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Salut.
Les clapets thermosiphon s’installent en aval des circulateurs, d’ailleurs ils peuvent être vissées directement sur le circulateur juste avant le démontable.
le vase d’expansion 4 doit être alimentaire.
concernant le kit 60C° sur le retour de chaudière, je ne vois pas comment il peu fonctionner, a moins qu’il soit mal positionnée.
Les kits alpha 2, c’est quoi, des circulateurs?
Bonjour.
Fredo59 wrote:dans les autres pièces il fait 10°C (les radiateurs ne fonctionnant pas).Il faut équilibrer de manière a ce que les radiateurs des autres pièces fonctionnent aussi, positionnez le circulateur sur le vitesse la plus élevé.
Si l’eau du retour est tés tiéde c’est mauvais signe, soit la circulation se fait très mal, soit les radiateurs ne sont pas suffisants, soit les radiateurs sont emboués, soit il y a une vanne trois voies qui n’est pas bien réglé.
Pouvez vous nos poster une image de votre chaudière.
Pour info: la température de départ vers les radiateurs devrais a être a 57C° on arrondi légèrement au dessus. Ceci avec une température de -5C° extérieur et 20C° a la maison.
Bonjour.
il arrive parfois que certains topics échappent a notre attention, quand cela arrive il ne faut pas hésiter a faire un UP, en postant un message a la suite du sujet pour remonter…. excuses.
1) Per BAO, oui c’est tout a fait possible bien que ça ne vous apporte rien de spécial le BAO est efficace sur les installations de chauffage.
2) le schéma me parait bien et les diamètres aussi.
3) Pour les robinets extérieurs, il faut les protéger par une vanne a purge pour pouvoir les vider en hiver.
4) Pour l’utilisation du 25, je pense que ce n’est pas utile mais allez voir cette page et calculez a l’aide de l’abaque présente.
Les pertes de charge sont plus importantes sur les gros diamètres, il faut beaucoup plus de puissance pour pousser l’eau, notamment sur les tubes en position verticale.5) Collecteur 6 et 7 normalement c’est proscrit, mais dans votre cas, vous n’utiliserez jamais ou presque jamais les deux appareils en même temps, donc je ne vois aucun inconvénient a la faire, si c’était pour moi je l’aurais fait aussi.
Pour la boucle vous pouvez calculer la contenance de la ligne la plus longue a l’aide de cette page, je ne sais pas c’est vraiment utile de boucler, après c’est a vous de voir la boucle c’est aussi une question de confort, actuellement il y a des circulateurs qui ne consomment que 5W/heure.
Pour la boucle un tuyau de Ø12 suffit largement, les calculs sont nécessaires pour les grandes installations, la vitesse doit être prise en compte pour que l’eau n’ai pas le temps de refroidir, pour les maison individuelles, le circulateurs basiques sont plus que suffisants.Voila ce que j’en pense
marco60 wrote:ce matin j’ai constaté elle a tourné plus de 20mm pour monté de 6°, je ne n’ait pas remarqué si elle m’avait déja fait cela.Bonjour
quand vous parlez de 6C°, a quelle température faites vous référence, température de l’eau, température ambiante.
Votre chaudière, fait-elle l’eau chaude? si oui comment ballon integré? ballon séparé mais chauffe par la chaudière?
Parce que si la chaudière fait l’eau chaude avec un ballon c’est peut être justifié.
Imaginez le cas de figure suivant.
Vous, vous levez le matin a 6:00H et prenez une bonne douche de 15 ou 20 minutes, lorsque la chaudière se mets en route a 6:30H elle va chauffer l’eau sanitaire d’abbord qui est prioritaire, ensuite elle bascule sur le chauffage.
Je ne veux pas vous dire que la chaudière fonctionne correctement, mais je ne peux pas vous dire non plus qu’elle a un problème, il faudrait que vous décriviez votre installation, en détails.
