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Bonjour.
Le chaudières avec module téléphoniques sont dépassé compte tenu des limitations du systeme.
Les thermostats connectés exigent eux une connexion fonctionnelle et permanente, ce qui n’est pas super adapté aux maison secondaires inhabités pendant X temps.
Cependant cette seconde possibilité est bel et bien la meilleure solution pour les chaudières acceptant des technologies ouvertes ce qui n’est pas le cas de la Dedietrich.
Si vous utilisez un thermostat connecté en contacts sec Vous perdrez en efficacité, (c’est remplacer une mercedes par une R5).
Toutefois je vous conseille de vous rapprocher du Fabricant et leur demander si la chaudière accepte les thermostats EBUS, si tel est le cas vous pourrez utiliser le Nest qui lui vous garantira un fonctionnement quasi identique a celui que vous avez actuellement.
Et Enfin: le module connecté de chez Dedietrich reste la meilleure solution, et vous coutera a peine plus cher qu’un autre systeme concurrent et au moins c’est le top garanti et programmé par un pro qui vous formera a l’utilisation du produit.
Si vous êtes en mono-tubes vous devriez ouvrir partiellement le by-passe, mais si vous ne constatez aucune anomalie sur les autres laissez tel que c’est.
Lors de l’installation de votre radiateur, la vanne est fournie avec une canne d’environ 20 a 25cm qu’il faut insérer dans le radiateur, est-ce que cette canne a été installé.
Sans cette canne ou une pièce a visser sur le radiateur bien spécifique il est rare que ça marche.
Puis encore la photo ne permets pas de voir si la vanne est monté sur le bon tuyau vertical.
Pouvez vous poster une image de votre radiateur vue de face avec le raccordement .
MerciOui Effectivement il y a un claquement qui se produit au début et fin de course.
Mise a part une canalisation qui produirais un petit coup je ne vois pas, peut être un vase mal gonflé qui n’absorve plus ou alors un radiateur alimenté a l’envers…Bonjour.
Parlez vous d’un rat a l’intérieur du tuyau d’évacuation des WC? pouvez vous faire une photo de votre WC et la poster pour que l’on vous dise ce qu’il est possible de faire.
Parfait.
Si vous désirez nous partager une image de votre réalisation on pourra certainement vous donner quelques astuces pour ne pas cramer et pour souder avec garanties anti-fuite.
Mais je ferme cette discussion, libre a vous de créer un nouveau sujet, aide au brasage ou astuces de brasage, après tout nous sommes dans un forums de plombiers.Bonjour.
Dans votre cas vous utilisez un thermostat tout ou rien, et les branchements ne correspondent pas avec ce qui était branché a l’origine.
Essayer d’utiliser que deux fils que vous brancherez de la façon suivante.
Sur le relais: utilisez les borniers NO et commun
Sur le chaudière utilisez les deux borniers tout en haut estampilles TH
pas de sens nécessaire mais attention veillez faire ces branchements avec le courant coupé car ces fils transportent du courant.Oui ça se fait mais en règle generale votre arrivée devrait être de section plous importante que chacun des deux départs.
Il y a bien une perte de charge mais pas importante vous pouvez donc faire comme vous décrivez même si la règle est différente.
Personne ne s’en soucie de ça.Perso je ne connais pas ce modèle Grohe, je dirais que ces trous servent a maintenir les divers systèmes de fixation du flotteur et de la cloche.
Une fois le tout remonté si vous avez encore des trous qui restent, vous faites une pointe de silicone et le tour est joué.
Toutefois je pense qu’aucune saleté ne passerait par ces orifices.
Bonjour.
Ce problème est courant et difficile a trouver.
