Remise en état de divers éléments Chaudière Chappee Sempra Progress B
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Je ne sais pas s’il faut créer un nouveau sujet car mon message à la suite de ce sujet semble ne plus être à sa place mais c’est bien la continuité du sujet…Bonjour ,
J’ai résolu le problème de la question que je posais précédemment .C’était très urgent .Je me retrouve devant une cuve (cumulus ) vide mais il m’est impossible de retirer la plaque 8 boulons pour accéder au préparateur .J’ai mis du dégrippant et ai essayé toutes sortes de systèmes mais rien à faire .Merci pour votre aide .C’est urgent .Rebonjour ,C’est encore moi ! En effet ,il faut que j’avance et chaque étape a ses problèmes .Finalement, j’ai pu ouvrir cette fameuse trappe « soudée » .Les conseils d’un plombier prés de chez moi ont été négatifs et pessimistes sur la chose ! Mais il ne faut pas s’avouer vaincu .J’ai fait un outil spécial pour ne rien abîmer et la trappe s’est ouverte assez facilement .L’intérieur du ballon n’est pas très atteint à part quelques stalactites et des plaques de calcaire . J’ai fait une photo de l »anode et du joint correspondant après un nettoyage léger .Est -t’il nécessaire de changer l’anode ? Je pense que oui ! Mais je ne sais pas si on peut la qualifier de vraiment corrodée ? Est-t’elle au magnésium ? Bien cordialement
J’avais répondu sur l’autre post, je viens de voir que vous avez réussi a démonter la bride, mes conseils ne sont plus d’aucune utilité, je suis content que vous ayez réussi en fabricant l’outil nécessaire.
L’anode n’est pas bouffé (elle est en magnésium et peut être réutilisé), ce qui prouve que la cuve ne doit pas être un mauvais état.
Par contre il n’est pas impossible que vous ayez une fuite sur le joint lors du remontage il faudrait certainement le remplacer.
Bonjour à Tous ! Bonjour Darius !
J’ai ouvert la trappe (le regard !) du cumulus et ai pu retirer l’ensemble comportant la sonde ECS ,l’anode (photo ci-dessus ) en magnésium .L’intérieur n’est pas tant calcaire que ça .L’eau de ma région est de 20 ° F en valeur moyenne .Malgré tout ,avec les années ,le calcaire s’est déposé . J’ai juste la place de passer le bras par le regard , d’autant plus que le gros serpentin passe devant la trappe .Pas de stalactites ou grosses concrétions mais des plages fines collées un peu partout sur le corps du cumulus surtout au niveau du cerclage des soudures de fabrication du cumulus .
J’ai gratté avec différents outils ,tampon -jex ,brosses métalliques .Bref ,j’ai vraiment tout essayé pour retirer ces plaques mais rien n’y fait .Elles sont très dures .
Le vinaigre blanc ,les détartrants puissants du commerce se sont avérés totalement inefficaces ,même après plusieurs couches et délais d’actions .Je me suis demandé s’il serait nécessaire d’appliquer de l’acide chlorhydrique dilué mais en dehors des risques de manipulation, même bien gérés ,il y a celui de faire apparaître une irrégularité du corps du cumulus (un trou par exemple ) et le remède serait pire que ne rien faire .
On connaît tous cela dans bien des domaines : Trop vouloir bien faire nuit dans certains cas ! Vous me direz ce que vous en pensez . J’ai aussi pensé à l’acide citrique mais je ne connais pas les conséquences sur des plaques fines de calcaire . Qu’en pensez-vous ?
Cordialement .Je vous tire mon chapeau pour le résultat obtenu, l’essentiel est que les serpentin soit propre car il facilite l’échange.
Pour les plaque collés par ci et par la, elles sont totalement inoffensives, le calcaire protège les métaux et l’eau corrosive favorise l’oxydation.
Merci pour ces conseils .Je doutais un peu pour les plaques et me suis demandé ,en effet ,s’il fallait les retirer entièrement .Dur travail car elle sont difficiles à atteindre et même en les grattant avec divers instruments ,rien ne bouge ! Votre réponse me rassure .A bientôt !
Bonjour Darius , Bonjour à Tous !
