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Les radiateurs panneau sont nombreux a poser des problemes, avec le tuyau vertical ou sans ce tuyau, alors il s’agit des radiateurs bas de gamme je dirais même génériques qui sont (ou étaient) vendus a la plateforme du bâtiment.
Je parle par expérience car j’ai le même en simple panneau, (je poste une image)
Il m’a posé pas mal de problemes malgré qu’il est alimenté intégralement par le bas, depuis que j’ai posé un purgeur automatique sur le dit tuyau les problemes on cessé et il chauffe bien.Dans votre cas je dirais que tant qu’il est alimenté par le haut le problème persistera, mais rien ne vous empêche d’essayer un léger équilibrage de l’install, peut être que cela résoudra le problème.
Voici ma bête
Bonjour et bienvenu chez les plombiers réunis, J.HARTMANN
La porte est ouverte a tout le monde pros et particuliers, nous avons tous besoin d’aide un d’un conseil un jour ou l’autre.
Alors si t’as des questions n’hésite pas.
Bonjour.
Non ce n’est pas une panne telle que vous décrivez ce n’est pas une panne.
Premièrement je pense que vous devriez baisser la température d’eau chaude, elle devrais etre aux alentours de 50C° voir 60C° de temps a autres pour bien nettoyer les canalisations d’eau chaude.Si la chaudière possède une position économique réglez sur cette position sinon 55C° c’est super, il est inutile de produire de l’eau a 90C° pour la refroidir ensuite.
Commencez par baisser la température de l’eau, si le problème persiste, utilisez un débit plus important lorsque vous vous douchez.
Est-ce que vous disposez d’un robinet thermostatique dans la douche, il peut être aussi en cause, mais faites deja ce que je vous recommande et donnez-nous des nouvelles.
C’est en effet un probleme assez courant, les radiateurs panneaux on généralement beaucoup de mal a chauffer, la circulation n’est pas favorisé, je conseille toujours de les brancher soit croisé soit par le bas.
Je vous conseille de fermer le robinet et de purger le retour jusqu’à que de l’eau chaude sorte par le purgeur.
Puis enfin ouvrir le robinet a nouveau.Pour les images cliquez sur le lien héberger dans la barre horizontale, si vous utilisez une tablette c’est le lien en forme de disque dur tout a droite en haut des pages puis choisissez votre image en cliquant sur sélectionner le fichier et validez l’envoi en cliquant sur héberger, ensuite récupèrerez le code obtenu et collez-le sur l’éditeur de texte.
Lorsque vous utilisez des appareils mobiles si vous avez des dificultés avec la barre de mise en forme du texte, vous pouvez la desactiver juste au dessus du cadre d’édition des messages sur le coté droit.
Voila, bon courage pour votre radiateur et bonne visite sur plombiers réunis.
Je ne suis pas sur de bien comprendre votre question.
S’agit-il de la longueur entre le ROAI et la plaque?
Si tel est le cas, veillez noter qu’il est interdit d’intercaler un raccord ou du tuyau rigide entre la ROAI et le flexible, donc si vous voulez vraiment utiliser un flexible pour raccorder la plaque, cette longueur est limité a la longueur du flexible.
Il aurai fallu utiliser ceci.
A votre place j’utiliserais du pvc blanc que vous trouverez en grande surface de bricolage, c’est vrais que c’est pas aussi beau mais vous que le coude n’est pas adapté.
A moins que vous utilisez du siliconne pour coller votre tuyau chromé sur le pvc.
Bien entendu je déconseille cette technique.Bonjour Daath.
Je crois qu’il y a vraiment un problème sur votre installation, beaucoup de déparditions, cepandant notre aide ne vous sera d’aucun secours, vu que nous sommes a distance et nous ne connaissons pas la configuration de l’installation.
Il nous est impossible d’argumenter, même si je trouve votre consommation anormale.