Que vous tirez de l’eau en petites quantités répétés ou en grandes quantités espacés n’a aucun rapport avec la panne que vous rencontrez.Certains sont obligés de remplacer le bloc gaz, d’autres résolvent le PB en faisant un nettoyage approfondi, si vous faites une recherche sur le forum vous pourrez trouver plusieurs personnes dans le même cas sans pour autant avoir une panne bien définie.
https://plombiers-reunis.com/topic5787-securite-bruleur-sur-chaudiere-frisquet-appuyez-sur-ok-pour-rearmer.htmlPour ma part je trouve que sur la dernière image le sertissage n’as pas de différence avec les miens, sur le tuyau de 12 je trouve que c’est vraiment trop écrasé, pince ou raccords il y a certainement une incompatibilité.
Bonjour.
BEC = ballon d’eau chaude.
Il s’agit la d’une incompatibilité des raccords / pince
Le sertissage ne doit pas crer d’éraflure sur le tuyau sous peine de le fragiliser voir même créer une fuite.Dirigez vous chez votre fournisseur afin de voir ce qu’il vous propose.
Pouvez vous aussi essayer de faire une photo de l’inscription presente sur la bague du raccord et la poster pour que l’on puisse faire un avertissement de cette incompatibilité.Commencez par changer les piles de votre appareil, car ce type de thermostat s’il detecte les piles faibles il chauffe a plein regime (la chaudière envoi l’eau beaucoup trop chaude) ce qui a pour effet de surchauffer.
Tel que je vois les images, votre thermostat est en position confort sans arrêt, je pense que l’icone horloge doit être affiché pour que le thermostat soit en mode automatique.
Donnez nous le résultat de remplacement des piles.
Personnellement je monterais un seule colonne de diamètre plus important « 20/26 multicouche par exemple » puis en haut je diviserais en deux départs vers les deux studios avec leur propre robinet et réducteur de pression. Les deux studios seront eux alimentés en 16/20 ou cuivre de 18.
Est-ce que vous avez une sonde extérieure? chez dans les façades nord ou est a environ 1.8M de hauteur voir si vous trouvez un petit boitier.
Sinon il faut rentrer dans le menu programmation du thermostat et augmenter la température minimale.
Bonjour.
Pourquoi ce détour, pourquoi ne pas couper le tuyau de cuivre et poser le pot a boues directement en position verticale, il en existe même des pots a boues Dirtmag fournis avec des raccords a olive.
Vous coupez, vous ébavurez, vous nettoyez, vous enfilez les raccords, vous serrez et c’est fait en moins de 15mn chrono (hors vidange et mise en pression).
Exemples:
https://amzn.to/3nUFLmOBekayos wrote:Je lis sur vos pages qu’il faut faire 2 colonnes de chute, une pour y raccorder les évacuations et une autre juste pour l’aération…les 2 arrivant dans le même 100Il faut 1 ou 2 colonnes de chute ??
Ensuite, quelle est la différence entre évent et soupape antivide ?
Il faut en mettre en plus de l’aération en toiture de la colonne de chute ?Bonjour.
Pouvez vous me dire ou vous avez lu et qui l’a écrit, parce que vous devez avoir a l’esprit que vous êtes sur un forums de discussion ou les intervenant peuvent écrire les erreurs les plus grossières.pour le nombre de chutes,
dans le collectif il est obligatoire d’avoir deux chutes distinctes une pour les eaux vannes et la seconde pour les eaux usées.
Dans le particulier rien n’oblige d’avoir deux chutes, mais il est trop compliqué dans la majorité des cas collecter les eaux usés et eaux vannes dans un seul tuyau a cause des raccordements au niveau du plancher
Pour cette raison, nous conseillons deux chutes une en 100 pour les WC et une en 63 ou 75 pour les eaux usées.
Toute chute doit être ventilé, pour dépressuriser le systeme, lorsque vous avez plusieurs chutes vous pouvez les jumeler dans les combles pour ne faire qu’une seule sortie en toiture.
Avez vous lu ceci: https://plombiers-reunis.com/topic220-fiche-pratique-schema-de-ventilation-primaire.html dans la rubrique évacuations.
Une sonde de température extérieure sans fils est conçue pour fonctionner avec un materiel defini.