En attendant l’arrivée de plusieurs pièces que je vais changer ,j’en ai profité pour revoir entièrement le brûleur ,faire les réglages etc .Puis , dans la foulée ,je m’intéresse aussi au corps de chauffe .Je remarque qu’il y a 2 charnières à droite ,un point de fermeture à droite et un seul point de fermeture à gauche par un simple boulon .Il existe à gauche un point haut et un point bas qui sont taraudés mais n’ont aucune correspondance entre les deux parties taraudées .Autrement dit , un boulon passé dans la porte ne pourrait pas être vissé dans la partie adjacente car elle n’est pas en face .Est -ce normal ? A quoi servent ces taraudages ?
Est -ce que 4 points dont les 2 charnières sont suffisants pour l’herméticité de la porte ?
Si j’ouvre cette porte ,dois-je changer le joint ? Je pense qu’il doit y en avoir un ???
Quelle force en N/m dois-je exercer sur les boulons pour le visser ?
Merci pour tous ces conseils et à bientôt !Bonjour Oceans.
Les trous avec taraudage du coté gauche, sont prévus pour inverser le sens d’ouverture de la porte.
Peut être que ton corps de chauffe ne permets pas de l’inverser, mais la porte est conçue pour se monter sur plusieurs modèles de chaudière.En générale les portes ne sont pas hermétiques a 100% car la pression a l’intérieur de la chambre et inferieure a la pression externe, donc rien ne risque de sortir, le contraire, surtout ne serre pas trop les vis sous risque de casser la porte.
Bonjour à tous ! Bonjour à Vous !
Voici 3 photos du vase d’expansion ECS .Celui du haut est celui que j’ai placé mais je me suis aperçu que celui du milieu et du bas que j’avais auparavant ,comportait un filtre (photo du bas ) et une fixation que n’a pas le premier .Est -ce que ce filtre est important ? Le fournisseur n’était même pas au courant que cela existait !
Avec un diamètre moins important, le nouveau vase s’est vissé sans problèmes jusqu’à la butée ,malgré le fait que j’ai mis une bonne couche de fibre et de pâte à joint . J’ai rempli le vase sans remplir le cumulus et apparemment ,pas de fuite ! J’espère qu’il n’y en aura pas sous pression ….
CordialementOui certains type de nouveaux vases n’ont plus de bride, soit disant ils sont emmaillés a l’intérieur.
Il n’y a absolument aucun soucis s’il n’y a plus la grille?
Merci pour la réponse .J’espère que le vase ne présentera pas de fuite sous pression car je l’ai ,d’après moi ,vissé trop facilemet en butée malgré les fibres et la pâte .Cordialement
Bonjour à Vous …Bonjour à Tous !
Voilà ,toutes les réparations sont faites et la chaudière est repartie sans problème ou …presque .
Circuit ECS :
En effet, j’ai fait les réglages de température ECS .Le circulateur se met en fonction puis le brûleur fonctionne jusqu’à 56° ,s’arrête et la température monte jusqu’à 62° >>Pression de la chaudière 1.5 bar.La température redescend à 55 ° .pour P =1.4 bar .Le circulateur s’arrête .
Jusque là ,pas de problème mais vous me donnerez vos avis sur ce point !Circuit radiateurs :
Quand je fais fonctionner les radiateurs ,le circulateur se met en fonction et le voyant s’allume.I C’est normal ! l fonctionne pendant 7 mn puis à 1.4 bar ,le brûleur se met en marche et s’arrête à 56 ° . Le circulateur est toujours en marche Puis après 5 mn (Brûleur à l’arrêt ,pression 1.5bar et température directe de l’eau 48° ) ,le brûleur se met en marche à 44° .Arrêt à 52 .Le circulateur est toujours en fonction et c’est ce qui m’inquiète .
A 62 ° (1.6 bar ),la température diminue jusqu’à 44 (1.5 bar) et AINSI DE SUITE SANS DISCONTINUER…
Le thermostat a été réglé à 21 °et dans la maison ,il fait 24 ° C
Le circulateur s’est mis en marche dès le début ce qui est normal ,mais ne s’est jamais arrêté .J’ai dû couper le circuit des radiateurs car il me semble qu’il n’est pas normal qu’il fonctionne en continu pendant 1 heure et demi ,temps de l’essai .Je précise que les radiateurs sont purgés et qu’il n’y a plus d’air dans le circuit…
Quelle pression ne pas dépasser pour la chaudière ?
