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Bonjour Rad et bienvenu aux forums.
Si vous n’êtes pas trop bricoleur mieux vaut ne pas se lancer un plomberie.
Pendant qu’on a peur… ça va. C’est a partir du moment qu’on a plus peur que les problèmes commencent.
Boucler= supprimer le ballon et permettre la boucle en jumelant les deux tuyaux, cela permets a la chaudière de croire qu’il y a un ballon.
Isoler = Isoler les tuyaux d’eau chaude si possible et poser la sonde d’eau chaude sur cette boucle pour faire croire a la chaudière que le ballon est toujours présent, le faite d’isoler permets d’avoir moins de déperditions.
Pour l’isolation il existe des manchons plastifiés comme sur la clim, qui permettent de diminuer les pertes.
Après si vos avez d’autres possibilité comme supprimer la fonction eau chaude, c’est sur que c’est plus efficace.
Bonjour.
je n’ai pas lu toute la discussion faute de temps, mais je vais vous donner mon avis selon votre dernier message.
1) Pour une installation de 1000 litres (je pense qu’il y aura moins que ça) les 100litres me semble correct, toutefois je n’ai pas calculé, vous pouvez le faire avec le logiciel couteau suisse, cherchez une application pour windows qui s’appelle couteau suisse il fait plein de trucs en plus d’être gratuit.
2) je ne connais pas le combimix qui est une nouveauté, je pense qu’il est possible de bouchonner les sorties sol chauffant, toutefois moi je ne suis pas trop adepte de ce genre de matériel, car il prends l’eau pour PCBT sur le retour des radiateurs, personnellement je préfère les système autonomes, si jamais vous décidez de ne pas allumer les radiateurs au moins vous pouvez allumer votre PCBT.
3) Le circulateur primaire est piloté par la température des fumés, jusque la c’est ok!
Pour le circulateur du combimix il sera piloté par le systeme PCBT, mais en attendant d’avoir le PCBT installé il faut piloter le circulateur avec un tehrmostat d’ambiance dans le piece de vie, et laisser le radiateur ouvert a 100% dans la pièce ou se trouve le thermostat.
Vous ne pouvez pas avoir tous les radiateurs avec robinet thermostatique, si tel est le cas il faut installer une soupape différentielle.Je pencherais plutôt par un système de départ pour radiateurs autonome piloté par un Thermostat D’ambiance, puis je verrais plus tard pour le sol chauffant.
Je comprends mieux.
Chacun de vos circulateurs est piloté par un thermostat jusque la c’est OK.
Mais qui commende la chaudière ? Aucun thermostat ne la commande, du coup elle fait sa vie toute seule tranquillement en respectant la consigne réglé sur le bouton de temperature de chauffage.
Comme elle n’as de thermostat elle va donc produire en permanence pour garder l’eau du circuit a la bonne température. Elle est allumée. Donc son circulateur est en service et pousse l’eau vers les circuits.
Comme seul les radiateurs de l’etage sont ouverts ils chaufent malgre le thermostat.Il faudrait piloter la chaudière aussi avec un thermostat pour qu’elle s’arrete quan il n’y a pas de demande de chauffage.
Personnellement je pense que le circuit primaire devrait être en tuyaux cuivre, il suffit d’une panne de thermostat pour vous retrouver avec de tuyaux fondus. Ce n’est que mon avis et je n’en changerais pas.
D’ailleurs je crois que c’est interdit de raccorder des productions au bois avec des tuyaux en matières plastiques.
Ensuite, je voudrais vous dire que votre schéma tel quel n’est pas optimisé et je suis sceptique sur son fonctionnement, mais peut être que je me trompe, je compte sur vous pour un retour d’expérience une fois que le montage soit fait.
Bonjour.
Avez vous un clapet anti-thermosiphon devant les circulateurs ou votre installation est-elle faire de maniérè a éviter la circulation parasite?
Vous dites avoir deux circulateurs pilotés chacun par un thermostat. Mais votre chaudière a aussi un circulateur integré peut être c’est lui qui provoque cette circulation.
Sans plus de détails on peut pas vraiment vous aider.
Pour vidanger un ballon il faut impérativement couper l’arrivé d’eau, soit au niveau du groupe soit en amont.
Puis ouvrir la soupape du groupe et enfin deviser le tuyau sur la sortie d’eau chaude afin de faire l’appel d’air pour que le ballon se vide.
Bonjour.
Personnellement je ne connais pas les coffrets superposés, dans les coffrets que je connais il est possible de faire descendre la crosse et braser a l’extérieur du coffret.
Dans votre cas, vous seul savez si vous pouvez braser en toute sécurité sans causer des dégâts autour de la zone de brasure, si vous pouvez poster une image cela nous aiderais d’avantage.
