Quand on parle de 3/8 ou 1/2 ou 3/4 on fait reference au diamètre du filetage du raccord.

Pour info:

La majorité des robinets mélangeurs ou mitigeurs avec des flexibles sont équipés des raccords femelle 3/8 seulement quelques modèles sont équipés de flexibles avec écrou femelle 15/21.

Donc une attente en 3/8 mâle s’impose dans la quasi totalité des attentes.
Généralement on alimente ces appareils avec des tuyaux de 10/12.
Las attentes murales pour recevoir des robinets muraux se faut aussi en 15/21 femelle dans laquelle viens se visser les raccords de terminaison, soit raccords excentriques pour robinet muraux ou vanne d’équerre de coupure pour machine a laver ou lavabos..

Pour les autres raccordement avec de tuyaux en diamètre intérieur 16 il vaut mieux utiliser des raccords en 3/4.
Pour les tuyaux en socarex avec un diamètre intérieur de 20mm on peut utiliser des raccords en 3/4 qui ont aussi un diamètre intérieur de 20mm.

Il s’agit d’un frottement sur une autre matière, il sera très difficile de trouver la vraie source et de réparer.

La marche a suivre est la suivante.

Acheter le kit de transformation chez un professionnel de la plomberie, le kit n’est pas disponible il faut le commander.
Normalement la il y a les instructions dans le kit.
Autrement il faut se procurer le manuel d’installateur de votre chaudière.

Bonjour Paul, bienvenu sur le forum.
C’est un plaisir de vous accueillir parmi nous.

Puis les questions…. Vous êtes au bon endroit, n’hésitez pas, il y aura bien une âme charitable pour vous répondre.

Bonjour.

Utilisez des raccords coniques 3pieces.

1) vissez la partie fixe sur le corps du robinet
2) Façonnez votre cuivre a la demande.
3)Soudez le collet (sans oublier l’Écrou) sur le cuivre
4) lorsque la soudure est froide, enduisez le conne de colmat
5) Vissez modérément sur la partie qui est deja vissé au robinet et ajustez le serrage sans trop forcer.
6) Testes en mettant la pression
7) Résultat = robinet démontable sans joints, raccordement garantis a vie.

Exemple ici: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article54/pose-d-un-robinet-de-douche-encastre

bienvenu parmi nous.

OlivierG wrote:

Comme je ne suis pas du métier, j’ai toujours une foule de questions à résoudre, je pense avoir frappé à la bonne porte en m’inscrivant sur ce forum

je suis d’accord avec toi

Bonjour.

[img]http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Images/Products/Solid%20Fuel%20Products/png%20400×400%20px/Prod_VTC511_verA_issueA_lr.ashx?mh=205&mw=200[/img]

Je vous parlais simplement des sens de raccordement a respecter sur la vanne, quand je vous parle de fleches ce sont celles imprimés sur la vanne.

Ne modifiez pas votre tracé qui est bon, faites seulement attention a raccorder la vanne dans le bon sens.
Puis le piquage du vase d’expansion doit être a droite de la vanne et non pas a gauche.

Pourquoi deux vannes dans le regard, une seule suffit.

Petit conseil, tous les composants (reducteur,clapet, filtres) doivent être démontables, ne vissez jamais les uns dans les autres avec de la filasse, car le jour que vous devez remplacer l’un d’entre eux, c’est compliqué.

En partant de l’arrivé vous avez une nourrice qui divise en deux avec vanne de coupure, dans ce cas les vannes en amont de nourrices secondaires ne servent a rien.
A votre place je remplacerais la nourrice principal par un té.

Les raccords de terminaison doivent être de type mâles en 12/17, puis les flexibles de robinet viennent se visser directement dessus, ceci pour tous les robinets a flexible.

Pour les robinets muraux vous utilisez des sorties de type 15/21 femelle fixé au mur, avec des boites pour les tuyaux encastrés et et en applique pour les tuyaux apparents.