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et d’où peut provenir le problème ? J’ai bien quelques idées mais vos conseils sont les bienvenus …CordialementBonjour.
Le fonctionnement est normal mis a part quelques points, attention toutefois aux chaudières anciennes qui sont moins au point que celles d’aujourd’hui.
Pour la pression, elles augmente légèrement avec l’augmentation de température = Ok attention a ne pas dépasser 2 bars voir 2.2 car les soupapes s’ouvrent a 2.5 pour certaines.
A froid vous pouvez avoir une pression d’environ 1 a 12.bars c »est suffisant pour 10 mètres de hauteur.
Pour moi ce point est OK.Pour le fonctionnement eau chaude, je ne sais pas a combien vous avez programmé votre eau chaude, elle devrais se situer aux alentours de 60°C pour tuer les légionelles, les nouvelles chaudières avec fonction anti-legionelle peuvent stocker l’eau a environ 50°C la fonction assure la monté en température periodique pour tuer la bactérie.
Pour un bon échange entre le circuit de chauffage et l’eau sanitaire, l’eau qui va au préparateur devrais circuler environ 10°C de plus que la température de stockage afin de faciliter l’échange.
Si la température du circuit de chauffage est trop elevé , cela aura pour effet de chauffer l’eau sanitaires plus rapidement, mais favorise la formation de tartre dans la préparateur.Chaque chaudière fonctionne différemment sur ce point, certaines avec le corps de chauffe en fonte, fonctionnent a environ 70°C puis la température vers le circuits est réduite a l’aide d’une vanne de mélange.
Pour le fonctionnement de la chaudière.
Températures d’allumage et extinction du bruleur.
Cette fonction est souvent géré par la régulation si elle existe ou alors par l’aquastat.
si vous réglez votre chaudière a 55°C elle va s’allumer a 45° pour s’éteindre a 65°C, sur modeles plus anciens.
Sur modeles plus recentes, elle peut s’allumer a 50°C pour se couper a 60°C.
Ce fonctionnement est valable pendant 24/24 quelle que soit la température dans la maison.Si vous avez un thermostat
Avec une chaudière avec régulation, le thermostats est censé couper la chaudière (le bruleur et le circulateur) dès que la température dans la maison est atteinte, seulement si la chaudière est conçue pour fonctionner avec un thermostat.
Sur anciennes chaudières qui ne sont pas prévues pour fonctionner avec thermostat, il est conseillé de conditionner le fonctionnement du circulateur avec le thermostat, avec la température atteinte le thermostat coupe la circulation, mais la chaudière continue de s’allumer pour se maintenir a température.
Dans votre cas, la chaudière semble ne pas tenir compte du circulateur, j’en déduis que votre chaudière a une régulation et que soit:
[list=*]
[*]Le thermostat n’est pas bien branché.[/*]
[*]Soit le thermostat n’est pas compatible.[/*]
[*]Soit il faudra activer la prise en charge du thermostat dans les menus.[/*]
[/list]Le meilleur conseil que je puisse vous donner, vous prenez la référence de votre régulation, et vous passez un coup de fil au SAV de chappé et demandez un technicien.
Vous exposez votre doute ou problème et le technicien vous guide pas a pas pour la configuration.Autrement nous sommes la pour échanger avec vous sur tous les sujets sur lesquelles nous saurons vous répondre sans avoir l’appareil devant nous.
Bonjour à Vous ! Bonjour à Tous !
Merci à vous et à vos collègues de vous intéresser à mon cas . Pour tous , vos avis et conseils sont les bienvenus .
« Pour répondre à vos interrogations précédentes , j’avais également réglé la température du circuit des radiateurs à 60/62 ° .Mais ça fait monter la pression au manomètre à 3 bar et là ,c’est la sortie d’eau !
Le corps de chauffe est en fonte .Le réglage est exactement comme vous le dites .J’ai réglé la chaudière à 56 .Elle démarre à 44 et s’arrête après l’arrêt du circulateur à 60/62 ° pour l’ECS..
Pour répondre à vos autres questions ,le thermostat est bien branché .J’avais déjà vérifié les branchements dans la maison et sur la chaudière .De plus, il fonctionnait bien avant . Je n’ai pas la prise en charge dans les menus .La chaudière a un âge certain et n’est pas équipée en numérique . »J’ai plusieurs questions.
