Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
1) Raccords diélectrique sur l’entrée et sortie de ballon.
Capacité de 15 litres ou plus si vous le désirez.
Un mitigeur thermostatique, en conséquence pas besoin de mitigeur thermostatique sur le ballon principal.2) Si vous utilisez un réducteur de pression sur l’arrivé il n’est pas necessaire d’utiliser un deuxième juste avant le ballon.
Le groupe que vous presentez me semble « light » pour une maison individuelle pour un apprt ça fait l’affaire.
Quote:3) Le compteur ??????????????
Dans quelle circonstance êtes vous pour poser cette question, appartement? comment est comptabilisé l’eau actuellement?Il faut quelques details en plus… Pour vous répondre…
Le manomètre n’est pas obligatoire, cependant il permets de mieux ajuster la pression, et vu son prix, pourquoi s’en priver!!!
Pour les joints, il faut utiliser des joints plats dans les raccords avec écrou tournant et des joints filasse ou teflon dans les autres raccords, je conseille plutôt la filasse qui ne fuit jamais.
Il y a pas mal de pages sur le forum et sur le blog qui expliquent tout ça en details utilisez le recherche si vous avez des doutes.
Bonjour.
Je pense que Flavio faisait référence a une nourrice de 1 pouce avec des sorties en 20/27.
Puis le verticale c’est l’alimentation en 20/25 jusqu’au premier étage.
c’est ça qu’il faut fairePour l’échangeur, vous,vous êtes bien exprimé… c’est moi qui j’ai « mal
compris », j’ai fait la confusion avec les anciennes ELM qui on
l’échangeur intégré au corps de chauffe.D’après votre message il semble que la vanne trois voies ne bascule pas complétement sur l’échangeur, ce qui empêche l’eau du chauffage de chauffer l’eau chaude sanitaire.
Maintenant il faudrait bien être sur que la vanne 3 vois que vous avez trouvé, se monte bien sur votre chaudière, autrement c’est une dépense pour rien.
D’après les images j’en déduis que cela vaut encore le coup de changer la vanne en question, du moins c’est ce que je ferais si j’étais a votre place.
Mais avant de vous lancer dans l’achat, il faudrait voir si le servo-moteur est bien alimenté, s’il essaye d’actionner la vanne, ça se trouve la vanne n’est pas vraiment grippé, ça peut venir du moteur.
Pour ce faire: positionnez vous en position chauffage et attendez que la chaudière produise du chauffage, ensuite ouvrez un robinet d’eau chaude, si vous n’entendez pas le moteur qui tourne ou essaye de tourner.
Débranchez la prise d’alimentation et essayer de faire en test avec un testeur electrique.Peut etre des saletés sur les flexibles de votre robinet.
Ou si vous avez des robinets mitigeurs GSB il est possible que le robinet ai un problème ce qui est très courant, sujet deja abordé a plusieurs reprises dans le forum.Exemple ici: https://plombiers-reunis.com/post389.html#p389
Merci de votre retour concernant l’image doublé, je l’ai changé, en réalité j’ai bien uploadé la bonne image sur les serveur mais je me suis trompé lors de l’édition du message, j’ai pris 2 fois le même code.
Pour une rubrique, je pense que c’est trop tôt, il n’y a pas assez de sujets pour créer une rubrique.
Mais vous pouvez poster a la suite de ce post autant que vous le désirez, si besoin nous pouvons diviser vos messages et créer un nouveau sujet si le besoin se presente.
bonsoir Tyerry la Brosse et bienvenu sur ce forum collaboratif.
Bien sur plombiers réunis est ouvert a tous, pros et amateurs.
Bonne expérience parmi nous et rendez-vous dans les autres rubriques pour partager, sur tous les sujets de votre choix.Il faudrait débrancher le thermostat de l’entré téléphone et le brancher dans la prise dédié au thermostat pour tester.
donniebrasko wrote:Mais comment expliqué que pour le radiateur 6 orifices, l’aller est très chaud, le haut du radiateur est très chaud, plus on descend plus c’est froid. Le retour reste tjrs froid…
Si l’aller est chaud c’est qu’il y a un flux d’entrée, donc un flux de sortie : l’eau chaude rentre et l’eau froide sort, au bout d’un moment il n’y aura que de l’eau chaude dans le radiateur..?? mais non, tjrs le bas froid..Essayez de palper le radiateur devant et derriere
a l’endroit des raccordements pour voir si vous trouvez un élément chaud ceci au fond du radiateur, je vous explique pourquoi.Si le radiateur est raccordé a l’envers il ne chauffera jamais correctement.