Rapprochez vous du fabricant de votre chaudière (ils interviennent sur ce forum) pour voir s’il ont la sonde que vous cherchez. Voir ici si compatible: https://www.oeg.net/fr/sonde-ext-rieure-212311449Malheureusement je ne pense pas, il existe bel et bien des sondes sans fil mais ne seront pas compatibles avec votre materiel.
Le sujet promets d’être passionnant, mais je reste perplexe.
La chaleur monte par thermodynamie, il vous sera compliqué de la faire descendre depuis le plafond vers le bas.
Vous partez avec des bases pas top, le net atmo est simplement un thermostat ON OF, vous avez besoin d’un systeme identique au plancher chauffant , qui s’adapte aux besoins.
Le net atmo n’as pas cette capacité. voir ici cette discussion sur le sejet netatmo: https://plombiers-reunis.com/topic6201-tuto-branchement-de-thermostat-netatmo-et-retour-dexperience.html.
Pour un premier jet.
Je pense bien que vous allez faire votre systeme en tuyaux, si on regarde bien il s’agit d’un plancher chauffant mais posé au plafond. Je pense dons que vous aurez besoin des mêmes nourrices et du même service de gestion.Vous devez avoir une structure de diffusion, les tuyaux seuls ne pourront pas diffuser la chaleur.
Je vous donnes une astuce pour réduire les bruits et le débit dans votre toilette.
Prenez un petit morceau de Scott brite que vous découpez sur une éponge neuve.Coupez l’eau et enlevez la pression.
Insérez un peu de Scott brite dans le petit robinet du toilette, oui a l’intérieur, pour ce faire vous devez démonter le robinet du tuyau.Remontez-le tout, ouvrez l’eau et surveillez l’absence de fuites…
AdmirezIl existe plein de vidéos sur youtube qui te permettent d’apprendre a remplacer un groupe sans vider l’installation.
Bonjour.
soit le bienvenu parmi nous, et nous ferons de notre mieux pour t’aider, mais si t’as déjà fait ton Install mieux vaut ne plus chercher a comprendre.
Si c’est fait passe a autre chose sinon tu risque de regretter certains choses, car même si c’est bien fait il y a presque toujours une meilleure solution.
Par contre, si tu veux partager quelques images, ce serais top.
Bonjour.
Pour ce qui se fait généralement en diamètres est disponible ici: https://plombiers-reunis.com/topic116-diametres-dalimentation-et-devacuation-des-appareils-sanitaires.html
Vous aurez toujours une baisse de débit lorsque que vous ouvrirez plusieurs points en simultanée.
Vous pouvez cependant limiter cette baisse de charge en utilisant des composants de haute qualité, par exemple un réducteur de pression a haut débit,Les filtres coupent beaucoup de débit aussi.
Faites une installation sans avoir recours a des nourrices secondaires et en surdimensionnant des diamètres d’une taille par rapport aux diamètre normaux.
concernant les gros débit, les dernières règlementations limitent les débit des douches a 6 litres minute (3.5 litres aux EUA)…
Maxime44 wrote:OK je vais donc faire des saignées pour gagner en longueur. Faut il que j’isole mes tuyaux de chauffage qui passeront dans le sol? MerciVous avez tout intérêt a isoler toute canalisation de chauffage et d’eau chaude qui est encastré ou qui passe en zone non chauffé.
Re Oceans.
comme je n’ais pas envie de relire toute la discussion, je voudrais biens que vous preniez une photo de tout le coté gauche (vue de gauche quand vous êtes face a la chaudière) enfin si vous avez assez de recul pour photographier l’ensemble ave l’appareil photo en position verticale. afin que je puisse voir l’ensemble de la panoplie comportant l’arrivé eau froide.
Si je peux aider.
