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matho wrote:Merci, par contre de quels tuyaux horizontaux parles tu? ceux qui sont apparent dans le garage et qui sont piqués sur le cumulus (dernière photo) ou bien ces mêmes tuyaux qui passent dans les canons de la brique? (sur la première photo)
Je parlais des tuyaux sur la première image, ce n’est pas que ce soit pas bien, c’est plutôt son emplacement in petit clou pour accrocher un cadre et .. bing un tuyau percé..
Ce n’est pas une critique, c’est une remarque, moi aussi j’ai fait des choses pas bien dans ma vie….
Dans tous les cas je te tire mon chapeau, c’est du bon boulot et compris les nourrices.Si t’as une ou deux images de tes sorties de cloison, n’hésite pas…
Merci matho pour ce partage, et félicitation pour les réalisation c’est de travail de pro….
Sauf pour les tuyaux encastrés en horizontale sur le mur (c’est interdit), mais je suppose que c’est provisoire.
Pour ma part, je partirais sur un réseau un cuivre ou multicouche, je suis contre le PER sur installations de chauffage.
Je respecterais le schéma 2 et je passerais le tuyau au niveau du sol en partie basse (contre les murs extérieurs) en prenant soin de les poser en zone chauffé ou bien les isoler pour protéger contre les pertes.
Si vous envisagez un d’utiliser un système de chauffage au bois, il est preferable utiliser du cuivre, sinon le multicouche est un bon produit.
Il est tout a fait possible que les robinets vendus au kilo posent ce genre de problemes.
Voici un exemple en vidéo.
[video]http://youtu.be/ZWq8COm9NrQ[/video]
Sans remplacer le robinet je ne connais aucune solution valable.
Salut Irathle, bienvenu(e) aux forums.
Il y a souvent des problemes comme celui que vous rencontrez: Solution possibles ici: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article272/quelques-conseils-pour-deboucher-une-evacuation-de-machine-a-laver
Bonjour. Je complète.
A l’aide d’un chiffon colmatez la vide autour de tuyau de vidange de ML cela aidera l’évacuation et cela empêchera peut être l’eau de déborder.
Je vous donne toutes les astuces possibles, pour déboucher ici dans ce lien: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article272/quelques-conseils-pour-deboucher-une-evacuation-de-machine-a-laver
L’entretien du ballon est a la charge du locataire, un détartrage tous les deux ans.
le remplacement si necessaire est la charge du propriétaire, 7 ans c’est pas vieux mais c’est pas si mal, donc le remplacement peut être envisageable.le remplacement peut varier du simple au double, tout dépend de la capacité du type de ballon et de la difficulté de remplacement.
Bonjour Ramon.
Comme vous pouvez le constater nous ne sommes pas des pros du dessin, on est avant tout des plombiers.
Pour le dessin, il existe plusieurs outils gratuits, tout dépend sous quel environnement informatique vous travaillez.
the gimp, paint net, photo-filtre, paint Windows, sketchup de google, etc….Il n’existe pas d’outil spécifique a la plomberie avec des bibliothèques d’images dédiées.
Nous utilisons un logiciel gratuit photo-filtre, mais il en existe dizaines.
Pour les images que vous trouvez sur les schémas ce sont pour la plupart des images copies depuis internet puis redimensionnes selon les besoins de chacun.Si vous avez Windows il intégré deja Paint qui fait parfaitement l’affaire…
Si cela reste complique pour vous, faites un schéma a la main puis une photo que vous posterez, dans votre message,.
Ici c’est avant tout conseils en plomberie et chauffage, la qualité des dessins n’est vraiment pas importante, il faut simplement qu’on arrive a se comprendre.Votre bev doit normalement si visser directement sur une sortie 15/21 femelle.
Donc la boite a gauche fait parfaitement l’affaire.
A ce niveau, il faut utiliser des raccords mâle vissés sur le robinet en premier puis sertis sur le tuyau a la fin = solution non démontable.