L’eau chaude rentre dans le fond du radiateur et va sortir par le haut mais dans ce cas elle ne crée pas la circulation sur la totalité de la surface du radiateur elle peut rentrer dans la radiateur monter jusqu’en haut sur un seul élément (même sur le coté arrière) puis ressortir par le tube de retour qui se situe en haut (ceci dans le cas ou le radiateur serait raccordé a l’envers).
[list=*]
[*]Je vous conseille aussi de procéder a une purge un peu spéciale: [/*]
[*]Vous éteignez votre chaudière c’est très important
[/*]
[*]Vous repérez le tube de départ (juste celui du départ et non celui du retour) et vous fermez cette vanne sur la chaudière ou a proximité dans certains cas.[/*]
[*]Vous augmentez la pression du chauffage jusqu’à plus de 2 bars.[/*]
[*]Ensuite vous purgez les radiateur qui ne fonctionnent pas.[/*]
[*]Ne vous souciez de rien d’autre purgez .[/*]
[*]si vous constatez que un minimum d’air sort mélangé a de l’eau, recommencez l’opération 1, 2,3 fois si necessaire.[/*]
[*]Ensuite vous ouvrez la vanne du départ de chauffage et ajustez la pression.[/*]
[*]Allumez votre chaudière et attendez de voir ce que ça donne.[/*]
[*]Postez le résultat ici.[/*]
[/list]Cette solution est faisable mais pas viable.
Dans le cas ou ont alimente la ballon electrique en premier puis on stocke l’eau dans la chaudière.
Cela oblige a maintenir la chaudière allumé pour maintenir l’eau chaude sinon elle refroidi, mais oblige l’eau chaude a être produite par l’électricité qui est plus chère que produire l’eau chaude par la chaudière.
Je vous conseille le contraire.
Bonjour.
Non je ne connais pas cette marque, mais quelle que soit la marque le principe de fonctionnement reste identique, il n’y a que les composants qui changent.
Vous dites avoir démonté l’échangeur tubulaire en cuivre, c’est bien et c’est la preuve que vous serez capable de vous dépanner vous même avec les conseils que je vais vous donner.
En réalité l’eau sanitaire ne passe pas dans cet échangeur, « corps de chauffe » elle passe dans l’échangeur a plaques et c’est lui qui doit être très entartré mais il est très difficile a détartrer parce que les passage a l’intérieur de ce corps sont très étroites.
Plus vous ouvrez le robinet d’eau chaude et plus l’eau chaude circule vite dans l’échangeur a plaques et n’as pas suffisamment de temps pour chauffer, le contraire si vous réglez votre robinet d’eau chaude au minimum vous risques d’avoir un filet d’eau certes…. mais bien chaude.
Pour information: l’eau du chauffage ne crée pas de tartre c’est l’eau sanitaire que en créé.
Ce qui faut faire c’est démonter l’échangeur et le faire tremper toute une nuit dans du vinaigre blanc bien chaud, mais je ne sais pas si vous pouvez opter par cette solution, je ne sais pas non plus si le vinaigra va reussir a boufer ce tartre, donc je crois que la meilleure solution viable pour vous serait de changer directement l’echangeur a plaques.Attention il vous couteras entre 150 et 250 € mais au moins c’est neuf et c’est reparti pour quelques années.
Si vous désirez tenter le coup du détartrage pourquoi pas, faites des photos et postez-les ici, cela permettras d’aider quelqu’un d’autre.Bon courage et nous restons disponibles pour toute aide complémentaire.
Bonjour.
Si votre installation était comme celle représente sur l’image vous n’auriez absolument aucun problème vu que la chaleur « eau chaude » monte par thermodynamie.
Comme votre installation n’est pas comme celle ci, a chaque passage de radiateur il doit y a voir un réglage permettant d’envoyer une partie du fluide vers le radiateur. D’ou le réglage au niveau des by-pass.