La visite d’un technicien de chez DD serait la meilleure solution, parce que DD c’est assez complexe, et leurs techniciens connaissent leur matériel dans les moindre détails, mais en plus ils sont équipés avec du matos que les installateurs n’ont pas.
Sur votre chute de Ø100 vous positionnez une réduction Ø100 vers 3 x Ø40 si vous trouvez cette pièce dans le commerce sinon 100 vers 2 x Ø40 et 1 xØ32
Une entrée de Ø40 pour la douche avec bonde horizontale (obligatoire sinon vous n’arriverez pas a raccorder comme il faut).
Ensuite une autre entrée en Ø40 pour la vasque
Ensuite une entrée en Ø40 ou 32 selon la pièce que vous installerez, pour le lavabo.labouas wrote:Peux on passer des évacuations en 40 dans une chape de seulement 50mm?C’est trop limite 50mm sachant que le pvc devrait avoir une petite pente même légère, sinon les résidus de savon risquent de stagner et boucher a la longue, sinon passez du 32 a la place les 8mm de diamètre gagnés sont assez pour la mini-pente, vus que la distances est courte.
Je vous conseille au minimum une ventilation primaire, c’est primordial, bien sur les clapets remplacent, mais la ventilation c’est mieux et comme votre construction est neuve vous avez encore cette possibilité, les clapets servent seulement en dernier recours.
Chutes 2 et 2bis, pourquoi ne pas utiliser une seule chute?
[list=*]
[*]Chutes 1 et 3 (eaux vannes) pour les toilettes du vide sanitaire au toit en prenant au moins une ventilation primaire dan la chute la plus éloigné du tout-à-l’égout.[/*]
[*]Chutes 2 et 2 bis (eaux usées) remplacement des deux chutes, par une chute de Ø100 dans laquelle je prends toutes les salles de bains.[/*]
[/list]Autre point important, au 2eme, vous prenez un tuyau de Ø40 vers la chute du toilette, n’avez vous pas la possibilité de faire partir ce tube (évacuation vasque) vers la descente d’eau usées en passant derrière la baignoire.
Vous pouvez tout a fait utiliser des tubes chutunic avec des raccords normaux, si vous le désirez.
Voila je reste disponible pour d’autres complémentsBonjour
Ce système s’appelle un bouclage d’eau chaude sanitaire c’est décrit dans ces pages: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article49/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire
Croyez vous que c’est ce que vous avez a la maison, si tel est le cas, postez nous des images de votre cumulus et de votre chaudière de manière a ce que l’ont puisse voir comment que c’est fait, puis on vous dira quelle tubes faut relier ensemble pour profiter des tubes deja existants.
Je vous conseille quand même de vérifier que vous avez réellement un bouclage, lors de l’ouverture des robinets d’eau chaude de l’étage comptez les secondes que l’eau chaude mets a arriver.
Je vous propose quelques tests supplémentaires si toutefois vous le désirez.
Le heures creuses débutent a 22:35H et se finalisent a 6:35H.
Lorsque votre ballon est en position heures creuses il faut tester s’il y a du courant electrique sur les borniers de la résistance.
Cet petit test est le plus faible de tous, en ce qui me concerne je me suis fabriqué deux morceaux de fil electrique avec une douille a vis standard au bout, dans laquelle je vis une ampoule puis je touche les borniers. Opération déconseillé aux non bricoleurs.
Puis si vous avez du courant, et que vos contacteurs électriques fonctionnent bien, il faut chercher la panne sur le ballon.
Dans ce dernier cas c’est l’entartrage trop important qui ne permets plus une bonne dissipation de la chaleur au niveau de la résistance, et les 8 heures creuses ne suffisent plus pour chauffer l’eau.
Bonjour Fatalpro sois le bienvenu aux forums.
Bien sur, on te souhaite aussi les meilleurs vœux pour 2013.
n’hesite pas a intervenir et nos solliciter dans les autres rubriques.
