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Pour vider cette partie de l’installation y compris le radiateur, vous devez utiliser un sac poubelle grand format et le placer sous le radiateur puis dévisser l’écrou du coude de réglage pour faire sortir l’eau.
La partie sous le radiateur ne se videra jamais, il faut donc aller a l’air comprimé (compresseur) pour vider totalement votre installation, sécurité hors gel.
Avez vous un regards en limite de propriété? ou le robinet d’arrêt principal et compteur se trouve dans votre chambre?
Alors, maintenant que j’ai trouvé vos images je vais essayer de répondre a votre question.
Normalement un mitigeur un position fermé doit fermer complétement l’eau, certains robinet défectueux ferment bien l’eau vers la sortie mais laissent un passage entre l’eau chaude et froide.
Comme la pression d’eau froide est dans beaucoup de cas supérieure a celle de l’eau chaude, elle reviens vers le réseau eau chaude.
Pour contrer ce probleme les fabricants de mitigeurs posent des clapets anti-retours sur les mitigeurs, mais certains ne le font pas (les entrés de gamme generalement).
Alors vous démontez les flexibles d’eau chaude et froide sur le mitigeur pour voir, mais je doute fort que les clapets soient en cause, je pencherais plutôt par l’absence de clapets.
Concernant cette pièce je ne sais pas ou la trouver sans la marque. il est aussi inutile de démonter la cartouche (image 3) car cela ne changera rien.
En démontant le flexibles, si vous ne trouvez pas de clapets, c’est parce qu’il n’y en as pas.
Dans ce cas il faut poser des simples clapets anti-retours sur les arrivés d’eau, et le probleme est réglé.Pour l’instant on ne vois aucune photo, peut être avez vous simplement oublié de coller les liens dans votre message, je vais essayer de trouver ces images sur le serveur, si je les trouve je les poste dans ce message.
Bien je trouve 3 images orpheline sur le serveur je suppose que ce sont les vôtres.



Bien que je ne sois pas un pro du domaine WEB je trouve que c’est bien, en conséquence il manque un lien vers le formulaire au fond des pages.
Sur le plan professionnel, je vais avoir besoin de travailler, car la boite ou je bosse est sur le point de fermer
arnaud.bergerot77 wrote:Le site ne semble plus marcher, dommage car le concept est bon et peut permettre de trouver un plombier de confiance !Nous avions proposé d’acheter le script et le concept pour le mettre en service ici même, le concepteur n’as pas voulu vendre car il y croyais dur comme fer.
Du coup il a laissé tomber. c’est vraiment dommage…
Je serais bien partant pour installer ce service sur plombiers réunis.18/05/2015 à 19h24 en réponse à : evacuer une machine a laver dans une pompe de refoulement (resolu) #39320JR a tout dit, inutile de compléter.
Je corrige seulement le point suivant.
idéalement les évacuations de machine a laver doivent être les plus basses possible (moins fatigant pour la pompe), mais les machines sont prévues pour refouler jusqu’à 95cm du fond de la machine.
Xanest… on se fera un plaisir de vous aider, avec nos maigres compétences….
Affaire résolu alors… A bientôt peut être….
Bonjour lebrunph.
Bienvenu aux forums.
D’apres l’image votre raccordement de machine a laver n’est pas du 1 pouce mais du 3/4 de pouce qui est aussi le standard en France.
Pour une raccordement le plus propre possible il faudrait supprimer le fexible qui ne sers a rien et se prendre directement sur le té, le joints sont a faire avec du teflon.

Si toutefois votre machine est bien en 1 pouce il faut utiliser une bague de réduction aussi appelé chemise, quelque chose de ce genre la:

