Pour la position, on ne peut pas vous renseigner.

Lorsque vous aurez la production en service essayer de la manipuler manuellement pour voir ou va le flux d’eau chaude, au besoin vous enlevez la manette et faites tourner l’axe avec une pince pour orienter le papillon selon vous besoins, (enfin si la vanne le permets) ensuite vous posez avec le marquage qui correspond a la position de la vanne (oui les platines s’inversent).

Dans certains cas on est obligé de démonter le papillon pour le faire tourner selon les besoins, dans c’autres cas il suffit de démonter la manette et tourner l’axe.

Merci matho pour ce partage, et félicitation pour les réalisation c’est de travail de pro….

Sauf pour les tuyaux encastrés en horizontale sur le mur (c’est interdit), mais je suppose que c’est provisoire.

Il est tout a fait possible que les robinets vendus au kilo posent ce genre de problemes.

Voici un exemple en vidéo.

Sans remplacer le robinet je ne connais aucune solution valable.

Bonjour. Je complète.

A l’aide d’un chiffon colmatez la vide autour de tuyau de vidange de ML cela aidera l’évacuation et cela empêchera peut être l’eau de déborder.

Je vous donne toutes les astuces possibles, pour déboucher ici dans ce lien: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article272/quelques-conseils-pour-deboucher-une-evacuation-de-machine-a-laver

Bonjour Ramon.

Comme vous pouvez le constater nous ne sommes pas des pros du dessin, on est avant tout des plombiers.

Pour le dessin, il existe plusieurs outils gratuits, tout dépend sous quel environnement informatique vous travaillez.
the gimp, paint net, photo-filtre, paint Windows, sketchup de google, etc….

Il n’existe pas d’outil spécifique a la plomberie avec des bibliothèques d’images dédiées.

Nous utilisons un logiciel gratuit photo-filtre, mais il en existe dizaines.
Pour les images que vous trouvez sur les schémas ce sont pour la plupart des images copies depuis internet puis redimensionnes selon les besoins de chacun.

Si vous avez Windows il intégré deja Paint qui fait parfaitement l’affaire…

Si cela reste complique pour vous, faites un schéma a la main puis une photo que vous posterez, dans votre message,.
Ici c’est avant tout conseils en plomberie et chauffage, la qualité des dessins n’est vraiment pas importante, il faut simplement qu’on arrive a se comprendre.

A ce niveau, il faut utiliser des raccords mâle vissés sur le robinet en premier puis sertis sur le tuyau a la fin = solution non démontable.

Utiliser des raccords eurocone, au besoin vous mettrez un mamelon M/M entre le raccords et la robinet = solution Démontable

Bonjour.

Premièrement je tien a dire que je ne suis pas contre la technologie tant qu’elle permets de rendre la vie meilleure.

Je ne connais pas le système a 100%, cependant je connais son mode de fonctionnement.

Il s’agit des robinets thermostatiques électroniques connectés a une centrale, qui est a son son connecté a internet ce qui permets de gérer le système depuis son tel, portable.

Pour ma part je ne voudrais pas ce système.

Qui envoi vos statistiques de consommation a je ne sais qui.
Qui crée un tas d’ondes magnétiques (cancérigènes) dans le local.
Qui ne fais rien d’autre que le système que vous possédez deja.
Qui ne permets en aucun cas de faire des économies d’énergie, vu que votre installation ne le permets pas.

Les robinets mesurent la température de la pièce au niveau de la tête de robinet, qu’il soit électronique ou mécanique le différence est seulement dans la précision de reglage.

A votre place je préférerais investir dans un syteme qui vous permets de réelement économiser de l’énergie et pas dans ce type de gadget qui n’est pas adapté a votre instal.

Un thermostat a 35€ avec action sur le circulateur et une révision complète de vos robinets thermostatiques, vous couteront bien moins cher et vous donneront un meilleur résultat.

Puis si vous disposez d’un peut de sous, pourquoi ne pas acheter une régulation qui pilotera la V3V, la vous ferez des économies.

Le fait que l’emplacement désigné par JR soit surélevé ne pose absolument aucun probleme, puis si vous avez des robinets thermostatiques dans la pièce de vie, n’as aucun impact, il suffit de remplacer les tètes thermostatiques par des manuelles, ou les ouvrir a fond, ou encore les enlever tout court.

Bref les solution existent, malgré que ce ne sois pas aussi gadget que le bel écran posé sur le mur .

Edit

Vu que vous avez un poêle au bois il faudrait poser le TA plus loin dans le couloir, vers les portes de chambres et laisser les thermostatiques sur les radiateurs.