Vous nourrices disposent déjà de mini-vanne qui permettent d’isoler chaque ligne, donc les robinets en terminaison ne sont pas nécessaires. Voir plus de details sur les sorties de cloison: https://plombiers-reunis.com/post12478.html#p12478

Jr a raison

sans connaitre le matériel et la configuration on ne peut pas vraiment savoir.

Mais a priori pour un robinet extérieur la pompe doit être assez puissante sans aucun probleme.

Bonjour.

La fuite peut s’aggraver rapidement
– Si le trou sur le tuyau est une fente
– Si le cuivre est trop attaqué et qu’il s’effrite.

Mis a part la qualité du cuivre, la mise en œuvre y est pour beaucoup aussi, je constate presque autant de fuites dans les installations de 20 ans que dans celle de 40, lors des mes interventions je constate une différence dans la réalisation.

Pour les dalles posés sur isolant je ne suis pas spécialiste, mais si la dalle n’est pas porteuse, une saigné de 4cm de profondeur ne devrais pas poser de probleme, d’autant que la dalle doit faire un moins 10/12cm d’épaisseur.

Mais si vous coupez votre tuyau au deux extrémités, puis en tirant le tuyau a l’aide d’un levier, il devrais peut être partir, vous ne perdez rien a essayer, si vous y arrivez c’est tout bénef pour vous.

Bonjour.

Désolé du retard d’intervention mais je fais ce que je peu (nous faisons tous ce que nous pouvons) pour maintenir les forums et assurer un minimum.

Oui je confirme, le flux s’oriente vers le ballon tampon une fois que le ballon d’eau chaude est a température.

Oui je confirme ce mode de fonctionnement, qui nous vous avons conseillé, car l’eau du ballon tampon ne seras peut etre pas assez chaude pour réchauffer le ballon sanitaire, puis cela pose pas mal de contraintes sur l’installation sans recours a des électrovannes et programmation électronique.

Je confirme que les vannes sur le site eneove sont des vannes thormovar.

Dans le dernier schéma le thermovar est mal placé il se place sur le retour pour empêcher que l’eau entre dans la chaudière a moins de 60C°.

Si l’eau rentre dans le corps de chauffe trop froide, le corps de chauffe finir par se corroder en quelques années seulement puis la chambre de combustion finit para se recouvrir d’une couche d’une matière noire qui rassemble a du goudron, puis cette couche réduits l’efficacité de la chaudière.

Donc déplacez cette thermovar sur le retour, de manière a ce que la boucle se fasse par le tracé jaune lorsque la température est inférieure a 60C°, il suffit de respecter les flèches sur la vanne thermovar.

Pour le ballon d’eau chaude sanitaire, il peut fonctionner avec un clapet anti-thermosiphon pour éviter la circulation pirate, mais vous risquez de rencontrer des difficultés, je vous explique.

Imaginez la situation suivante.
La chaudière tourne est est chaude mais pas assez pour que le retour depuis le circuits chauffage soit ouvert, donc la boucle de la chaudière tourne par le tracé jaune, la boucle ne se fait pas sur le circuit chauffage ou ballon tampon ou ballon sanitaire.

A ce moment la, le ballon sanitaire n’est pas assez chaud et active le circulateur pour réchauffer l’eau sanitaire.
Vu que le retour vers la chaudière est fermé la boucle va s’orienter vers le ballon tampon qui risque de vous refroidir l’eau sanitaire s’il n’est pas assez chaud.

Une V3V a la place du tés sur le départ de chaudière est la meilleure solution, puis le circulateur ECS ne sers a rien, car si l’eau est chaude le circulateur au cul de chaudière assure la boucle.

Pour info: la boucle ECS doit être complétement isolé lorsque l’ECS est chaude, sinon vous risquez d’avoir des circulations parasites qui vont refroidir votre ECS.

Bonjour.

Je viens de lire les dernières interventions et je suis navré de ce qui vous arrive.