Oui il est tout a fait possible de remplacer directement la vanne au lieu d’un rajouter une.
oceans wrote:Je ne pense pas que la vanne d’arrivée soit en cause car fermée ou ouverte , chauffage ou pas ,la pression monte plus ou moins vite . Pourtant, je l’ai laissé fermée 3 semaines avec le cumulus ouvert , sans aucune trace d’eau dans le fond du ballon !En réalité je faisais référence a la vanne de remplissage du chauffage, si elle est défectueuse ou si elle est devenue défectueuse depuis votre intervention, elle laisse passer l’eau vers le réseau du chauffage, si tel est le cas il n’y a pas de raison que vous voyez cette fuite venir vers le ballon.
Vous dites avoir detartré, il n’est pas impossible qu’une fuite se soit déclaré au niveau du serpentin depuis votre intervention.
Bonjour Oceans.
Pour le message, vous pouvez l’éditer, enfin je pense si tel n’est pas le cas il suffit de me le dire, peut être que le laps de temps ou un message est éditable s’est écoulé, n’hésitez pas a me le dire.
En ce qui concerne vos problèmes de chaudière.
Bon j’avoue que je n’ais pas tout lu, mais je pense avoir compris que vous avez un remplissage du circuit de chauffage, « remplissage parasite » si je peut me permettre.
Quelque part il y a un point de contact entre les deux réseaux et comme la pression sur le réseau sanitaire est plus importante l’eau passe alors du réseau sanitaire vers le réseau de chauffage.
Les seuls points de contact possible entre les deux réseaux sont:
1 – La vanne de remplissage, si elle ne ferme pas a 100% peut permettre un passage même minime qui viendrais remplir le chauffage jusqu’à l’ouverture de la soupape de sécurité chauffage qui se trouve normalement derrière la chaudière au niveau du manomètre.
Oui je confirme bien que le remplissage des circuits de chauffage devrait être munie d’un clapet anti-retour, c’était obligatoire dans le temps et depuis quelques années cette loi a évolué pour rendre obligatoire le disconnecteur entre le deux réseaux.
Visiblement vous en avez pas, mais la n’est pas le problème ni le sujet ici, ça fonctionne aussi sans cette sécurité.
Pour éliminer tout doute de fuite sur la vanne de remplissage je vous conseille de poser une seconde vanne avant ou après cette vanne de remplissage, ce n’est pas compliqué:
Vous prenez une vanne mâle/mâle et deux raccords grip adapté au diamètre de votre tuyau puis vous coupez un morceau de tuyau et vous poser votre vanne, ca permets d’éliminer cette possibilité.
2 – Seconde possibilité , ou second point de contact entre le deux réseaux est malheureusement la ballon échangeur avec le serpentin qui peut être percé.
Le serpentin est rempli d’eau de chauffage qui circule entre la chambre de combustion et a l’intérieur du serpentin qui est lui plongé dans l’eau sanitaire.
L’eau du chauffage devrais circuler a une température supérieur a celle du ballon pour faire transiter les calories depuis la chambre de combustion vers l’eau sanitaire c’est ce que l’on appelle « l’échangeur »
Il se peut que ce serpentin soit en bon état generale mais piqué a seul endroit et laisse un passage tellement petit que l’on ne le verrais pas a l’œilSincèrement j’espere que votre problème vient plutôt de la vanne de remplissage, car si c’est l’échangeur il faudra remplacer votre ballon ou poser un autre a coté et abandonner celui que vous avez
Il est possible de tester l’échangeur avec une pompe a épreuve, mais je sais pertinemment que vous n’êtes pas équipé d’un tel materiel.
Avant tout intervention je vous conseille quand même de regarder sur votre installation si jamais il n’y a pas une vanne qui lie les deux réseaux et qui serait défaillante ou partiellement ouverte.
Pour les goutes.
Entre les deux vannes, il s’agit d’un purgeur automatique, ce n’est pas bien grave souvent il suffit de resserre légèrement la vis (attention c’est du plastique) avec une clé allène, au pire des cas il faudra remplacer le purgeur mais il n’est pas nécessaire de vider l’installation, en le dévissant un mécanisme vient fermer l’orifice, on perds seulement l’équivalent d’un verre d’eau.Pour la fuite sur la vanne de mélange c’est plus grave, il faudra localiser avec précision la source.