Utiliser des raccords eurocone, au besoin vous mettrez un mamelon M/M entre le raccords et la robinet = solution Démontable
Les causes possibles sont:
Thermostat défectueux.
ou ballon trop entartré.Il remonte a quand la dernier détartrage? parce que 7 ans il est temps de vérifier tout ça!
Bonjour.
Premièrement je tien a dire que je ne suis pas contre la technologie tant qu’elle permets de rendre la vie meilleure.
Je ne connais pas le système a 100%, cependant je connais son mode de fonctionnement.
Il s’agit des robinets thermostatiques électroniques connectés a une centrale, qui est a son son connecté a internet ce qui permets de gérer le système depuis son tel, portable.
Pour ma part je ne voudrais pas ce système.
Qui envoi vos statistiques de consommation a je ne sais qui.
Qui crée un tas d’ondes magnétiques (cancérigènes) dans le local.
Qui ne fais rien d’autre que le système que vous possédez deja.
Qui ne permets en aucun cas de faire des économies d’énergie, vu que votre installation ne le permets pas.Les robinets mesurent la température de la pièce au niveau de la tête de robinet, qu’il soit électronique ou mécanique le différence est seulement dans la précision de reglage.
A votre place je préférerais investir dans un syteme qui vous permets de réelement économiser de l’énergie et pas dans ce type de gadget qui n’est pas adapté a votre instal.
Un thermostat a 35€ avec action sur le circulateur et une révision complète de vos robinets thermostatiques, vous couteront bien moins cher et vous donneront un meilleur résultat.
Puis si vous disposez d’un peut de sous, pourquoi ne pas acheter une régulation qui pilotera la V3V, la vous ferez des économies.
Le fait que l’emplacement désigné par JR soit surélevé ne pose absolument aucun probleme, puis si vous avez des robinets thermostatiques dans la pièce de vie, n’as aucun impact, il suffit de remplacer les tètes thermostatiques par des manuelles, ou les ouvrir a fond, ou encore les enlever tout court.
Bref les solution existent, malgré que ce ne sois pas aussi gadget que le bel écran posé sur le mur .
Edit
Vu que vous avez un poêle au bois il faudrait poser le TA plus loin dans le couloir, vers les portes de chambres et laisser les thermostatiques sur les radiateurs.
Puis une fois que la température de consigne serait atteinte, le TA couperais le circulateur voir même la chaudière complétè si elle le permets.
Il existe des TA filaires a partir de 30E qui font parfaitement l’affaire, si vous désirez vous passer du fil electrique entre le TA et la chaudière il faut un TA sans fil que luis coute 150€ (entrée de gamme).
Bonjour Jean, bonjour la Moselle et bonne année de 2015 a tous
C’est une bonne idée tes travaux de chauffage central au bois….
Une chaudière a condensation ne supporte pas le bouclage, le bouclage se fait exclusivement sur l’eau chaude accumulé.
Si vous avez une chaudière avec ballon intégré c’est sur ce ballon que le bouclage doit être fait, en aucun cas sur l’entré eau froide d’une chaudière qu’elle soi a condensation ou pas…..Pour la longueur il n’y a pas de longueur spécifique, c’est a la demande de chacun, pour les installations collectives il existe une réglè qui limite la quantité d’eau froide a 3litres maxi dans avant que l’eau chaude arrive.
Bien entendu cette réglé a du être durcie avec les nouvelles RT 2012 et ses MAJ.
Dans le particulier c’est a la demande du client mais je crois qu’a partir d’une dizaine de mètres il faut envisager le bouclage, sans oublier que le bouclage c’est aussi une question de confort, mais il faut isoler…
Pour vous en rendre compte de la quantité d’eau que vous perdrez a chaque fois que vous ouvrez un robinet:
Mesurez les mètres linéaires de la ligne et ses diamètres respectifs, puis calculez la contenance a l’aide de cette page.Bonjour.