Si vous n’avez pas le choix, protégez au maximum tout autour de la zone de brasure avec des chiffons mouillés pour ne pas causer des dégâts.
Si vous entendez le circulateur tourner, c’est qu’il tourne…
Dans ce cas il faut faire une purge complète de votre circuit et peut être équilibrer le système.
Pour équilibrer il faut fermer partiellement chaque radiateur qui chauffe.Conseil pour purger efficacement un radiateur: https://plombiers-reunis.com/blog/purger-efficacement-un-radiateur.html
Le circulateur est brulant parce que la température de départ est certainement trop élevé.
Malheureusement a distance on peut pas trop savoir ce qui se passe.Bonjour.
Il peut y avoir différentes causes a votre problème.
Il est possible que le circulateur soit bloqué, et que le peut de circulation que vous avez se fasse par thermosiphon.
Dans cette page il y a la méthode pour débloquer. https://plombiers-reunis.com/blog/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere.html
Attention: le fait que le circulateur soit chaud ne veux pas dire qu’il tourne.
Si le circulateur fonctionne bien..
Vérifiez au niveau du manomètre, que la pression soit bonne. « environ 1,3 – 1,5bars pour une installation courante ».Ensuite vérifier au niveau de votre circulateur s’il est muni de vitesses, si tel est le cas relevez la position actuelle et augmentez la si possible.
Exemple du réglage de vitesses sur un circulateur.
Les circulateurs sont généralement munis de 3 vitesses commencez par la moins élevé et augmentez si besoin.
Postez une image de votre appareil.
Ce n’est pas qu’on ne veux pas vous aider, mais cet appareils est tellement peu répandu qu’on ne sait pas si sa résistance est thermoplongé, gainé.
S’il est gérè par thermostat mécanique ou ACI.Sans plus de détails on pourra pas vous aider, je vous suggère de démonter la capot et faire des photos que vous posterez ici: il y a un lien en bas de toutes les pages qui vous ouvre un script d’upload d’images.
Autrement les membres identifiées peuvent joindre des fichiers avec leur message.
Bonjour.
Oui il est toujours possible de rajouter des composants quelle que soit la situation.
Dans votre cas et selon votre image il est possible de rajouter un té devant le clapet anti-polution mais il faudra modifier l’arrivé et donc souder.
Je vous conseille de trouver un autre point sur l’installation pour poser un té avec l’anti-bélier.
Exemple: juste avant le ballon d’eau chaude, juste avant un robinet ou autre point a définir.
Dans un de mes précédents messages je vous disais:
Niel wrote:Avez vous un anti-pollution? si oui il faut installer l’anti bélier après ce composant!
Y a t-il un anti-pollution chez votre voisin? Si oui il est indispensable d’un poser aussi un anti-bélier après son clapet anti-pollution.Je ne veux pas que mes textes soient mal interprètes et vous enduisent en erreur.
Attention: en ajoutant un anti-bélier chez vous dans votre logement, il va absorber les coups de bélier provoqués par votre installation, il n’absorbera pas les coups provoqués par les installations de vos voisins, vu que les clapets anti-pollution empêchent l’onde de choc de revenir sur les installations communes.
En résumé:
Si vous entendez des coups de bélier provoqués par l’installation de votre(vos) voisin(s) il est indispensable de traiter le problème chez lui(eux) en installation les composant anti-bélier devant leur(s) clapet anti-polution.
Je vous donne une astuce: remplacez votre applique du robinet de machine a laver par une applique avec une sortie, puis raccordez votre Anti-bélier dessus, cela vous évite l’intervention d’un professionnel.
Bonjour.
Non il ne faut pas faire ça parce que sinon vous allez refroidir le ballon d’eau chaude.
Admettons: votre ballon préparateur est a 60°C le circulateur de chauffage, ou du ballon tampon se mettent en route, il vont prendre toutes les calories de votre eau chaude pour les envoyer au chauffage.
La préparateur d’eau chaude doit fonctionner de la façon suivante, s’il est froid il demande de la production, donc toute source de production doit aller au préparateur, une fois qu’il atteint 60 ou 65°C, on considérè que l’eau sanitaire est chaude, et on coupe le circulateur ainsi que toute circulation dans ce ballon avec une électrovanne ou vanne de zone.
Votre sol chauffant devais aussi etre piqué sur une source d’eau chaude a température stable, sinon il va mal fonctionner, il risquera d’envoyer de l’eau froide dans les serpentins, a moins de poser une condition a son fonctionnement, son circulateur ne fonctionne que si l’eau est a bonne température, autrement le système étant froid il risque de vos rafraichir au lieu de vous chauffer.
Je vous conseille je raccorder la sortie du bouilleur sur la partie haute du ballon tampon et tout les départs soit en partie haute du ballon soit directement sur la sortie de chaudière.
Regardez le schéma d’un autre utilisateur.