Après fonctionnement de l’ECS et des radiateurs, j’ai isolé totalement la chaudière ( électricité et arrivées d’eau ) .La pression au manomètre a été réglée de 1 bar .Elle est montée dans la nuit jusqu’à 3 bar et un seau et demi d’eau a été évacué automatiquement non par le robinet de sécurité mais par l’ouverture située près du manomètre (photo) .Pourquoi pas par le robinet ?J’ai fermé l’arrivée d’eau à moitié (vanne ) ,et ce matin ,chaudière froide et arrêtée pendant 2 jours, ,j’ai mis en fonction le circuit ECS . Pression à 0.8 bar .Démarrage normal .Arrêt normal réglé pour 52 ° .Circulateur qui se met en marche et s’arrête normalement après brassage à 56° .Puis ,redescente de la température et la pression se stabilise à 1.1 bar .Après deux heures, la température (corps de chauffe ) est toujours la même mais la pression est à 1.4 bar puis une heure après à 1.9 bar .Et ainsi de suite jusqu’à 3 bar .Et là ,j’ai droit à mon seau et demi d’eau dans la bassine . Pourquoi la pression continue -t’elle à monter après plus de deux heures ? Dois-je régler la pression initiale à moins de 0.8 bar recommandée pour cette chaudière ? J’aimerais qu’après chauffage ,la pression ne dépasse pas 1.5 .C’était le cas avant les travaux que j’ai réalisés sans avoir touché aux réglages déjà établis . J’ai fermé l’arrivée d’eau avec la vanne rouge que j’ai mis à demi . Je n’ai pas encore mis le circuit des radiateurs en fonction car le circulateur des radiateurs fonctionne en continu et la pression finit par atteindre les 3 bar avec mon seau et demi d’eau à la clé ! Le nouveau vase d’expansion ne semble jouer aucun rôle et le robinet de sécurité non plus !
Autre question (J’en ai plein d’autres!) :
L’installateur a amené un tuyau d’arrivée d’eau vers le bas de la chaudière .Mais ,il l’a toujours laissé fermé et l’arrivée d’eau se fait uniquement par le haut au niveau du robinet de sécurité que j’ai moi-même posé car l’installateur n’en avait pas mis ! Eh oui !
Cette chaudière appartient à mes parents et je n’étais pas présent au moment de l’installation . J’ai dû revoir nombre de choses ,refaire des soudures etc .Est-ce que la vanne inférieure bleue (fermée sur la photo ) doit être ouverte ou non puisque l’arrivée d’eau se fait par le haut ? Pourquoi avoir mis un tuyau d’arrivée puisqu’il est fermé depuis l’origine ?Pas facile pour vous de faire un diagnostic mais vos conseils et orientations sont précieux ! Prenez votre temps pour me répondre .Je vis dans une région où il fait chaud mais la chaleur reste importante pour mes parents âgés .Merci pour tout !
Alors je crois que je me suis perdu, mais je vais essayer.
L’eau chaude, le ballon intégré a la chaudière n’as rien a voir avec la pression du chauffage, qu’il soit chaud ou froid, il n’impact pas la pression du chauffage « au pire il pourrait influencer +0.1bars »….
Que votre arrivé d’eau froide sanitaire soit ouverte ou fermé cela n’as pas d’influence sur le pression du chauffage qui reste un circuit fermé remplissable depuis le circuit sanitaire..Imaginez votre circuit de chauffage froid, température de 10°C vous le gonflez a 0.8bars, vous réchauffez le circuit de chauffage de 10°C → 60°C son volume augmente 1.68%…
Si votre circuit de chauffage complet, incluant la contenance de la chaudière, tuyaux et radiateurs, contient 200 litres d’eau
200 X 1.68% = 3.2litres Ceci est juste un exemple pour vous mettre dans le contexte.
Si vous atteignez des pressions trop importantes, c’est plutôt mauvais signe.