Bonjour,
je viens vous donner des nouvelles concernant l’extracteur. j’ai fait quelques photos qui ne sont pas de trés bonne qualité car j’avais presque plus de batterie donc pas de flash.
Mais voila, j’ai aussi analyse la chose et je crois que ça ne pas pas vous dépanner, or l’extracteur que j’ai il possède deux hélices, 1 pour extraire de l’air extérieur, et 1 pour extraire les gaz vers l’extérieur.
On s’apercois que l’alimentation se fait par une prise et non par des cosses standard, il n’y a pas de condensatteur, il est possible que le condensateur soit en amont sur l’installation electrique, mais vu que tout les reste est partis a la poubelle, je ne pourrait plus le récupérer.
Voici la vue de la sortie de l’extracteur, on voit bien l’hélice, dedans qui extrait les gaz brulés.
Voila
Voici un complément d’infos dans cette page.
Bonjour.
Je suppose que votre chaudière dispose d’un tube acier fileté mâle dans lequel vous devez raccorder votre cuivre.
Il faut acheter un raccord 3 pieces gaz, que vous visserez sur la chaudière avec du teflon gaz ou colle anaérobie gaz, puis l’autre partie se soude sur le cuivre.
Voici des exemple sur le site de banides: http://www.banides-debeaurain.fr/category/raccords-droits-et-coudes/
Pour les trouver il faut se diriger vers un fournisseur de plomberie, les magasin de bricolage ne vendent pas ce genre de raccords.
Je crois (pas sur) que Htube vends aussi les raccords gaz, A vérifier.
Je n’ai pas d’autres images sous la main.
Je m’occupe de ça ce weekend quand j’aurais le temps d’aller a l’atelier.
Bonjour.
Je pense que le siphon de la machine peut être relevé jusqu’à 90 cm du sol.
Premièrement il faudrait vérifier s’il n’y a pas quelques chose dans le tube d’évacuation, il est possible que des saletés se soient déposé.
Prenez un tuyau que vous brancherez sur l’arrivé de machine a laver et vous plongez dans le siphon en colmatant autour avec un chiffon, puis ouvrez a plusieurs reprises, l’eau grandement ouverte ne doit pas déborder du siphon.
Ensuite, pour l’évacuation, il faut vérifier si les égouts de votre maison sont bien ventilés.
Lorsque la machine décharge, elle souffle de l’eau dans l’évacuation, si les égouts ne sont pas ventilés, l’évacuation va se trouver légèrement en pression ce qui empêche l’eau de s’évacuer correctement.
Il existe des installations ou l’aire remonte énormément pas l’es évacuations, dans ce dernier cas il y a aussi des nombreux problemes d’écoulement.
marco60 wrote:Ce qui me chagrine elle demarre a 50°env et s’arréte a 60° env et cela tout les 3a4 minute,comment je fait pour controler la t° de départ et avec quoi,excuser moi je suis trés novice dans ce domaine.bonjour.
Et pourquoi ces températures vous chagrinent elles sont tous ce qui a de plus normal, d’ailleurs avec des températures de -10 j’estime que cette température devrais être plus elevé.
Les regulations avec sonde extérieur augmentent la température de départ en fonction de la témpérature extérieur, mais comme les températures que vous annoncez sont deja les minimales imposés par la chaudière (protection contre le point de rosé), je trouve bizarre qu’avec -10C° extérieur la température ne soit pas plus élevé.
Normalement on envoi l’eau vers les radiateurs entre 55C° et 60C° les
radiateurs son calculés avec une température de 50C° « au centre du
radiateur » donc si vos radiateurs son bien dimensionnés votre installation est en plein rendement.Mais comme vous constatez une surconsommation, je vous conseille d’augmenter la pente de chauffe a 1,6 voir légèrement au dessus, ce qui aura pour effet de faire l’eau partir vers les radiateurs a
[list=*]
[*]55C° lorsqu’il fait 0C° a l’extérieur[/*]
[*]62C° lorsqu’il fait -5C° a l’extérieur[/*]
[*]70C° lorsqu’il fait -10C° a l’extérieur[/*]
[/list]En conséquence je ne sais pas si cela va être plus économe, dans ce cas précis je pense que des radiateurs avec une inertie plus importante auraient été plus adaptés, mais ce n’est pas le sujet.