Comme vous pouvez le voir chaque demande (radiateur ou eau chaude) viens puiser ses calories dans le BT, l’accumulation dans le BT n’a lieu que lorsque la production du bouilleur est supérieure a la demande, seulement dans ce cas, autrement la production chemine directement aux différents circuits malgré que ça passe dans le ballon tampon
Les légendes en plomberie sont plutot les suivantes.
[list=*]
[*]EF = eau froide[/*]
[*]ECS = eau chaude sanitaire[/*]
[*]RECS = retour ou bouclage d’eau chaude sanitaire[/*]
[*]DCH = Départ de chauffage[/*]
[*]RCH = Retour de chauffage[/*]
[/list]Pour brancher des tuyaux en 16/20 sur des sorties en 15/21, il suffit de se munir des raccords écrou prisonnier en 15/21, si vous ne trouvez pas ces raccords pour tuyaux de 16/20 il suffit d’utiliser une réduction « chemise » qui se visse sur la sortie en 15/21 pour l’augmenter.
Si vous ne voulez pas utiliser ces raccords d’adaptation branchez alors la ligne 16/20 sur le bout de nourrice.
Pour votre bouclage, je pense que du 20/26 pour l’eau chaude, c’est trop gros…. a vous de voir….
Le bouclage n’est passible que sur de l’eau chaude accumulé.
Le tuyau de 20/26 contiens 0.314ml au mètre linéaire donc 13×0.314 = 4.08 litres, donc soit vous envisagez un bouclage en prenant soin de bien l’isoler, soit vous trouvez une autre solution pour réduire ces pertes et cette attente.Le schéma 2 est plus correct et plus facile a mettre en oeuvre.
Dans le cas d’une simple chute, je ne sais pas comment vous allez raccorder les apareils, « douche et baignoire » sur un pvc de 100 qui passe a dessus du sol.
De plus vous ne pouvez pas évacuer une douche ou baignoire avec d’autres appareils sauf si la douche ou baignoire est l’appareil le plus éloigné.
Pour résumer: dans le schéma n°1 – vous risques de voir les effluents remonter dans la baignoire et dans les douches lorsque vous tirez la chasse d’eau+
Pour faire avec un seul tuyau vous êtes obligé de passer les branches horizontales sous le plancher et traverser verticalement sous chaque appareil.
Il est possible que la pression du réseau ai augmenté.
De toute façon si le groupe coule même lorsque le chauffe-eau ne chauffe pas, c’est parce qu’il:
[list=*]
[*]Est endommagé[/*]
[*]La pression est trop élevè[/*]
[*]Ou une saleté est coincé dans le siège.[/*]
[/list]Un groupe soumis a une pression trop importante pendant une duré conséquente, deviens « fuyard »…
Bonjour.
Pour le chauffage
Sur le multicouche le 20/25 n’existe pas c’est plutôt du 20/26.
Moi je sortirais de la chaudière en 20/26 jusqu’au premier ensuite 16/20 du premier au deuxième.
Chaque ligne qui alimente plus d’un radiateur il faut utiliser du 16/20.
Pour chaque ligne individuelle utilisez du 12/16.Pour l’eau potable
Sur l’eau froide il n’y a aucun problème a surdimensionner.
Sur l’eau chaude il faut utiliser des diamètres au plus juste, parce plus le diamètre est important et plus les pertes seront importantes et l’eau serait longue a arriver.Bonjour.
Il faut déposer la colonne, le démontage se fait par l’arrière.
Vous avez déjà enlevé la bague de maintiens du corps thermostatique, il faut maintenant le sortir de son logement.
Inspecter le corps jusqu’à trouver la ou les vis qui tiennent la cartouche, (clés BTR) et les dévisser.Ensuite la cartouche doit sortir sans trop opposer de résistance.
Si vous pouviez poster une ou deux images, de comment faire ce serait sympas….
Slt.
Ça c’est tout a fait possible, Il suffit d’utiliser un gros diamètre entre la chaudière et les nourrices, généralement en cuivre.
Sans le voir je dirais qu’il s’agit de coups de bélier a chaque fermeture de robinet.
Il faudra se rapprocher du proprio pour qu’il fasse intervenir un plombier.
Bonjour.
Il y a deux, trois choses a corriger.
Le départ vers les circuits radiateur et sol chauffant.Ce départ est piqué sur la sortie de chaudière, il faudrait aussi pouvoir alimenter ces circuits depuis le ballon tampon au cas la chaudière serait éteinte et le ballon chargé.
La sortie de chaudière et le préparateur d’eau chaude.
Le préparateur – Tel que je vois le dessin j’en conclue que votre préparateur d’eau chaude, contiens un échangeur par bain-marie…. je vous donne mon avis en conséquence de ce détail.