Il y a certainement des efforts a faire sur l’installation elle même, mais comme vous n’êtes que locataire ce n’est pas a vous d’investir.Pour essayer de répondre a vos questions sur la consommation et sur l’estimation, je diras que la chaudière consomme énormément pour se maintenir a température, malgré que vos fermez les radiateurs, la chaudière « si ancienne » se maintiens a température ainsi que les parties de l’installation ou il y a circulation.
Si les tuyauteries ne sont pas isolés, si la chaudière est placé dans un local trop ventilé, si les déperditions sont importantes, la facture est justifié, ce qui est dommage c’est de perdre toute cette énergie qui coute terriblement chère.Si je peu me permettre de vous donner un conseil: voyez avec le proprio pour qu’il améliore son système, menacez-le de partir s’il refuse.
Concernant les calculs, on ne peut pas calculer sans connaitre les déperdition thermiques du local, le faire serais vous induire en erreur, mais je vais vous donner une piste:Essayez de mesurer le cubage de votre maison, puis a l’aide de cette page estimez la puissance necessaire, puis multipliez par le nombre d’heures de fonctionnement pour comparer avec votre consommation actuelle.
Il vous suffit de chercher des tés gebo que vous placerez sur les tubes galva.
Ensuite vous vissez des raccords multicouche sur ce té.
Exemple du té gebo.
Pour la raccord multicouche utilisez quelque chose de ce genre avec un joint filasse entre les deux.
Malgré que ma parole n’as absolument aucune valeur, je confirme bien qu’il s’agit de matériel low-cost.
Si le promoteur évoque un problème de calcaire, demandez lui de faire le necessaire pour y remédier dites-lui de poser un adoucisseur en amont,
argumentez, vous verrez qu’il change d’avis rapidement.Le dysfonctionnement que vous rencontrez, n’est pas du au calcaire, il est du au matériel, il arrive parfois qu’une pièce sur 100 pose des problemes, manque de pot c’est tombé sur vos, mais si votre installation a moins d’un an cette pièce est sous garantie ainsi que la main d’œuvre pour la changer.
Voila
Bonjour
Concernant le post des messages, certains utilisateurs on en effet des difficultés, soit parce qu’ils essayent de coller du texte dans l’éditeur soit parce que leur version de java n’est pas a jour, ou pas activé.
Vu que vous avez réussi cette question ne se pose plus.Concernant votre question j’y ai répondu sur l’autre sujet
Le fait qu’il utilise des raccords 3 pièces sur sur les sorties, prouve qu’il est sérieux, il évite les joints et donc les soucis de petites fuites a ses clients.
En aucun cas un raccords 3 pièce ne remplace un di-electrique.
Après il y a beaucoup de monde qui n’utilise pas, d’autres utilisent seulement en sortie et d’autres seulement en entrée.Pour ma part j’utilise un seuls sur la sortie du ballon s’il est fourni avec le ballon sinon je n’utilise pas, en conséquence si je fais un bouclage je pose un sur l’entrée et un autre sur la sortie.
L’effet pile est crée lors du réchauffement de l’eau, il circule avec l’eau, il attaque particulièrement le métal le moins noble.
Vu qu’en général tous les métaux en aval du ballon sont plus nobles que le métal du ballon je ne sais pas si c’est vraiment utile.Concernant les raccords galvanisés, il est vrais que certaines personnes l’utilisent, personnellement je crois qu’ils font confusion entre raccords en galva et diélectrique en galva qui lui a son coupe courant intégré mais la majorité des bricoleurs ne le savent pas.
Visitez cette page concernant une discussion avec des images de raccords di-eléctriques.
Les cuves des ballons sont pour la majorité en acier, il existe très peut de ballons en inox compte tenu de son prix.
Les ballons avec cuves acier sont toujours émaillées et compris le fourreau de la résistance.
Cette couche d’email n’étant pas imperméable a 100% elle se disparait au fil des années, ce qui permets a l’eau de rentrer en contact avec l’acier.