Dani wrote:Pour le radiateur 6 connections, il faudrait régler le débit du bypass de manière a donner un peut de puissance au radiateurs, vu qu’il chauffe deja en haut.Avez vous suivi le conseil de Dani, ces radiateurs ont une des connections qui remonte jusqu’à top du radiateur, qui correspond absolument a l’arrivé comme vous pouvez le voir dans l’image ci dessous.
Vue dessus
Si le radiateur n’est pas correctement raccordé il ne fonctionneras pas ou pas correctement.
Pour les sèche serviettes.
C’est plus ou moins la même chose, l’arrivé d’eau doit se faire dans le tube prevu a cet effet, certains ont une canne dedans comme montré dans l’image ci après.
S’ils sont correctement raccordés il suffit de fermer légèrement le by-pass pour que les radiateurs fonctionnent.
Vous pouvez démonter votre mitigeur et le positionner verticalement avec la poigne en question vers le sol puis le remplir de dégrippant.
Sinon essayez de faire levier avec un tournevis plat sans l’abimer bien sur.
Sur la plupart des nourrices de sol chauffant le robinet de départ sers a thermostatiser chaque départ, avec une sonde positionné dans la pièce desservie par le serpentin en question, vitrifiez en dévissant ce robinet si le débit augmente.
Lé débitmètre sers a régler le débit du serpentin.
Il Faut savoir que les serpentins plus longs doivent avoir un débit plus important.Dans votre cas je vous conseille d’ouvrir le robinet a fond, puis de régler lé débit du serpentin en fonction des besoins, il faut tenir compte que chaque réglage aussi petit soit-il se répercute que le lendemain.
Le piezo est peut être mal réglé et l’étincelle parts sur au autre métal donc pas vers la veilleuse.
Si vous avez nettoyé quelque chose le piezo a peut être pris un petit coup.
Si avec l’eau coupé vous avez 3 bars c’est la preuve que l’aiguille du manomètre est coincé a 3 bars.
Avec l’eau coupé l’aiguille devrais revenir sur zéro.Dans tous les cas la pression ne devrais pas monter sur ce manomètre avec la chaudière allumé ou éteinte or il est normalement a l’abri des surpressions.
Si l’autre manomètre est a 1,5 a froid et monte jusqu’à 2 a chaud, c’est OK, ne tenez pas compte de ce manomètre.
Si vous désirez chercher plus loin pourquoi pas?
Mise a part les soudures a froid je ne vois pas quoi d’autre.
les soudures a froid ne sont pas esthétiques ni fiables, a votre place je le changerais directement.Telle que vous avez dessiné ce n’est pas aux normes du tout, absence totale de ventilation primaire, au minimum une obligatoire.
Pour que la ventilation soit efficace, la chute doit continuer jusqu’au toit.
Dans votre cas vous n’aurez pas de siphonements sur les autres appareils « vu qu’ils sont séparés », mais vous aurez de toilettes qui s’évacuent mal et qui s’encrasseront trop vite.Ajoutez au minimum une ventilation primaire pour les réseau, puis si vous le pouvez ajoutes des clapets aérateurs, juste au dessus du raccordement des wc .
Bonsoir.
je me permets de me joindre a la conversation.
En premier lieu je tiens a vous féliciter pour les images, nous constatons souvent que les utilisateurs on énormément de mal a montrer leur images bien que les images nous permettent de mieux voir le problème.
Bien, pour votre réducteur avec le manomètre et l’inscription 1.5, il sers au remplissage du circuit de chauffage, c’est pour cette raison que vous avez une vanne juste au dessus qui est en position fermé.
On vois aussi que vous avez un autre réducteur sur l’arrivé eau froide juste avant le groupe de sécurité, pour vous rassurer, votre installation est bien faite, elle devrais seulement avoir un disconnecteur sur le remplissage mais quand elle a été faite ce n’étais pas obligatoire, maintenant ça l’est.
En ce qui concerne ce manomètre j’aimerais savoir quelle est sa pression constante, lorsque votre chaudière est éteinte, quelle pression affiche ce mano?
Même avec la chaudière allumé la pression causé par la dilatation de l’eau qui atteint 7 bars ne devrait pas venir jusqu’à ce mano vu que le groupe de sécurité agit comme un clapet anti-retour.