Le sujet reste ouvert si d’autres veulent apporter des compléments d’info ou des précisions je suis tout ok.
Si quelqu’un peut nous apporter des astuces pour économiser, je suis aussi preneur.Le polyéthylène est réserve a l’eau froide et aux passages enterrés, il est déconseillé en apparent.
Il ne faut pas non plus l’utiliser dans les cloisons, a cause de sa dilatation et sa maniabilité quasi nulle.
Il ne faut pas l’utiliser sur l’eau chaude.Les raccords PerØ25 sont relativement moins chers que ces du polyéthylène, donc le cout des tubes PER est vite compensé par la prix des raccords.
Ce qui veut dire que vous ne ferez aucune économie a utiliser des tubes polyéthylène.
Une installation d’eau sanitaire doit respecter certaines contraintes. Réalisez-la dans les règles de l’art parce qu’elle doit résister pendant quelques décennies, a moins que ce soit sur du provisoire.
Je ne peux pas vous affirmer que ce soit la solution, ce que je peux affirmer c’est que je n’ai jamais vu ça, il faut se dire que j’utilise rarement de manomètres.
Je vais commencer a faire plus attention.
Bonjour.
je confirme réception de vos images, malheureusement je ne peux pas vous aider, le ventilateur que je possède n’est pas du tout le même, je joint ici une image.
C’est un bloc d’alimentation de chaudière avec groupe de sécurité et vanne thermostatique intégré.
Normalement elle doit avoir aussi le remplissage du circuit chauffage integré mais il n’est pas bien visible sur l’image.
Si la votre, emets un sifflement c’est peut être du a l’entartrage
Personellement je n’ais jamais constaté ce type de dysfonctionement, peut être parce que je n’utilise plus de matériel de GSB et je n’arrête pas de le déconseiller.
Votre post a quand même répondu a une de mes question sur les coups de bélier provoqué par certains modèles de réducteurs. J’expliquerais bientôt ici le pourquoi du comment.
Le seul conseil que je peux vous donner est de changer para une autre marque, mais attention: un réducteur fiable dans le temps, pour une maison individuelle coute au minimum 100€.
Il y a quelque temps, j’ai comparé les tarifs des professionels avec les tarifs de grandes surffaces, et j’ai conclu que dans la majorité des cas les pros du secteur etaient plus cher, j’ai donc changé de fournisseur au profit des GSB (pour le peu que j’achète), mais je suis rapidement revenu sur ma décision avec tous les problemes que j’ai rencontré sur divers objets dans les catégories les plus variés.
Je conclue donc, que les GSB restent des GSB, pour des installations il faut passer par des fournisseurs qui dépêchent le SAV (du fournisseur) sur place s’il s’avère necessaire de constater un dysfonctionnement.
Dans une GSB si vous avez un défaut quelconque sur certains matériaux ils vous disent que l’installateur n’as pas suivi les recommandations du fabricant et par conséquence ils refusent la garantie.
Regardez ici un autre cas avec des radiateurs https://plombiers-reunis.com/post6607.html#p6607
Bonjour aura et bienvenue sur ce forum collaboratif.
Tous nos voeux pour cette nouvelle année,.Nous restons disponibles pour répondre a vous questions dans la mesure de nos connaissances
Je pense que c’est bien.
Si vous n’êtes pas sur de vous, fermez toutes les vannes puis ouvrez une a une pour la mise en eau.
C’est un peut plus long mais au moins vous êtes sur de ne rien inonder.