[list=*]
[*]Soit votre vase est endommagé , membrane percé, valve défectueuse, vase dégonflé, ou rempli d’eau.[/*]
[*]Soi vos avez un robinet de remplissage qui se ferme pas a 100%[/*]
[*]Ou alors l’échangeur est percé, le serpentin dans le ballon et l’eau sanitaire ayant une pression supérieure passe vers le réseau de chauffage.[/*]
[/list]Bonjour,
Je penche pour l’option 2 proposée par Darius. Le robinet qui ne ferme pas à 100% . Je viens de vivre cette mauvaise expérience chez une amie (certes il s’agissait d’un robinet à tête de potence âgé de plus de 40 ans) à qui le professionnel a dit que le serpentin était probablement percé et qu’il fallait remplacer la chaudière fuel par une pompe à chaleur . Devis : 20 000€ .
Quatre têtes de potence plus tard (on a remplacé toutes les têtes de robinet d’arrêt : chaudière , ballon ECS entrée et sortie , arrosage extérieur) les problèmes ont disparu pour une vingtaine d’Euros.
En relisant tous vos écrits, j’ai compris que vous aviez un problème avec le thermostat (surchauffe dans les pièces) . Les thermostats sont souvent tributaires des piles qui font activer les circuits électroniques de capture des températures (les plus anciens thermostats étaient mécaniques) . Il semble important de vérifier si votre thermostat d’ambiance n’est pas tributaire d’une pile qui pourrait être déchargée.
Toutefois si vous ouvrez ce thermostat d’ambiance, coupez le courant car certains thermostats sont alimentés en 220V et vous risquez l’électrisation. Rendons grâce à Niel.
Bonjour !
D’abord merci à Darius et à vous Monsieur Le Protestant !Je vais répondre à vos avis et conseils mais d’abord un petit point de la situation !
Je vais résumer la situation d’autant plus énigmatique que je n’ai rien touché aux réglages initiaux avant l’apparition des problèmes ..J’ai arrêté la chaudière à plusieurs reprises sur plusieurs jours différents pour faire des essais en repartant de zéro !
Hier , j’ai mis en marche la chaudière en fermant et isolant le circuit des radiateurs . Seul celui d’ECS est concerné .Je pense que le circulateur des radiateurs qui fonctionnait en continu ,doit être lié à ces problèmes .Mais pour l’instant ,j’en fais abstraction .Température corps de chauffe 11 ° (celle du tableau) . Pression manomètre mise 0.8 bar recommandée par le constructeur .
Mise en marche ..Brûleur fonctionne parfaitement .A 28 ° ,circulateur en fonction .
Arrêt du brûleur à 53 ° .Température monte jusqu’à 56 ° puis redescend un peu et se stabilise à 52 Brassage .Arrêt du circulateur . .P= 1.1 bar
Après 15 mn ,rien n’a changé .La pression mano est toujours à 1.1.
1 heure après ,température à 48 (celle du tableau que vous appelez régulation!) et P=1.4
Puis ,plus tard ,température à 40 et P=1.9
A 30° ,P=2.6
28° >>> P=2.7
Les températures diminuent pendant que la pression augmente … ???Ce matin ,chaudière toujours arrêtée et ne fonctionnant toujours pas depuis l’arrêt du brûleur ,la veille ,je constate que la pression a dépassé les 3 bar pendant la nuit >>> Un seau d’eau .L’eau est sortie par l’ouverture située près du manomètre et non par le robinet de sécurité …
Toujours chaudière à l’arrêt depuis la veille ,l’eau est à 34 °.Je rabaisse la pression à 0.3 bar , en évacuant de l’eau par le robinet de servitude .La température de l’eau a forcément baissé car de l’eau froide est entrée .Elle est à 16° mais la pression ,elle a déjà augmenté à 0.4 bar.Je vais lire tranquillement vos réponses mais d’ores et déjà ,je peux vous répondre concernant les causes possibles.
– Le vase est neuf et gonflé à la bonne pression .– Qu’appelez -vous le robinet de remplissage ? Est-ce celui qui correspond à la vanne rouge sur la photo précédente (page 1) ? Si c’est le cas ,il ferme correctement puisque c’est le remplissage et l’arrivée d’eau que j’ai mise à moitié ! Je l’ai fermé pendant plusieurs semaines sans aucune fuite .D’ailleurs, je n’ai pas d’autre robinet de remplissage!
– L’échangeur n’est pas en cause ou percé et je comprends parfaitement cette possible cause .Je n’ai pas eu beaucoup de calcaire quand je l’ai nettoyé et le serpentin a été examiné à plusieurs reprises …
– Pour le thermostat ,il a été changé et est directement relié à l’électricité et sur la chaudière .Je l’ai testé .De plus, en l’actionnant ,il déclenche le circuit des radiateurs .