La V3V des radiateurs doit être piloté par un régulation, avec ses sondes respectives, sonde sur le départ 50cm après la vanne sonde sur le départ avant la vanne , sonde extérieure pour qu’elle anticipe le refroidissement de la maison, puis il faudrait un thermostat d’ambiance dans une pièce, attention il ne s’agit pas d’un thermostat standard, il faut un thermostat capable de communiquer avec la régulation.
Le plus simple serait une vanne capable de régler la température de départ automatiquement, comme une vanne thermostatique, ce type de vannes n’existe pas en chauffage, du moins je n’ai jamais vu, malgré que cela existe en sanitaire.
Puis enfin, tout ce syteme doit obéir a une condition (encore une) il faut que la source soit chaude, avant de le mettre en route car si vous n’avez pas d’eau chaude a envoyer vous aller refroidir au lieu de chauffer, mais nous avons deja abordé ce sujet.
Voici un lien qui repondra a votre demande, http://www.pc-ville.com/articles/raccords/1.php
Je pense que le second schéma est superbe, certains diamètres sont trop importants, mais comme vous avez déjà le tuyaux alors il serait dommage de ne pas les utiliser, faites donc, mais isolez l’eau chaude.
Dans votre cas il faut utiliser des raccords avec joint plat série E.
Je crois comprendre que le type E avec joint torique est identique mais intégrè un joint torique, mais je ne les connais pas je n’en n’ai jamais utilisé…
Vous envisagez du multicouche ou du per.
Les diamètres disponibles en multicouche sont: 12/16 – 16/20 – 20/26 et 26/32.
Vous pouvez sortir du ballon en 16/20.
mise a part les diamètres 10/12 et 13/16 qui n’existent pas en multicouche, tout les reste c’est ok.
Félicitations pour votre schéma qui est superbe.
Regardez sur les sachets des raccords il y a le type de mâchoire a utiliser.
Après certains raccords son compatibles avec d’autres type de sertissages.Mais comme ils on plusieurs types il faut savoir lesquels vous avez acheté.
Dans ce PDF page 48 et suivantes: http://www.somatherm.fr/images/actualites/1397229557_pdfcatalogue_2014.pdf
Si votre nourrice est de grande taille c’est ok.
Sinon utilisez des tés en série, c’est a vous de voir mais la nourrice est plus efficace et peut être moins chère.Il n’y a pas grand chose a faire pour le diamètre, ils sont importants mais nécessaires.
Il est possible de réaliser un bouclage sur la totalité ou seulement une partie de l’installation.
Il n’y a aucune incidence a alimenter un appareil avec des diamètres différents malgré que c’est pas très courant, le secret consiste a garder un diamètre suffisant, équilibre se fait toujours au niveau du robinet, le tuyau fourni toujours plus de débit que le robinet en absorbe.
Bonjour vincent et merci de ta participation.
Soi le bienvenu et nous serons la pour t’aider dans la limite de nos possibilités.Bonjour et bonne année.
Je part du principe que vous utilisez ce schéma, voici ce que j’en pense.
Personellement je positionnerais une vanne thermovar sur le retour ou alors un vanne 3V pour assurer une température constante sur le retour.
Je poserais aussi le circulateur (actuellement sur la boucle jaune) juste avant la chaudière sur le retour.
Je supprimerais le circulateur sur le départ qui risque d’avoir chaud en cas de légère surchauffe.Bref comme dit dans un précédent message, il faudrait revoir cette partie de l’install
Dans un de mes précédents messages, je parlais d’une condition assuré par un thermostat, vous avez googolisé et vous n’avez rien trouvé sur ce sujet, mais vous avez fini par comprendre par vous même.
jeduquebien02 wrote:Sur le dernier schéma n’y a-t-il pas un problème dans la température de l’ECS sortant du ballon et allant à la chaudière… l’eau du ballon étant souvent plus chaude que celle de la chaudière (surtout quand elle est arrêtée), non ?