Que vous visserez sur la sortie de robinet avec du téflon, ensuite votre tuyau de machine viens se visser dessus.Si vous ne voulez pas dévisser le mamelon sur le té, il est possible de visser le tout au bout du flexibles.
15/05/2015 à 18h55 en réponse à : quel est le fonctionnement « normal » d’un ARISTON FAST EVO ONT C 14 LPG #39307Bonjour Robin.
Bien que ce ne soit pas ma spécialité je vais te donner mon avis, mais pour être sur attends plutôt l’avis de JR en début de semaine.
Tu dis que que le bruleur prends 5 a6 secondes pour s’allumer, je dirais que ce délai est normal, j’ai aussi une chaudière ariston qui prends a peut près le mm temps.
Je dirais que se ne sont pas les électrodes qui sont en cause mais plutôt le bol gaz et mets du temps a réagir.
Pour la mesure du la pression gaz, ne te lance pas dans cette aventure, la pression gaz n’as absolument aucune incidence sur la rapidité de l’allumage.La pression gaz impact directement la puissance de l’appareil et non le temps de réaction.
Pour la mesure de pression ou même pour toucher au bloc gaz il faut un appareil spécifique n’est n’as pas vraiment accessible au public, de toute manière le bloc gaz est scellé, si vous enlevez ce plombage vous annulez la garantie.
C’est effectivement un appareil pour usage intensif, de la a ouvrir le robinet d’eau chaude régulièrement sans attendre que la flamme s’allume, ce n’est pas prévu dans sa fabrication ni d’aucun autre appareil a production instantané, pour ce type d’utilisation vous avez tout intérêt a installer un production avec accumulation.
Bonjour Robin correia, bonjour le massif central.
Bienvenu aux forums et merci pour ces compliments.
Bien entendu… ton aide est aussi la bienvenue.sebc wrote:Merci pour vos réponses, pour commencer, je vais regarder dans quel sens est la filasse lundi.
Bon we!Salut Sebc.
peut importe dans quel sens est la filasse, nous ne sommes pas la pour ça.
Nous constatons seulement qu’il y a des fuites sur ces joints, alors que ça ne fuit jamais, si le joint est bien fait on peut même dévisser 1/2 tour sans causer de fuite.
On vous dit la source du probleme, a vous de voir si vous voulez réparer ou pas.
La Rothenberger est un bon rapport qualité/prix
Bonjour LicorneNoir
au nom de toute l’equipe Plombiers réunis je vous souhaite la bienvenue.
Pour le présentation, il est claire que vous n’avez pas lu ceci: https://plombiers-reunis.com/topic1803-pourquoi-se-presenter.html
Mais c’est d’autant plus agréable de savoir avec qui on parle, quand vous appelez quelqu’un que vous ne connaissez pas, vous , vous présentez, c’est normal…
Bonjour
je ne vais pas me prononcer sur les prix de pose car je ne les connais pas.
Pour les calculs, je vous conseille d’utiliser Emidal joint a ce message, il va vous aider a faire vos calculs.Pour le per prenez absolument du per BAO, sinon prenez contact avec Roth France ils sont sympas et se feront un plaisir de vous faire un schéma et vous vendre le matériel complet.
Les installations per et multicouche, n’ont pas besoin de mise a la terre sauf baignoires métalliques et vidanges métalliques.
Si vous avez des panoplies apparentes en cuivre il faut aussi les ajouter a la terre.
les nourrices secondaires doivent être alimentés avec des tes et non pas depuis les sorties des nourrices précédentes.
Je placerais une vanne en amont de chaque nourrice, afin de pouvoir isoler telle ou telle partie individuellement.Bonjour.
J’ai été voir la vidéo enfin en partie, c’est très joli les réalisations, puis vous avez l’aire sérieux et convaincant, enfin pas trop quand vos parlez des hôtesses de vos partenaires.
Autrement c’est beau, félicitations.
13/05/2015 à 19h26 en réponse à : Chauffe-eau / raccord diélectrique / flexible inox [Résolu] #38007Pour une première c’est une réussite au moins sur ce point.
je suis d’accord avec JR.
Les fuites provoquent en effet l’oxydation des métaux do coté Oxygène (coté extérieur).
je pense qu’il faut refaire les joints pour réparer une bonne fois pour toutes.
hello Alex.
soit le bienvenu aux forums.
Bonjour.
Moi je dis que 12mm pour alimenter une douche c’est ok, mais si vous alimentez autre chose ça deviens trop petit.
Je parts toujours du principe qu’une douche il faut au minimum 12mm intérieur pour l’alimentation de douche, si vous alimentez la douche avec autre appareil il faut passer au diamètre supérieur.Bonjour.
Moi je dis que 12mm pour alimenter une douche c’est ok, mais si vous alimentez autre chose ça deviens trop petit.
Je parts toujours du principe qu’une douche il faut au minimum 12mm intérieur pour l’alimentation de douche, si vous alimentez la douche avec autre appareil il faut passer au diamètre supérieur.Avec un tuyau de diamètre intérieur:
Jusqu’à 1500 Watts, = Ø 10
De 1500 W à 3300 W = Ø 12
De 3300 W à 5000 W = Ø 14
De 5000 W à 7000 W = Ø 16La vanne ou clapet d’inversion est une pièce a l’interieur de la chaudière qui inverse le flux vers les radiateurs ou vers l’échangeur.
cette pièce peut en effet provoquer les coups que vous entendez, mais je ne suis pas assez spécialisé pour vous aider d’avantage.
Attendez l’intervention de JR qui est très fort la dessus.
Bonjour.
Tel que vous avez dessiné c’est ok.
La ventilation est indispensable lorsqu’il y a chute, donc dans votre dessin c’est parfait.
L’aérateur a membranne n’est pas bien placé, il devrait être au bout de ligne soit après l’installation de machine a laver.
Je vous conseille aussi de vérifier votre ventilation primaire a mon avis elle doit être bouché, car telle que voit votre installation les odeurs devraient être absorbés par l’évent.
Puis votre clapet aérateur doit aussi être HS car les clapets ne laissent pas remonter les odeurs.Il faut essayer de localiser les coups, mais a distance ça va pas être facile. les coups proviennent de l’interieur de la chaudière ou des tuyaux.
je soupçonne la vanne ou clapet d’inversion.
02/05/2015 à 15h31 en réponse à : T°C ECS trop elevee, clacs et declenchement soupape – chaudiere elm gv #39217Bonjour.
D’après l’image suivante, il parait que le circulateur sur la boucle d’eau sanitaire soit dejà de qualité alimentaire, il me semble que le corps du circulateur soit en laiton.
De toute façon vu l’installation, elle n’as pas été bricolé.
Pour la sonde cassé: il n’y as pas de gaz, c’est la securité surchauffe, cette sonde coupe le gaz en cas de surchauffe, c’est un thermocouple inversé en quelques sortes.
Pour le reste, je vous félicite de ne pas avoir peur de vous lancer dans une telle aventure.
Bonjour.
Non pas besoin d’ajouter des purgeurs, fermes les robinets des radiateurs en question et purgez abondamment jusque a que l’eau chaude arrive au radiateur par le retour.
Ensuite vu que l’installation comporte de radiateurs a l’étage, normalement vous n’aurez plus jamais a les purger.
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