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mr_ochon wrote:Merci El-Homari, je vais prévoir quelques barres pour les portions apparentes ça fera plus propre.
Je pense aussi, c’est plus prudent.
les vannes somatherm se trouvent un peut partout et compris sur internet.
Mais il y a d’autres marques qui son bien, on le vois lorsque on les prends en main.Bonjour.
votre projet est une belle initiative peut etre est-il une bonne inspiration de l’avenir, l’économie, car nous avons tout le necessaire pour s’auto-alimenter en eau et en énergie, les seules choses qui nous manquent est le savoir faire et la liberté de le faire.
Pour commencer, il vous manque l’ ballon d’eau chaude sanitaire, la ballon tampon sers a accumuler les calories produites par la chaudère pour les restituer quand la chaudière est éteinte.
Il faut absolument séparer l’eau sanitaire du circuit qui fait la boucle entre la chaudière et le ballon tampon.Pour vous donner une idée cette discussion peut vous intéresser: https://plombiers-reunis.com/topic3656-schemas-circuit-chauffagecentral-valide.html
Puis rendez vous ici a nouveau pour continuer votre projet que nous allons suivre de prés.
Bonjour BenJ et bonjour le sud, Nice en particulier.
N’oubliez pas de parler des plombeires reunis autour de vous.
Bonjour.
je rejoins JR dans son avis.
pour les diamètres il est vrais que le multicouche ne laisse pas beaucoup de choix.
16/20 pour la distributions puis12/16 pour les lignes individuelles.
Bonjour.
Il n’existe pas de flexibles (clipsables) de rechange pour les robinets grohe, du moins a ma connaissance.
Dans l’hypothèse a cela existerais, la seul chance d’en trouver serais chez les grossistes de plomberie mais sur commande.
Je poserais la question lorsque je passerais.Mettez des purgeur automatiques sur le top des colonnes montantes.
A l’utilisation si vous constatez tel ou tel radiateur qui a du mal a fonctionner ou a souvent besoins d’être purgé vous poserez de purgeurs automatiques pour radiateur qui ne coutent que quelques euros dans le commerce.
Pour le passage des tuyaux devant la laine de verre il est possible de les fixer sur le montants coté arriérè, j’avoue que c’est pas évident, mais c’est possible, encore il faut savoir que dans ce cas on perds quelques centimètres.
Dans les cloisons intérieurs il n’est pas necessaire d’isoler.
Pour isoler il faut utiliser des manchons armaflex ou de tuyaux deja isolés.
Il est possible de passer dans les montants mais trop difficile a mettre en œuvre, et dans ce cas il faut au moins gainer les tuyaux.Bien que je préfère la filasse avec kolmate, le téflon fait aussi bien l’affaire.
Tous les tuyaux en zone froide doivent être isolés, soit tous les tuyaux derriere les plaque de plâtre, sinon les déperditions seront énormes, mais aussi le risque de gel en cas d’absence en période froide avec chauffage a l’arrêt.
On dis souvent qui si jamais on parts en hiver on laisse le chauffage au mini ou en position hors gel, mais en cas de coupure electrique ou panne de chaudière cela peut geler aussi, ainsi le température derrière l’isolation n’est pas bien élevée non plus.
Donc je conseille d’isoler le tuyaux derriere les plaques de plâtre, a moins de les passer devant la laine de verre.puis les alimentation en 20 et le lignes en 16 c’est une bonne idée.
Concernant les nourrices, je garderais bien une nourrice par étage puis comme le dit Dani, les colonnes plus ou moins au centre de la maison.C’est comme çà que l’ont fait de toute façon…
Juste verifier que la colonne de 50 puisse absorber le débit de la pompe, sinon ça risque de remonter vers l’étage au dessus.
J’ajoute, quand même qu’il ne faut pas aplatir le tuyau, sinon vous aurez beaucoup de difficultés a rentrer le fourreau, mais en plus vous réduisez le passage de l’eau.
Bonjour.
Si vous coupez l’alimentation en eau froide coupez aussi l’alimentation electrique, sinon l’eau risque de rentrer en ébullition par manque de pression.
Bonjour.
Les pannes de chaudières n’est pas trop mon fort mais voila ce que j’en pense.Je pencherais par une vanne trois voies ou inverseur HS vu que en position Robinet (eau chaude seulement) le flux ne devrais pas partir vers les radiateurs.
Mais comme la chaudière produit de l’eau trop chaude en position eau chaude et chauffage, puis elle se mets en sécurité, il n’est pas impossible que soit le circuit imprimé, les symptômes que vous décrivez sont trop importants pour qu’il s’agisse simplement de la v3v ou d’une sonde.
Attendez quand même l’avis de quelqu’un d’autre.Bonjour.