Qu’en pense les spécialistes ?Et ben que crois que vous serez quand même obligé de l’utiliser cette condition, il en va de même pour le circuit de radiateurs, il faudra aussi utiliser cette condition, sinon a certains moments vous allez refroidir au lieu de chauffer.
La condition = activation du service que si la condition principale est respecté, dans notre cas on active la circulation du préparateur eau chaude que si la chaudière est plus chaude que la ballon sinon les calories du ballon seront déchargés vers la chaudière soit en sens inverse de ce que vous voulons.
Pour les radiateurs c’est plus compliqué car il faudra prendre cette condition a deux endroits, parce que l’installation peut se trouver dans différentes situations, a savoir.
- La chaudière est éteinte mais la ballon tampon est chaud, il faut permettre la circulation des radiateurs.
- Le ballon tampon est froid et la chaudière aussi, ne pas activer la circulation des radiateurs.
- Le ballon tampon est froid mais la chaudière est chaude et orienté vers la production d’eau chaude sanitaire, ne pas activer la circulation des radiateurs.
- Le ballon tampon est froid mais la chaudière est chaude et le flux orienté vers le chauffage, Permettre l’activation de la circulation des radiateurs.
Si quelqu’un a une idée comment il faut faire pour imposer cette condition je suis moi même preneur car je séchè.
[Edit= Insertion de l’image modifié]
Bonne année a toutes et a tous, c’est avec grand plaisir que je souhaite a tous nos lecteurs et lectrices, une année 2015 remplie de santé, bonheur, de paix et de toutes le bonnes choses que nous aimons.
Si possible un petit peu d’argent aussi pour couvrir nos dépenses.jeduquebien02 wrote:Toutes les lignes (au moins 10 disparues sans explication !)J’avais expliqué comment j’en étais arrivé au ballon-tampon…
De quelles lignes parlez vous?
Nous n’avons pas l’habitude de supprimer la moitie des messages des utilisateurs, nous supprimons seulement certains liens.Content que vous ayez trouvé, c’est la preuve que les fuites sont la ou on les attends pas, tapotez sur votre faïence vous verrez quelle doit être decollé du mur, je pense que des travaux de faïence s’imposent.
J’ai répondu sur l’autre post et j’ai posté un lien avec un exemple : https://plombiers-reunis.com/post14723.html#p14723
Bonjour aither et bienvenu aux forums.
vous avez le choix, une pompe de relevage, un vase d’expansion avec un sceau sous le groupe au cas ou, ou alors la solution la moins contraignante et la moins chère: Déporter le groupe de sécurité.
Le thermostat de condition proprement dit n’existe pas, n’importe quel thermostat peut être utilise en tant que thermostat de condition, c’est a dire qu’il est place en amont d’au autre thermostat permettant au deuxième thermostat de fonctionner uniquement si la première condition est remplie.
C’est le cas du thermostat pose sur le ballon ECS, il ne doit activer l’électrovanne ou circulateur que si la chaudière est a température, autrement ce sont les calories contenues dans l’eau chaude sanitaire qui vont être déchargés vers le réseau de chauffage.
Quote:Maintenant avec les nouvelles donnes que vous avez posté je vais pouvoir vous conseiller d’avantage.
Eau chaudeUtilisez la deuxième sortie de chaudière pour réchauffer votre ballon d’eau chaude avec un circulateur uniquement pour l’eau chaude, inutile de mettre une vanne trois voies sur cette sortie.
Si pas de régulation pour la partie ECS câblez vos deux thermostats comme ceci
Poser un thermostat sur la chaudière de manière a capter le température de cette dernière et réglez ce thermostat a 70C°
depuis ce thermostat tirez un câble jusqu’au second thermostat inséré dans le ballon ECS qui doit être réglé a 65C°, qui va aller alimenter le circulateur de la partie sanitaire.Fonctionnement
Si la chaudière est a température suffisante, le thermostat envoi l’information au second thermostat → ensuite si la température du ballon est inférieure a 65C° le circulateur se mets en route pour réchauffer le ballon.
