Bonjour

si la vanne 3V n’est pas motorisée il y a moyen d’agir aussi sur la pompe de départ chauffage , voici le schéma:

les deux modes de fonctionnement se valent dans ce cas puisque l’action par thermostat sur cette vanne 3V sera une action d’inversion et non de mélange de température d’eau.

1-avec la vanne motorisée en cas de coupure du thermostat, elle se ferme mais la circulation d’eau continue en circuit fermé coté radiateurs, donc l’eau refroidie petit à petit, jusqu’à l’ouverture à nouveau de la vanne 3V par le déclenchement du thermostat.

2-avec action sur la pompe, le thermostat coupe celle-ci lorsque la température ambiante est atteinte, l’eau du circuit de chauffage dans les radiateurs refroidie aussi,ensuite la pompe redémarre à nouveau par le déclenchement du thermostat.
Attention avec le fonctionnement par arrêt sur la pompe, il est recommandé qu’il y ait un clapet anti-thermosiphon sur le tube de départ, il se peut que certains radiateurs continuent de chauffer même avec la pompe à l’arrêt

bonjour

La bouteille de découplage est nécessaire pour un bon fonctionnement avec deux sources de chaleur.

La puissance calorifique détermine le débit qui ensuite détermine le diamètre des tubes en fonction aussi des pertes de charges.

le diamètre peut aussi légèrement varier en fonction de la rugosité des tubes et de la température de l’eau, exemple entre l’acier et le PE la perte de charge est différente.

Bonjour

une photo vaut mieux qu’un long discours

si A et D sont en 15/21 alors c’est un robinet en 15/21 et les pièces B et C sont en 20/27
Si A et D sont en 12/17 alors c’est un robinet en 12/17 et les pièces B et C sont en 17/23

vous avez une partie de chaque: 12/17 sur le radiateur et 15/21 au mur!

bonsoir

à mon avis il ne peut qu’y avoir quelque chose qui empêche l’étanchéité de la soupape, cela fait trop peu de temps pour que ce soit du calcaire qui s’est accroché, c’est surement un morceaux qui est descendu à l’ouverture de la soupape et est resté coincé.

ou alors c’est la scoumoune!

bonjour
Pour un faire un plancher chauffant il faut absolument une étude avec les bases pour chaque pièces!

En faisant une estimation globale à vue de nez pour 160m² on peut estimer la puissance à 15 kw maxi pour un delta T de 10°c ce qui nous fait un débit de 1.294 m3/h, en reportant sur le diagramme de perte de charge pour un KVS de 2.5 on arrive à 20kpa de perte de charges ( 0.2 bars) il faut y ajouter celles du circuit le plus important et celles des collecteurs et autres liaisons (d’où l’importance d’avoir une étude de faite)
Avec ce total de perte de charges on regarde le diagramme de débit 1.294 m3/h de la pompe de la chaudière pour voir si ça passe, si elle est assez puissante, personnellement je choisirais un KVS de 4 avec 8kpa de perte de charges

bonjour

le plus simple sera de changer le robinet et le té de réglage par des robinet en 12/17 en mettant des réductions laiton MF 12X17/15X21, les douilles laiton coniques qui sont actuellement montées sur le radiateur se démontent avec un outil appelé tour Eiffel qui rentre dedans et passe entre les deux ergots et permet de mettre une clé à molette à l’extérieur pour tourner et ainsi démonter la douille en place pour mettre la neuve qui est vendue avec le robinet.
On peut tenter de laisser celles en place mais il bien les nettoyer et vérifier si les cônes M et F peuvent être étanches en mettant du colmat dessus
Par contre pour changer les réductions sur le radiateur en fonte c’est galère pour trouver des réductions 33/42- 15/21 et en plus il en faut une avec un pas de vis à droite et l’autre avec un pas de vis à gauche pour l’autre coté du radiateur.
Aujourd’hui on trouve encore de telles réductions mais en 26/34, le réduction en 33/42 sont rares.
il faudrait donc vérifier si c’est du 33/42 ou 26/34

si c’est votre compteur qui fait du bruit, le bruit est propagé dans le sens de l’eau, les voisins le peuvent pas entendre.