Dans votre cas si le fourreau est très attaqué il peut s’agir d’une eau trop adoucie, les adoucisseurs ne suppriment pas seulement le calcaire mais aussi d’autres composants de l’eau.
Pour votre mois d’absence, on ne peut pas dire que ce soit bon pour le ballon mais de la… a ce qu’il se perce pour cette raison…. il y a du chemin, du moins c’est ce que je crois.
Oui en effet si votre raisonnement serais le bon il y aurait seulement une température de départ ce qu’i n’est pas bon.
La chaudière produit de l’eau a une certaine température, on va dire 70°C, sur votre chaudière cette température = aussi la température de sortie d’eau chaude.
Or cette température est trop chaude pour envoyer vers les radiateurs.
En chauffage, le secret du confort et des économies est de faire circuler l’eau la plus froide possible.
Donc vous réglez la température de départ la plus froide possible vers les radiateurs, au fur et a mesure que la température extérieure baisse vous augmentez la température de départ au actionnant la vanne.
Cette vanne permets a votre installation de fonctionner en deux températures distinctes sur le même circuit.
Une température plus chaude au niveau de la chaudière et de l’eau chaude.
Une température moins importante au niveau de l’installation de radiateurs.Moins d’allumages au niveau du bruleur.
Plus d’économies de combustible et plus de confort.Avez vous récemment changé un robinet dans votre maison? Même au cour de l’année dernière?
De quel type de robinets disposez vous, mélangeurs ou mitigeurs mono-commande?Lorsque vous ouvrez seulement l’eau chaude a votre évier quel est le comportement de l’eau chaude a l’étage.
Quand vous ouvrez le robinet de cuisine en position tiède et vous ouvrez en même temps le robinet de l’étage en position d’eau chaude, quel est la température de l’eau qui en sors?
[list=*]
[*]tiède aussi? [/*]
[*]chaude? [/*]
[*]quasiment roide?[/*]
[/list]Ces questions vont nous aider a diagnostiquer votre panne et trouver une solution.Les liaison entre chaudière et le nourrices doit être fait en 16/20
puis entre les nourrices et les appareils ou radiateurs en tuyaux de 12/16
Cherchez des schémas (sur le site) pour vous inspirer avant de faire des betises, si vous avez un doute n’hésitez pas a poster vos questions!Bonjour.
Il est vrais qu’une image serait plus parlante.
je soupçonne le bouchon de 1 pouce d’être réservé a l’installation d’une résistance.
Normalement la prise du boucle doit se trouver sur la partie supérieur du ballon a 30cm du haut et ça doit être une prise de 15/21 ou 20/27 maxi.Mais s’il n’y a rien d’autre, assurez vous que votre bouchon est bien un bouchon et rien d’autre et utilisez ce trou pour le bouclage.
Pour savoir comment le faire, il y a plein d’images sur le forum ou sur le blog qui vous montreront comment faire.
Si vous avez changé la résistance et ça continue de disjoncter le problème est electrique, soit un problème d’isolement soit un désiquilibre de tirage.
Pour tous ce qui est électrique je sais changer une ampoule est c’est tout, et encore il faut quelqu’un qui tienne la douille et quelqu’un qui me fasse tourner,
pour permettre le dévissage, 3personnes (mini).Etes vous sur d’avoir changé la résistance ou seulement le thermostat? 😎
Regardez ici: https://plombiers-reunis.com/topic1950-ballons-electriques-cumulus-boilier-comment-tester-une-resistance-electrique.htmlPour le pvc a joint, vous n’avez absolument aucun problème il suffit d’utiliser des réduction adaptés a chacune de vos situations, ce s réductions vont s’emboiter dedans sans aucun problème, le Ø110 est très courant.
Donc vous sortez de la dalle en Ø110 femelle impérativement, vous laisserez votre attente au niveau du sol voir légèrement plus bas que le sol.
