l’eau a deux points.
Etant donné que les chaudières anciennes produisaient de l’eau trop chaude, la vanne 4 voies envoyé une partie de la production dans le tuyau de retour et une partie du retour des radiateur vers le depart.
Ceci évite un depart trop chaud et un retour vers la chaudière trop froid.…….
L’économie consiste a fermer la vanne de moitié, vous l’ouvrez d’avantage quand la température baisse, et vous la fermez quand la température augmente.
Si votre chaudière a un bruleur modulable et un corps de chauffe en acier, la vanne deviens inutile dans la majorité des cas.En vitesse constante, peut importe la vitesse que vous aurez programmé le circulateur tourne toujours a constante, et sa rotation et sa consommation electrique est constante. pour des réseaux avec flux constant et sans organe de variation. Vous choisissez la vitesse de fonctionnement.
Par exemple:- Vitesse 1 consomme 20w
- Vitesse 2 consomme 35w
- Vitesse 3 consomme 50w
En pression différentielle constante, la pompe change de vitesse selon les besoins pour une petite circulation mais pouvant aller a hauteur manomètre qui elevé
Vous avez aussi la pression différentielle variable, ou la pompe s’adapte en vitesse et en puissance en tenant compte de la resistance a la circulation, dans ce mode le circulateur ne change pas de vitesse mais varie sa rotation en fonctions des besoins
Il m’est arrivé de faire des interventions pour ce type de programmation, ou les clients rencontraient certains problèmes de circulation, il m’est arrivé de trouver des circulateurs ou l’eau ne circulait que sur un seul radiateur car la detection de la resistance a la circulation n’étais pas au point ou l’installation ne s’y prêtait pas
Dans votre cas, pourquoi ne pas commencer par ce dernier mode avec la vitesse la moins elevé
Puis vous observez le fonctionnement et au besoin vous passez a la seconde vitesse.
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