Puis une fois que la température de consigne serait atteinte, le TA couperais le circulateur voir même la chaudière complétè si elle le permets.

Il existe des TA filaires a partir de 30E qui font parfaitement l’affaire, si vous désirez vous passer du fil electrique entre le TA et la chaudière il faut un TA sans fil que luis coute 150€ (entrée de gamme).

Une chaudière a condensation ne supporte pas le bouclage, le bouclage se fait exclusivement sur l’eau chaude accumulé.
Si vous avez une chaudière avec ballon intégré c’est sur ce ballon que le bouclage doit être fait, en aucun cas sur l’entré eau froide d’une chaudière qu’elle soi a condensation ou pas…..

Pour la longueur il n’y a pas de longueur spécifique, c’est a la demande de chacun, pour les installations collectives il existe une réglè qui limite la quantité d’eau froide a 3litres maxi dans avant que l’eau chaude arrive.

Bien entendu cette réglé a du être durcie avec les nouvelles RT 2012 et ses MAJ.

Dans le particulier c’est a la demande du client mais je crois qu’a partir d’une dizaine de mètres il faut envisager le bouclage, sans oublier que le bouclage c’est aussi une question de confort, mais il faut isoler…

Pour vous en rendre compte de la quantité d’eau que vous perdrez a chaque fois que vous ouvrez un robinet:
Mesurez les mètres linéaires de la ligne et ses diamètres respectifs, puis calculez la contenance a l’aide de cette page.

Voici un lien qui repondra a votre demande, http://www.pc-ville.com/articles/raccords/1.php

Dans votre cas il faut utiliser des raccords avec joint plat série E.

Je crois comprendre que le type E avec joint torique est identique mais intégrè un joint torique, mais je ne les connais pas je n’en n’ai jamais utilisé…

Regardez sur les sachets des raccords il y a le type de mâchoire a utiliser.
Après certains raccords son compatibles avec d’autres type de sertissages.

Mais comme ils on plusieurs types il faut savoir lesquels vous avez acheté.

Dans ce PDF page 48 et suivantes: http://www.somatherm.fr/images/actualites/1397229557_pdfcatalogue_2014.pdf

Bonjour vincent et merci de ta participation.
Soi le bienvenu et nous serons la pour t’aider dans la limite de nos possibilités.

Bonjour et bonne année.

Je part du principe que vous utilisez ce schéma, voici ce que j’en pense.

Personellement je positionnerais une vanne thermovar sur le retour ou alors un vanne 3V pour assurer une température constante sur le retour.
Je poserais aussi le circulateur (actuellement sur la boucle jaune) juste avant la chaudière sur le retour.
Je supprimerais le circulateur sur le départ qui risque d’avoir chaud en cas de légère surchauffe.

Bref comme dit dans un précédent message, il faudrait revoir cette partie de l’install

Dans un de mes précédents messages, je parlais d’une condition assuré par un thermostat, vous avez googolisé et vous n’avez rien trouvé sur ce sujet, mais vous avez fini par comprendre par vous même.

Et ben que crois que vous serez quand même obligé de l’utiliser cette condition, il en va de même pour le circuit de radiateurs, il faudra aussi utiliser cette condition, sinon a certains moments vous allez refroidir au lieu de chauffer.

La condition = activation du service que si la condition principale est respecté, dans notre cas on active la circulation du préparateur eau chaude que si la chaudière est plus chaude que la ballon sinon les calories du ballon seront déchargés vers la chaudière soit en sens inverse de ce que vous voulons.

Pour les radiateurs c’est plus compliqué car il faudra prendre cette condition a deux endroits, parce que l’installation peut se trouver dans différentes situations, a savoir.

1. La chaudière est éteinte mais la ballon tampon est chaud, il faut permettre la circulation des radiateurs.
2. Le ballon tampon est froid et la chaudière aussi, ne pas activer la circulation des radiateurs.
3. Le ballon tampon est froid mais la chaudière est chaude et orienté vers la production d’eau chaude sanitaire, ne pas activer la circulation des radiateurs.
4. Le ballon tampon est froid mais la chaudière est chaude et le flux orienté vers le chauffage, Permettre l’activation de la circulation des radiateurs.

Si quelqu’un a une idée comment il faut faire pour imposer cette condition je suis moi même preneur car je séchè.

[Edit= Insertion de l’image modifié]

De quelles lignes parlez vous?
Nous n’avons pas l’habitude de supprimer la moitie des messages des utilisateurs, nous supprimons seulement certains liens.

J’ai répondu sur l’autre post et j’ai posté un lien avec un exemple : https://plombiers-reunis.com/post14723.html#p14723