Pour le ventilation primaire vous faites comme vous le dites, prolongez la chute wc jusqu’au toit.
Pour raccorder une salle de bain au même nieveau qu’un wc c’est pas top, a cause des raccords standard inadaptés, vous serez obligé de placer une culotte dans l’épaisseur du plancher pour les eaux usés puis juste au dessus un pour le wc, d’où la difficulté de ces branchements, si vous avez la possibilité faites une chute secondaire.Pour votre message sur internet, il y a bien une première fois a tout, donc vous verrez bien que c’est très enrichissant de pouvoir partager.
Je ne vais pas vous dire qu’il est bon ou mauvais, c’est assez courant quand la production est trop loin de point de consommation.
Vous avez aussi la possibilité du bouclage.
Bonjour Aquanobile
ça a l’air intéressant votre produit, quelques images illustration seraient les bienvenues.
Concernant sa revente, nous ne pouvons pas vous aider « nous ne vendons rien » plombiers réunis est avant tout un site de partage d’expériences indépendant a 100%.Mais si vous désirez en dire plus sur votre produit et même poster des images, ça vous fait de la publicité gratuite.
Réponse deja posté ici:
https://plombiers-reunis.com/post7386.html#p7386Globalement c’est tout a fait faisable.
Pour la partie encastré dans le sol du balcon il faut isoler les tuyaux .
Pour les diamètres je vous conseille de sortir de la chaudière en 18 ou 22 puis diviser un deux branches de 14/16 puis alimenter chaque radiateur en 12/14.Pour les purgeurs, vous pouvez faire comme vous avez dessiné car c’est très bien.
Bonjour.
Avec les éléments que vous avez communiqués j’en déduis qu’il y a un dysfonctionnement dans l’installation actuelle, en plus elle n’est pas optimisé, avec des radiateurs très chauds et d’autres moyennement chauds, il est clair que vous consommez sans confort en retour.
Si j’ai un conseil a vous donner, il faudrait faire analyser votre installation par un chauffagiste, afin qu’il procède aux réglages nécessaires.
Couper le chauffage la nuit, peut entrainer une surconsommation tout dépend de la baisse de température pendant ces heures de coupure.
Concernant la consommation les compteurs, l’intervention d’un professionnel, autre que celui qui viens habituellement, voici ce que je vous conseille.
Parlez avec les autres locataires pour voir ce qu’ils en pensent, au pire faites réaliser une étude et partagez les frais, ensuite parlez-en avec le proprio afin de trouver le meilleur terrain d’entente.
Oui en effet les ACI dynamiques, sont gérés électroniquement, or ils augmentent la température toutes les 96 heures a 65C° pendant 60 minutes, ce mode de fonctionnement serait impossible a gérer mécaniquement car le thermostat mécanique limiterais la température sans l’intervention humaine..
Il y a un probleme de circulation, je vous conseille de démonter vos panneaux et de faire un test de circulation avec un tuyau d’arrosage pour voir ce que ça donne.
Le fait que l’eau arrive a 43C° au radiateur, c’est du au manque de circulation l’eau se refroidi sur le chemin vu que la circulation est moindre.
Je ne pense pas que le robinet et retour soient en cause, ni la puissance de chaudière, je pense au radiateurs obstrués.
possible que ce soit les cloisons a perforer qui on pas été correctement percés, je vais me renseigner sur ce point demain.
La meilleure chose a faire c’est démonter.visage wrote:car si le groupe de sécurité s’ouvre c’est peut être parce que je dépasse les 3 bars,Pas forcement, il est aussi possible que ce soit la soupape qui est HS.
Mais vu que vous avez change cette pièce vous pouvez nous dire a quelle pression est votre circuit de chauffage.Il est aussi possible que ce soit le capteur, malheureusement je ne sais pas comment le tester.
en plus je crois bien que c’est un capteur électronique…J’espère que quelqu’un d’autre pourra vous aider.