pas de problème c’est bon

bonjour
ce départ pour remplir le circuit de chauffage se fait sur l’eau froide ( pas sur l’ecs) le diamètre peut être en 16 et on peut le piquer n’importe où sur le circuit, en général on vient le piquer au plus près de la chaudière oùu se trouve le manomètre de pression d’eau du circuit.
ça permet d’avoir le robinet sous la main et les yeux sur le mano de pression pour remplir correctement sans courir entre les deux.

aquastat et thermostat disent la même chose, le terme aquastat est plus spécifique à l’eau ( terme plus pro) alors que thermostat est plus générique.

il faut bien câbler le bon aquastat pour l’utilisation en plancher chauffant à 60°c, l’autre c’est pour une utilisation avec radiateurs

bonjour

il y a certainement un réglage à vérifier, pression pompe fioul, pourquoi ça marche à nouveau?

bonjour

sur le précédent schéma rien n’empêche le ballon d’eau chaude de chauffer ( même avec sa pompe à l’arrêt) la pompe primaire peut pousser dessus, et on ne force pas la charge du tampon quand le chauffage n’est pas en demande.

pour moi il n’y a pas de problème de stratification dans le tampon, il sert aussi principalement de bouteille de mélange.

bonjour

ça en fait des questions! on va essayer de répondre au mieux

1- il n’y a rien d’absurde dans le schéma, il est même très logique!
2- je suis pas fan pour une chaudière murale pour une installation de telle importance, je sais que le prix est un critère de sélection, mais une chaudière au sol avec production d’ECS par accumulation serait plus adaptée.
3- la réponse est oui
4-je pense que vous parler en diamètre ext? c’est ok
5-oui 26×2 pour l’alim générale
6-l’idéale c’est de réguler par rapport à la température ext avec sonde ext, il faudrait une régulation qui pilote deux circuits, une température de base de la chaudière régulée par sonde ext, et une autre circuit pour plancher chauffant tout ça avec la même régul de la chaudière.
7-ça rejoint la réponse 6
8- oui mais il y en aura un autre pour le plancher
9- ça pose aucun problème
10- oui, les tés de réglages permettent un équilibrage de l’installation et surtout d’isoler chaque radiateur en cas de dépose individuelle de chacun.

n’hésitez pas si besoin de plus de précision

bonjour

A ma connaissance il n’existe pas ce type de raccord qui nous aurait bien arrangé des fois.

le robinet sur le tube est un robinet à visser en 15/21 et la douille que vous avez sur le radiateur est d’un robinet en 12/17,ça ne va pas ensemble et en plus les deux parties sont coniques avec des cônes différents.
Un robinet de radiateur est constitué de ces deux pièces, ils faut quelles proviennent du même robinet pour être sûr à 100% de l’étanchéité au montage.
il faut donc changer les robinets au mur par des neufs pour monter leurs douilles sur le radiateur., mais il faut pouvoir visser des douilles en 15/21 sur le radiateur.
postez un photo des deux pour qu’on puisse vous aider, si c’est un radiateur en fonte c’est galère!

logiquement ça devrait marcher en mettant R sur la ligne de phase en entrée, par contre il me semble voir un shunt de 6 à 7 ?

sinon en essayant de mettre BV1 sur la borne 5?

Bonjour.

si avant votre installation fonctionnait bien,ça veut dire quelle se purge correctement, aujourd’hui il y a de l’air qui se promène dans l’installation, moi je laisserais comme ça en attendant pour y voir plus clair, si l’air n’empêche pas de radiateurs de chauffer.
actuellement la montée en pression à la chauffe n’est pas excessive, si l’air qui se promène dans les tuyaux vient du vase d’expansion, le phénomène va s’amplifier et il y aura de plus en plus d’air qui a un moment ou un autre va finir dans le haut d’un radiateur qui ne pourra plus chauffer.
a ce moment en purgeant le radiateur on va diminuer la capacité d’expansion et la pression à chaud va augmenter, ainsi on serra sûr que c’est bien le vase qui est percé.