Pour information: quand l’eau contenue dans le ballon se chauffe elle se dillate, ce qui fait agmenter la pression, quand cette pression atteint 7 bars le groupe de sécurité s’ouvre pour laisser sortir le surplus causé par la dilatation.
Dans les installations de chauffage cette augmentation est absorvé par le vase d’expansion.
Dans les deux cas la surpression ne devrais pas atteindre ce mano vu que du coté de l’arrivé d’eau c’est protégé par la groupe et par un autre réducteur sur l’arrivé, et du coté du chauffage il y a une vanne fermé.
Relevez les pression affichés dans les diffrents cas.
Avec l’eau coupé
Avec l’eau ouverte mais sans la chaudière allumé.
Avec la chaudière en production d’eau chaude.Bonne soirée
Bonjour.
Il ne va pas être facile de détecter la panne compte tenu de tous les éléments qu’il on changé, ils auraient changé un seul composant on saurait d’où ça bien, mais avec tous les organes changés ça va être compliqué.
Pour ma part je penche par une panne électronique, dans la régulation,
pour la garantie j’ai bien peur que la réponse soit non…Va savoir il sont très professionels chez chapé et peuvent vous faire un geste ce que j’espère pour vous.
Pour votre extension vous pouvez utiliser les tubes de votre choix.
Le plus difficile pour vous sera de raccorder sur le réseau existant.Veillez a alimenter votre extension depuis de tuyaux de diamètre suffisant.
Vous ne connaissez pas la marque de votre robinet?
Parce qu’avec sa marque il serait facile de savoir quel cartouche équipe votre robinet.
polluximos wrote:voila des photo du montage provisoire en cas ça chauffe plus avec ce montage par contre faut il laisser la vanne fermer ou ouvert du circulateur qui est graduer de 0 a 10 c ‘est ça qui me Server pour régler le chauffage plus chaudC’est bien, il faudrait que l’eau parte vers les radiateurs a environ 60C° et il ne faut pas qu’elle rentre dans le retour de chaudière a moins de 50C° pour préserver le corps de chauffe, c’est pour cette raison qu’il y a une vanne 4 voies, Vu que la vanne n’est pas motorisé vous devez la régler manuellement, de manière a ce que l’eau de départ juste après le circulateur ne dépasse pas les 60C° ou moins selon la température extérieur.
Attention: la température vers les radiateurs ne doit jamais être inférieure a 55C°.
Plus la température extérieur baisse et plus votre température de départ doit être élevé, plus la température extérieur baisse et plus la température vers les radiateurs doit être basse.
Ensuite lorsque votre température programmé sur le thermostat sera atteinte le thermostat coupera le circulateur.
C’est bien.
Le té fait parfaitement l’affaire.
Pour passer du polyéthylène au per, c’est simple prenez un raccords polyéthylène a visser mâle 20/27 sur lequel vous vissez un raccord per avec écrou prisonnier.Pour les nourrices, elles sont toujours mâle / femelle, je vous conseille d’utiliser des vannes mâle/mâle
pour pouvoir isoler l’installation en aval de chaque nourrice mais en plus de pouvoir utiliser les raccords a visser.[list=*]
[*]1 clapet anti-pollution[/*]
[*]8 raccords a écrou prisonnier 20/27 Ø25[/*]
[*]1 groupe de sécurité[/*]
[*]2 raccords a écrou prisonnier 20/27 Ø20[/*]
[*]7 raccords a écrou prisonnier 15/21 Ø16[/*]
[*]1 nourrice a 2 sorties[/*]
[*]4 raccords a écrou prisonnier 15/21 Ø20[/*]
[*]2 robinets de puisage 20/27 avec applique 15/21[/*]
[*]1 Kit sortie de cloison douche[/*]
[*]9 sortie de cloison avec (boite a fixer ou sceller selon besoins)
[/*]
[*]1 robinet ML avec prise 17/17 pour eau froide évier[/*]
[*]1 robinet ML pour frigo[/*]
[*]1 robinet ML pour lave linge[/*]
[*]1 robinet 15/21 – 12/17 + flexible de 200mm 12/17 FF (Toilette)[/*]
[*]2 robinet 15/21 – 12/17 doubles (pour double vasque)
[/*]
[*]4 bouchons 15/21 femelle[/*]
[*]1 bouchon mâle 20/27[/*]
[*]1 nourrice a 7 sorties[/*]
[*]1 nourrice a 5 sorties[/*]
[/list]Pour le type de raccords, je vous conseille les raccords a glissement, la pince est abordable et les raccords sont fiables.