Faites moi des photos de tous les cotés de votre extracteur et postez-les ici, ou envoyez les moi par email, sur l’émail que je vous ai fourni en MP, parce que je doit avoir au moins un extracteur complet d’une chaudière ferroli, avec vos images je vais comparer si je vois qu’il s’adapte sur votre appareil je vous l’expédie, vous payerez seulement les frais de port.
J’ai déjà répondu ici: –> https://plombiers-reunis.com/post6984.html#p6984
Si le circulateur est bien alimenté électriquement et qu’il ne tourne pas, c’est parce qu’il HS.
A moins que vous ayez fermé une vanne qui empêche la boucle ou que un contacteur qui actionne le circulateur soit HS.
Je vous conseille de tester correctement le circulateur en utilisant une autre source electrique si besoin, s’il ne tourne pas avec une autre source electrique, il faudra le remplacer…
Il est possible que les réglages ne soient pas bons, si tel est la cas le fonctionnement n’est pas optimisé.
Pour la pente de chauffe elle est propre a chaque appareil/installation, la pente de chauffe correspond a l’optimisation de la température de départ en fonction de la température extérieure.
A distance ce n’est pas simple de vous aider, mais faites déjà quelques réglages de base pour essayer de stabiliser tout ça.
Parce que le circulateur joue aussi sur la pente, n’oubliez pas de vérifier que la vitesse 1 sur laquelle est réglé le circulateur est suffisante pour faire l’eau circuler aisément dans tous les radiateurs.
Si la vitesse n’est pas suffisante augmentez-la avant de faire les tests.Ensuite vérifiez que la température de sortie de chaudière n’est pas inférieure a 55C° pour éviter les point rosé.
Attendez le grand froid, plus il fait froid mieux c’est.
Baissez la pente au maximum attendez le résultat pendant 24heures, si la température ambiante n’est pas suffisante, remontez la pente progressivement, jusqu’à obtenir la température ambiante souhaité.
Vous dites que votre chaudière s’arrête entre 23h et 6h du matin.
Ne serait-il pas plus judicieux de la faire démarrer plus tot le matin si vous vous levez de bonne heure, je pense qu’il faut au moins 2 heures pour remettre la maison a température.
Nous sommes d’accord pour vous aiguiller, si vous avez besoin d’un complément d’infos, venez poster a nouveau….
Bonjour.
On ne s’improvise pas plombier, si vous n’etes pas sur de savoir ce que vous faites, appelez un professionel au moins pour souder.
Une soudure pour etre bien faite doit lier les deux tubes sur toute la longueur de l’emboiture, puis un cordon bien chargé doit recouvrir la périphérie de la jonction.
Comme vous devez souder, par terre vous risquez d’etre un mauvaise position, et don de laisser vos brasures fragilisés, je vous conseille d’utiliser une flamme bien panaché avec du décapant, puis regardez bien tout autour de la brasure pour vous assurer que c’est bien fait, utiliser un miroir si besoin.
Pour info: si vous avez de goutes de soudure dans le tube, c’est la preuve d’une mauvaise brasure.
Alors premièrement les raccords glissement standard du commerce sont incompatible avec les tubes multicouche, le seul modèle compatible reste le gladiator de barbi, vendu par anjou-conectique.
En ce qui concerne la pince elle n’est pas compatible avec les tubes a glissement multicouche.
Si vous tenez absolument a utiliser des raccords a glissement (axial) avec des tubes multicouche, vous devez vous fournir chez anjou pour la totalité (pince, tubes et raccords) du matériel sachant que ce matériel est incompatible avec avec les autres matériaux standard.Il existe des adaptateurs qui se montent sur cette pince pour la rendre compatible avec les tubes gladiator a glissement.
D’autre part je vous déconseille cette pince qui est pas chère mais est de très mauvaise qualité, impossible de sertir les raccords jusqu’au bout (fabrication chinoise).