A ma connaissance il n’existe pas de rehausseurs pour les robinets, certains modèles sont effectivement munis d »une bague sur la base, qui permets lors de la pose de gagner quelques centimètres, mais ce n’est pas standard et a ma connaissance n’existe pas dans la commerce.
La solution qui vous reste est: le remplacement du robinet par un modèle plus haut.
Sur tuyaux Per il est normal d’ajouter périodiquement de l’eau en petite quantité.
Sur les autres tuyaux il est aussi normal de remettre a niveau le système mais moins souvent.
Ces pertes sont dues au gaz qui s’échappent des installations, plus on ajoute de l’eau et plus on crée du gaz, au vase d’expansion qui perds sa pression au fil de années.
Après c’est une question de quantité, si vous ajoutez un litre tous les deux mois, c’est parce qu’il y a un pb.
Bonjour.
De mémoire, la bague A est la mémoire mécanique, soit elle bloque le reglage une fois effectue.
La rondelle rouge équivaut au nombre de litres minute, si l’eau est plus haute que la rondelle rouge est que le débit de la boucle est trop important, car il y a trop de puissance au circulateur ou pas assez de circulation sur les autres boucles.Au début de la discussion je vous ai conseillé de laisser le débitmètres tels qu’ils étaient et de fermer les boucles qui fonctionnaient pour faire démarrer celles qui ne fonctionnaient pas.
Normalement s’il y a eu étude, le reglage de chaque boucle doit être mentionné dans l’étude.
Dans le cas contraire, placez tous les débitmètres a 50% de débit, soit ouverts a moitié.
Placez votre circulateur en position 1 soit la plus basse.Ensuite mettez en route votre plancher chauffant en actionnant le thermostat ou autre système de commande.
Ouvrez les purgeurs sur les nourricesSi vous avez toujours des boucles qui ne fonctionnent pas du tout, il faut fermer celles qui fonctionnent (sans toucher aux débitmètres) pour faire démarrer celles qui sont coincés, une fois que les boucles commencent a tourner ouvrez progressivement celles qui sont fermés.
S’il n’y a pas d’étude de reglage: Toute action sur les débitmètres doit être espacé de quelques heures, car le réglage n’est pas instantané.
Il faut absolument que toutes les boucles soient: débouchés et correctement purgés.
Seulement lorsque la circulation se fait sur toutes les boucles, vous passerez alors au reglage des débitmètres.Il faudrait nos dire de quelle marque est votre distribution, et quel type de d’appareil produit le chauffage.
Essayer de lire sur les débitmètres les débit gradués et postez ici. si vous pouvez avoir cet affichage en photo c’est encore mieux.
J’édite mon message pour intégrer des nouvelles réponses suite a la relecture des discussions.
Je viens de supprimer tous les liens corrompus…mat998 wrote:Je règle le cercle rouge de mes débitmètres (en les tournant) en fonction du réglage indiqué sur l’étude mais est ce qu’il faut fermer le détendeur de chaque débitmètre quand j’ai trop d’eau?Si par exemple mon cercle rouge est en dessous de mon niveau d’eau, est ce que mon niveau d’eau va baisser tout seul?
Merci
Pour commencer laisser les réglages sur les débitmètres suivant les indications de l’étude.
Si l’eau est au dessous de la rondelle rouge, ne touchez pas au reglage, fermez légèrement la vanne sous le bouchon bleu car lorsque la circulation soit bonne sur les autres boucles le reglage sera deja effectué.Si l’eau est au dessus du cercle rouge dans toutes les boucles, c’est le circulateur qu’il faut baisser.
Je reprends ce qui je disais plus haut, toute action sur un sol chauffant se répercute quelques heures après.Bonjour.
Si c’est une installation neuve, c’est peut être de l’air dans les boucles.
Je pense que c’est inutile de désembouer vu que c’est neuf, inutile aussi d’ajouter des produits.Dans un premier temps, il faudrait mettre en service les boucles une par une, en commençant par celles qui ne fonctionnent pas.
Fermez toutes les boucles qui fonctionnent afin que la puissance soit envoyé a celles qui ne fonctionnent pas, puis lorsque vous constatez la circulation du flux, ouvrez les boucles que vous avez précédemment fermé une par une, je conseille de pas toucher aux réglages des débimètres.
Pour cette mise en service le circulateur doit être activé pour assurer la boucle.Sur les nourrices hautes, si vous vissez les bouchons bleus a fond pour fermer, puis dévissez les pour ouvrir.
Inutile de les enlever, normalement il doivent avoir un petit cran de fin de course.Les trous de 3mm sont a faire sur la partie verticale du tuyau a l’interieur du forage ou puits.