Nous avions tous ensemble dessiné a plusieurs reprises et discuté des possibilités et des priorités, jusqu’à trouver le meilleur moyen, et je pense qu’on était vraiment sur la bonne voie, mis a part la possibilité de réchauffer l’eau chaude avec l’eau de ballon tampon.
On avait pas discuté non plus du pilotage chauffage compte tenu de des différents consignes a respecter pour la mise en route, sinon toutes les autre conditions étaient respectés.

Maintenant si vous trouvez des difficultés, manque de place, matériel non fonctionnel, il faut solutionner.
Vous dites qu’un de vos circulateurs ne fonctionne pas, avez vous vérifiè qu’il ne soit pas bloqué, l’avez vous dégommé.
J’ai été voir le lien plus haut, message 58 et j’ai pris l’image que je poste ici.

En regardant de plus prés, je crois savoir que la vanne trois voies est posé sur le départ, et n’est pas monté comme il fallait.

On avait dit a plusieurs reprises que la vanne devrait etre posé sur le départ de chaudière, avec les conditions suivantes:
Si le départ de chaudière est a température 65-70C° et si le ballon d’eau chaude est a température inférieure a 60°C le flux va au ballon réchauffeur.

Si le ballon d’ECS est a température supérieur a 60°C le flux vas vers le ballon tampon et notamment vers les radiateurs si ces derniers sont activés.

Tel que je vois la vanne je pense que ce mode de fonctionnement ne peut être respecté, car la vanne ne fait qu’un quart de tour et telle que je la vois elle ne peut pas inverser le flux sans avoir parcouru un demi tour.

C’est tellement banale que personne ne l’as vu, malgré que c’est devant nous yeux.

Je pense que le vanne devrais être monté a la place du té 4, puis une sortie vers la continuité du tuyau qui va au ballon tampon, puis une seconde sortie vers le ballon sanitaire.

C’est pour ça que nous avons déterminé des priorités, la chaudière doit produire suffisant et seulement le surplus est cumulé, sinon il vous faire tourner la chaudière pendant 2 jours avant d’avoir le confort.

Admettons, vous allumez la chaudière et elle arrive a 70°C.

Elle vous chauffe le ballon d’eau sanitaire.
Une fois que le ballon est chaud, la vanne inverse le flux pour aller au ballon, mais si les radiateurs sont en service il sont prioritaires, une fois que la maison est chaude et que les radiateurs s’arrêtent, ou que la consommation radiateurs baisse, la ça va au ballon tampon, sinon le ballon va vous pomper toute la puissance avant de pouvoir chauffer quoi que ce soit.

Voici comment procéder pour ajouter des images. https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html

Utilisez des diamètre 20 de l’arrivé principale aux nourrice de distribution finales dans les appartements.
Les ballons d’eau chaude doivent aussi être alimenté en diamètre 20, puis la nourrice d’eau chaude aussi.

Bonjour.

Je suis d’acord avec JR.

prenez des parpaings de 15cm ou beton celulaire et de la colle a carreaux de platre, scellez vous parpaings a leur emplacement puis faites de plots de colle sur les parpaings puis posez votre receveur.

N’utilisez pas de platre pour cette réalisation, colle a carreaux de plâtre est le meilleur produit pour poser le receveur, ou alors du mortier de ciment, mais c’est plus compliqué a utiliser.

ces liens peuvent vous aider:
http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article123/la-pose-de-bac-a-douche-en-details
https://plombiers-reunis.com/topic2499-fiche-pratique-comment-poser-un-bac-a-douche-surreleve.html

Pour la position, on ne peut pas vous renseigner.

Lorsque vous aurez la production en service essayer de la manipuler manuellement pour voir ou va le flux d’eau chaude, au besoin vous enlevez la manette et faites tourner l’axe avec une pince pour orienter le papillon selon vous besoins, (enfin si la vanne le permets) ensuite vous posez avec le marquage qui correspond a la position de la vanne (oui les platines s’inversent).

Dans certains cas on est obligé de démonter le papillon pour le faire tourner selon les besoins, dans c’autres cas il suffit de démonter la manette et tourner l’axe.