Voila cette description correspond a la condition, la partie eau chaude ne se déclenche que si la première condition est remplie, soit chaudière a bonne température.Dans le cas de chaudière a température inférieur a 70C° la partie eau chaude ne fonctionne pas afin de ne pas refroidir l’eau qui pourrait deja être partiellement chaude dans la ballon.
Notez: que ces températures peuvent varier selon vos désirs une fois le tout installé (reglage des thermostats).
Quote:Pour la partie ballon tampon et radiateursUtilisez mon schéma type, et utilisez une vanne de mélange pour régler la température de sortie vers le ballon tampon, si vous n’avez pas de vanne , je vous conseille une vanne thermostat elle s’ouvre a partir de 60C° certaines même a partir de 65C° elle coute moins cher que la vanne et la régulation.
Le départ de chaudière doit arriver sur le ballon tampon le plus haut possible, de manière a ce que l’eau la plus chaude soit toujours en haut.
Le retour de ballon vers la chaudière se fait sur le coté du ballon tampon en partie basse.
La sortie sous la ballon doit rester réservè a la vidange afin de pouvoir éliminer les résidus de la décantation, donc pas de circulation dans cette sortie.
Thermostat et câblage, il est possible d’utiliser le premier thermostat pour faire fonctionner le circulateur de la partie ballon tampon, si nos il faut utiliser un thermostat séparé.
Il est imperatif de positionner le circulateur de manière a ce que la boucle se fasse en cas de fermeture de la vanne de mélange ou thermovar.Pour la partie radiateurs, le départ vers les radiateurs doit être pris en partie supérieur du ballon tampon si possible la sortie verticale avec un té et un purgeur automatique, puis le retour des radiateurs en partie basse du ballon tampon.
Su cette partie effectivement il faudrait une vanne de mélange avec une régulation piloté par sonde extérieur afin d’economiser au maximum l’eau contenue dans le ballon.
Pour les clapets anti-retour, je suis pas trop favorable car il réduisent énormément le flux, je pense que des simples clapets anti-thermosiphon suffisent a éviter la circulation parasite, d’autant plus que de nous jours les circulateurs sont munis de vitesses et on peut les régler au minimum si besoin.
Après il est possible d’en rajouter selon la configuration de l’installation, mais pour ça il faut voir sur place.Sur votre schéma.
Vous demandez « thermostat ou aquastat » c’est la même chose il n’y a absolument aucune différence, tous les deux mesurent la température de l’eau, aquastat est plutôt avec bulbe plongé et thermostat est plutôt en applique sur un tuyau, mais de nos jours même les fournisseurs mélangent les deux thermes, sur certains sites internet on voit même des thermostats applique se faire appeler aquastat.
De la manière que vous avez dessiné l’eau des radiateurs aura beaucoup de mal a circuler, revenir du ballon pour aller aux radiateurs va être difficile, essayez plutôt de faire comme j’ai dessiné.
Quote:Attention: une vanne de mélange ne régle pas la température de départ sans une régulation, a ce jour nous n’avons aucun servomoteur capable de régler la température de l’eau sans une régulation, j’ai moi même cherché ce type d’appareil mais j’ai pas trouvé, d’ailleurs si vous connaissez ou si vous avez un lien je suis preneur, parce qu’une régulation coute très cher.Une vanne thermostatique serait aussi efficace dans ce type de cas mais elle n’existe pas pour le chauffage.
EDIT
je viens de voir un schéma posté par JR pour une pompe a chaleur, il reponds efficacement a vous questions, je le copie ici:
Voila j’espère avoir répondu a tous vos doutes.