Ces trous permettent que la partie du tuyau situé entre le trous se vide entre deux démarrages de pompe, lorsque la pompe se mets en route cet air va être poussé vers le ballon puis comprimé avec la pression de l’eau.bien sur quand la pompe se mets en route il y aura de l’eau qui sortiras par les trous de 3mm, mais comme c’est a l’interieur du forage ou puis ce n’est pas grave.
Comme chaque installation est différente, il est difficile de calculer la quantité d’air a injecter dans le ballon, donc la coupure electrique périodiquement de la pompe est necessaire jusqu’à vider le ballon et ajuster la quantité d’air.
J’attire quand même votre attention que ce montage est supposé non compatible avec l’eau potable.
Bonjour.
Moi je rejoins l’avis de JR s’il y a deux types de ventouses, il n’y as pas de raison qu’elles soient universelles.
Utilisez le ventouse avec tuyau de 60 en alu et rapportez celle en ppc chez votre fournisseur et vous ne la payez pas, c’est ce qu’il mérite.hellofalks wrote:Si elle se met en sécurité qqs secondes après démarrage, ils se pourraiT aussi qu’il y aIT un problème de pression de gaz. Faut mettre un manomètre et vérifier la pression de gaz qu’arrive à la rampe, après électrovanne et comparer avec les donnes constructeur. Si c’est le cas,faudra intervenir sur l’organe de réglage de la pression. regarde aussi le raccordement électrique, qu’il n’ait pas d’inversion de face qui provoque aussi une panne d’ionisation. Jette un œil sur à la sonde d’ionisation aussi.En ce qui me concerne je déconseille de toucher aux organes gaz.
Pour toucher au bloc gaz et éventuellement le régler il faut être habilité a le faire et posséder l’appareillage necessaire qui coute relativement cher et n’est pas accessible au grand public.
Donc si vous ne trouvez pas la panne sans toucher au gaz, appelez un pro qui est équipé et habilité a faire les tests nécessaires et déceler la panne.
Postez donc une image, qu’on se rends mieux compte.
j’espère que la douche n’est pas raccordé sur l’évac du WC.
Réponse deja posté ici: https://plombiers-reunis.com/post16336.html#p16336
Bonjour.
Si je comprends vous avez cassé un écrou prisonnier présent sur le mitigeur, est-ce bien ça?
si tel est le cas il faut essayer de démonter la pièce qui tenais l’écrou et qui est vissé dans le corps du robinet.
Sans une image je ne peut pas vous en dire d’avantage.
Oui en effet, je ne suis pas trop adepte des raccords enfouis dans le sol.
Pour l’arrivé, vous avez le choix, ou cela vous arrange le plus selon la configuration de l’installation et selon les diamètres disponibles dans l’installation deja en place.
Par exemple, si le tuyau sur la ballon est de section plus importante que dans la cuisine, il faut alimenter au point ou la section est plus importante.
Bien.
SI je comprends bien reprendre l’arrivé pour l’amener a l’autre bout de la maison en passant par l’interieur , ne résous pas votre probleme.Alors une tranché entre le regard et le point a desservir serait la meilleure solution.
Autrement, il faut creuser quelque part et récupérer le polyéthylène pour le prolonger jusqu’à l’autre bout, mais dan ce cas vous êtes dans l’obligation d’utiliser un raccord mécanique pour relier le tuyau actuel au nouveau.Sincèrement a votre place j’opterais par une nouvelle arrivé vers le point de votre choix.
Bonsoir.
distribuer une installation par l’étage supérieure ils en effet possible (installation en parapluie) mais deux étages au dessus c’est peut être beaucoup.
Si vous posez un seconde circulateur pour cette partie, le circulateur principal va pousser sur le second et du coup vous aurez des problemes sur le reste de l’installation, si vous ne posez pas de second circulateur il est possible que vous radiateurs ne fonctionnent pas.
N’avez vous pas la possibilité de couper le colonne montant et de placer des tes au niveau du salon ou du rez de chausseé
Bonjour.
Alors pour les vannes c’est un choix, chacun fait ce qu’il veut.
depuis les nourrices jusqu’aux appareils vous respectez les diamètre des appareils.
Il existe bien des adaptateurs 15/21 pour tuyaux de 12/16 et pour du 16/20.Concernant votre message précédent et notamment la fabrication de nourrices.
Nous ne sommes pas fabricants, puis les nourrices sont censés être des distributions il est normal que l’alimentation de la nourrice soit plus importante que les sorties, pour avoir des nourrices avec des sorties en 20/27 (3/4) il faut utiliser des nourrices de 1 pouce.pour ne pas répéter toujours les mêmes reposes voici une page avec les diamètres.
Pour la question chaudière, il est en effet judicieux de poser un tuyau d’attente pour future chaudière.