J’attends vos avis et conseils avec impatience . Mes neurones sont AUSSI en ébullition .
Bien cordialement .J’ai oublié de vous demander à quoi correspondait cette fameuse vanne bleue sur la photo qui conduit au remplissage inférieur et qui a toujours été fermée depuis l’origine . Si elle ne sert pas ,pourquoi l’avoir mise et quelle est son utilité ?
Faites vous référence a la vanne avec manette bleu que l’on aperçois a coté du groupe de sécurité la ou il a un entonnoir avec une bouteille?
Tout porte a croire que votre arrivée d’au froide vient d’en haut, sur le piquage vers la gauche avec le groupe de sécurité, c’est l’alimentation en eau froide de votre ballon d’eau chaude sanitaire.
Le tuyau avec la vanne partant vers le sol, il faudra le suivre pour voir ce qu’il va alimenter, peut être un ancien remplissage du circuite de chauffage.
Sur une des images on voit un tuyau de cuivre raccordé sur le tuyau d’alimentation du vase d’expansion du circuit de chauffage, ce tuyau correspond certainement a un ancien tuyau de remplissage, peut être une sorte de remplissage rapide.
Pouvez vous poster une image du robinet que vous actionnez pour envoyer de l’eau au circuit de chauffage.
Vous dites que de l’eau froide a été injecté dans le circuit des radiateurs car la pression du chauffage a augmenté, et malgré cette injection la température du chauffage n’as pas baissé, ceci explique que de l’eau chaude a été injecté, c’est une piste sérieuse vers la fuite au niveau du serpentin, l’eau chaude sanitaire ayant une pression supérieure a celle du circuit de chauffage va passer d’un circuit a l’autre suite a une fuite.
Et enfin, ne jamais couper la circulation des radiateurs, vous risquez fortement de d’endommager irrémédiablement le circulateur chauffage.
Je réponds toujours à vos interrogations .Pour envoyer de l’eau froide ,j’actionne uniquement la vanne rouge .Le tuyau descend vers le groupe de sécurité qui est taré à 7 bar .La soupape du groupe de sécurité du chauffage s’ouvre ,elle ,à 3 bar .J’ai changé le vase d’expansion d’eau sanitaire qui ne jouait plus son rôle puisque l’eau sortait par le groupe de sécurité .Il n’y a jamais eu d’eau par la soupape de sécurité du chauffage .Cela aurait du être le cas . .Pour continuer, ce fameux tuyau qui descend vers le groupe se divise en 3 parties dont une vers le groupe de sécurité , une autre supérieure entre directement dans le ballon et la partie inférieure (celle qui comporte la vanne bleue toujours fermée ) va vers le bas de la chaudière et se réunit au vase d’expansion d’eau chaude
Beaucoup de chauffagistes parlent d’un clapet anti-retour au niveau de l’arrivée d’eau froide dans le cumulus ce qui me semble logique et j »y avais aussi naturellement pensé .Si c’est le cas, ce clapet ne fonctionnerait plus … ??? Est-ce qu’il existe et comment l’observer ou le tester ?
Pour répondre à votre interrogation ,je n’ai jamais écrit avoir coupé le circuit d’alimentation des radiateurs « en fonctionnement » mais comme je l’ai écrit et précisé , j’ai commuté le bouton été /hiver puis fermé toutes les vannes du circuit des radiateurs et ce n’est ,bien évidemment , pas la même chose .
J’ai relu mes messages et je n’ai pas non plus écrit avoir injecté de l’eau froide dans le circuit des radiateurs .D’ailleurs,je ne pense pas qu’il y ait une fuite entre les 2 circuits .L’état du serpentin m’a paru en bon état avec très peu de calcaire (voir photos précédentes ) et je n’ai pas perçu d’humidité en y passant la main .
Autre petite question .Dans le doigt de gant de la chaudière ,il y a une sonde + le bulbe de régulation et le bulbe thermostat de sécurité . Doivent -t’ils être isolés par une pâte thermique ? Cela n’a jamais été le cas !
Merci de me donner vos avis ,de répondre à mes questions afin que je puisse avoir une idée claire de la situation . Merci pour votre aide très précieuse .Bien cordialement .
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