Bonjour patoc et bienvenu parmi nous.

L’étanchéité ne se fait pas au niveau des trous, elle se fait sur le cercle intérieur donc prenez soin de bien nettoyer cette partie et vous avez une chance que ça ne fuit pas, puis au serrage n’oubliez pas de serrer les vis en quinconce.

Voir plus de details ici: https://plombiers-reunis.com/post7295.html#p7295

merci Xan de ton retour d’expérience.

Ça peut aider

Sans vouloir prendre partie de qui que ce soit, votre plombier ce doit de savoir ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
Un bac a douche ou baignoire doit toujours s’évacuer seul.

Dans le cas ou cette condition ne peut être respecté c’est au professionnel de savoir ce qu’il faut faire.

Si les matières reviennent sur la douche c’est aussi parce qu’en aval les évacuations doivent être bien obstrues.
Une inspection complète et approfondie de votre système s’impose avant qu’il ne se bouche en totalité et qui vous prive de toilette et douche.

Pour info: un clapet anti retour sur les évacuations doit rester accessible pour l’entretien.

Bonjour Reg et bienvenu aux forums.

Félicitations pour tout ce savoir faire, de nous jours on est obligé malheureusement.

Bonjour.

Je pense que El-homari faisait référence au passage suivant (entre collègues on se comprends).

Personellement je ne suis pas d’accords avec le collègue, votre version du passage étant plus efficace car elle distribue tous les points avec le bouclage, donc faites comme vous avez dessiné.

Pour le kit thermostatique, je crois savoir qu’il pose un certain nombre de problemes avec le bouclage.
Pour contrer ce probleme il est preferable de ne pas utiliser le fameux kit et utiliser de préférence un ballon de type ACI qui permets de stocker l’eau chaude a une température inférieure a 60C° (le ballon se charge de faire monter l’eau a plus de 60C° pendant plus de 30mn par cycle de 24h), ceci vous dispense de poser le kit thermostatique.

Que dit la législation sur ce point?

Édition

Je viens de voir votre dessin et je ne comprends pas du tout son fonctionnement.

D’après ce que je sais, les thermostatiques, de sortie de ballon, ne ferment pas complétement l’eau chaude, ce qui laisse un petit passage pour le bouclage, mais dans ce cas precis, la boucle sera a température du ballon en permanence, donc le limitateur ne rentrera en service que lorsque vous actionnerez la demande d’eau chaude.

A ce moment la pression du circuit va baisser et permettre au thermostatique d’injecter de l’eau froide, personnellement je suis sceptique sur l’efficacité dans ce cas precis.

J’ai fais ce montage dans une sous-station il y a quelques année sur un ballon de 1500 litres qui desservais tout un bâtiment, et bien sur il y avait une boucle qui ne passais pas dans le ballon mais dans un réchauffeur electrique qui maintenais la boucle a 55C°.

Mais généralement sur les installations collectives la boucle passe dans les limitateurs thermostatiques certains permettent même de régler l’écart de la température entre le départ et le retour de boucle.
Mais vous n’êtes dans aucun de ces cas.

Bonsoir.

La chaudière sépare deja les deux circuits, elle produit le chauffage et l’eau chaude sanitaire séparément.
Attention les chauffe-aux de type 10 litres sont très énergivores, parti sur ces basée vous ne ferez pas d’économies, le contraire.
Quand vous parlez de prix d’achat, pouvons nous savoir a quel montant vous faites allusion.

un robinet d’arret sur un radiateur, c’est quoi ce montage, postez nous donc une image.

Décrivez les bruits que vous entendez.

Se situent ils au niveau d’au radiateur, de la chaudière, de toute l’installation, quel type de bruit, siflement, des coups, ou des bruits de l’eau qui coule?

Donnez nous plus de details.

Bonjour.

Je crois que vous serez le premier a faire ce genre de montage, croyez vous que cela soit vraiment utile, la matériel necessaire vous coutera plus cher que la chaudière..

En ce qui me concerne je ne peux pas vous aider….Les puissances electrique n’étant pas ma spécialité.

Le plus simple et plus esthétique pour voue serait d’acheter un raccord « manchon a olive (bicones) » diamètre 12 puis couper ou vous avez dessiné puis remplacer la partie en 13 par du 12 puis raccorder de la même manière que l’eau chaude.

Bien sur le flexible de 1m a la place du tuyau rigide fait aussi l’affaire mais c’est pas du tout esthétique.

Dans le cas de cette image c’est un évier a la place du lavabo, mais le principe est le même utilisez le tuyau vertical en Ø40 puis un coude a 90° FF avec une réduction 40→32 pour le lavabo.

Le per est plutôt réservé aux installations encastrés, je pense que vous avez tout intérêt a faire ça en cuivre ou multicouche.
Si vous utilisez du per, ce que je déconseille, il faut la gainer puis il existe des colliers pour qui permettent de fixer le gaines selon le diamètre utilisé.
Le nourrices doivent toujours être fixés sur un support fixe, parce que les tuyaux per se dilatent beaucoup et sinon les nourrices vont se balader dans tous les sens et user le joints.

Julnoel, mea culpa, une erreur s’est glissé dans mon message, il existait des chauffe-eau verticaux muraux de 250l, je me suis permis de passer un coup de fil a mon fournisseur qui m’a répondu que désormais les ballons de cette capacité sont obligatoirement stables.

Désolé de t’avoir fait espérer

Rajouter un réducteur de pression en amont du groupe et vous réglerez votre problème.

Attention si le groupe a déjà souffert, il risque de continuer a fuiter.

Mais s’il est neuf c’est la preuve que votre réseau a bien plus de 3 bars de pression.

Moi j’utilise un tourne-vis aussi pour le couper et soulever un bout, ensuite je tire dessus avec une pince, parfais c’est chiant mais on y arrive.

Pour couper la fonte, je prends soin de couper l’eau au préalable et de tirer toutes les chasses d’eau au dessus, puis j’ai une technique pour pour faire reconduire une éventuelle décharge vers l’egou une fois le tuyau coupe.

Pour la coupe, je fais une croix a la meuleuse puis je casse le fonte avec une clé a molette.