Pourtant il n’y a que cette hypothése la perte de pression.
Vérifiez si la soupape de sécurité a craché si vous avez une évacuation quelque part, vérifier qu’il n’y a pas une fuite.
Si le vase d’expansion est neuf et la pression baisse c’est surement une fuite quelque part.
Si vous avez des tubes encastrés vérifier ces passages,même si les tubes traversent des planchers vérifiez aussi ces passages, la fuite n’est certes pas énorme, mais assez pour mêttre en sécurité votre chaudière.donnez-nous des nouvelles
Baignoire 1 alimenté un tube de 13/16 = Ok
Collecteur 6 et 7 alimentés en 16/20 = OK
Voici une de règles que nous n’évoquons pas systématiquement, mais a force de le dire, si vous avez deja lu un peu les autres discussions vous devez le savoir.
alleauplombier wrote:N’alimentez jamais une nourrice ou un
cumulus, depuis une sortie de nourrice précédente a moins que le diamètre nominal des sorties soit de 16mm, sinon vous provoquez une perte de charge importante.La majorité des nourrices avec des sorties en 15/21 ont un diamètre intérieur de 12 ou 13mm.
Un réducteur de pression n’est pas forcement necessaire sur une installation, il est utilisé de manière générale afin de créer l »équilibre entre le confort et l’économie, a vous de savoir si vous en voulez un, oui ou non selon la pression distribué par votre distributeur d’eau.
Ensuite sur les ballon d’eau chaude il est impératif d’utiliser un réducteur afin de limiter la pression d’alimentation du ballon a une pression comprise entre 2,5bars et 3,5bars maximum, si cette règle n’est pas respecté vous aurez des problemes de fuites a répétition sur les groupe de sécurité..
Si vous avez une terminaison pouvant recevoir un joint il vous suffit d’utiliser un raccord a joint plat.
pour les fournisseurs c’est difficile d’en trouver sur le net.
Pour des adresses physiques il faudrait deja connaitre votre situation géographique.Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, Lille?
Pour le robinet extérieur ça change en pression, avant réducteur vous aurez une meilleure pression pour arroser votre jardin.
Pour la liste du matos:
Comment passez vous les tuyaux? au sol dans les cloisons? encastrés a 100% ou juste au sol?
donnez mois quelques details de plus et je vous aiderais, mais d’abord je vais répondre a d’autres questions en attente.
N’alimentez jamais une nourrice ou un cumulus, depuis une sortie de nourrice précédente a moins que le diamètre nominal des sorties soit de 16mm, sinon vous provoquez une perte de charge importante.
La majorité des nourrices avec des sorties en 15/21 ont un diamètre intérieur de 12 ou 13mm.
il est conseillé de piquer le robinet extérieur juste avant le réducteur de pression pour avoir du débit et suffisamment de pression, n’oubliez pas une vanne avec purge pour vider le circuit extérieur en hiver.
Sur l’arrivé il est inutile de placer une vanne entre le compteur et le clapet anti-pollution.
Pour les vannes que vous positionnez un peu partout, pourquoi ne pas utiliser de nourrices avec des vannes intégrés, vous gagnerez beaucoup de raccords et réduisez les risques de fuites.Sinon pour les reste c’est ok.
C’est malheureux mais il n’y a pas beaucoup de solutions, les tubes on ete posés sans protection, maintenant lorsqu’ils ce chauffent (quand on utilise de l’eau chaude) la dilatation provoque un frottement sur un autre matériau et donc les bruits que vous entendez.
Comme ces bruits proviennent de chez votre voisin, les recours sont vraiment limités car votre voisin n’accepteras jamais de casser chez lui pour cherchez la panne.
Essayez de parler a votre voisin, il est possible qu’il ai fait lui même son installation et qu’il sache ou ces frottements on lieu. Sinon essayez de localiser précisément d’ou proviennent ces bruits.