La sortie de chaudière – Cette sortie passe systématiquement dans préparateur d’eau chaude, il faudrait pouvoir la détourner directement vers le ballon tampon au cas ou la température de l’eau chaude serait atteinte.
Je préconise un by-pass pour ne pas être obligé de passer la sortie d’eau chaude par le ballon électrique.
Le solaire
Je pense qu’il faudrait pouvoir réchauffer aussi le ballon tampon avec le solaire, en mi-saison le solaire pourrait peut être apporter quelques calories au sol chauffant. A vous de voir selon votre emplacement et la dimension des panneaux solaires.
Voila déjà une première approche
Bonjour.
Je ne pourrais pas vous dire quel est le mieux, mais je dirais que c’est une question de différence entre fabricants, les deux s’utilisent dans le mêmes cas.
Je pense que celui qui propose la couche d’alu la plus épaisse doit être de meilleure qualité, mais dans tous les cas l’un ou l’autre ne change pas grand chose.
Bonjour.
Le schéma est très bien, on ne se moque pas, on est pas la pour ça.
Antre la chaudière et le premier piquage utilisez du 20/25 ensuite, du 16/20 jusqu’au radiateur cuisine, ensuite du 13/16 pour chaque radiateur individuel.
Le tuyaux que vous avez eu sont plus utilisé dans les système pieuvre, dans les systemes piquage, on a deux possibilités.
Soit on utilise du gros diamètre partout, soit un réduit a fur et a mesure, sachant que chaque réduction doit se faire après le piquage.
A mon avis vous n’arriverez pas a casser le bouchon, vous pouvez y aller de toute vos forces.
Si jamais vous le cassez il suffit de les remplacer par des nouveaux, ça existe dans le commerce.
Le pire c’est quand les bouchons n’ont pas assez de prise, ce qui ne semble pas être votre cas car on voit que le bouchon dépasse largement le radiateur.
Pour vous donner une idée voici un exemple de bouchon ou j’etais obligé de le casser car la mauvaise prise ou la mauvaise clé a griffes ne m’as pas permis de démonter.
Après avoir chauffé et essaye dans tous les sens et positions, il s’avère que le bouchon ne se dévisse pas.
Dons la seule solution est la découpe, a l’aide d’une meuleuse, la scie sabre serais plus adapté mais parfois on est obligé de faire avec les moyens du bord.
Ensuite je finis de casser le bouchon en petits morceaux.
Voici les morceaux du bouchon cassés.
Et enfin la vue vers l’intérieur du radiateur.
Nota: moi j’utilise toujours de la filasse pour ce genre de montage, au cas ou il faut utiliser des joints plats il faut faire une attention particulière a ne pas attaquer le radiateurs avec la meuleuse.
Je sais que deville est une grande marque dans le domaine.
Je ne peux pas vous conseiller tel ou tel matériel ni même vous donner les astuces pour le choisir.
A ma connaissance, les échangeurs peuvent être remplacés en cas de percement ou corrosion, mais comme je ne connais pas spécifiquement ce matériel il vaux mieux poser la question chez deville ou son représentant.Nous notre partie c’est plutôt la création du réseau qui exploite le bouilleur.
Certains modèles ont une grille a la base du foyer qui permets de remonter ce dernier pour privilégier la plaque de cuisson sans faire du chauffage ou juste un minimum.Le bouilleur produit du chauffage qui lui va a son tour réchauffer l’eau chaude a l’aide d’un ballon avec échangeur intégré.
Il y a déjà plein de discussion et schémas dans une section: https://plombiers-reunis.com/forum9-installations-de-chauffage-schemas.htmlDans l’attente de vous lire
Alors avec une clé a molette aussi grosse soit -elle vous n’arriverez pas, il faudra utiliser une clé a griffes.
Sans le chauffer il ne bougeras pas d’un poil, mais rien ne vous empêche d’essayer.
Si vous le tournez dans le sens du vissage, vous ne risquez rien, de moment qu’il a bougé après c’est facile de le tourner soit vers la gauche soit vers la droite.
Voici la méthode pour démonter un bouchon de radiateur, dans mon cas il s’agit d’un mamelon monté a la place du robinet, bien que la pièce soit différente, le méthode de démontage reste identiques quelle que soit la pièce a démonter.
Dans un premier temps il faudrait déterminer dans quel sens dévisser car les bouchons peuvent se visser a gauche ou a droite selon le radiateur.
Puis se munir des bons outils, dans mon cas une pince multiprise fait parfaitement l’affaire…
Puis chauffer la pièce a démonter,
pour les pièces de robinet il suffit de chauffer seulement la pièce a démonter.
pour les bouchons chauffer sur une surface plus importante,
Une fois que le joint a cramé il faut dévisser, sur pièce en laiton il faut bien chauffer afin que ça se dévisse plus facilement, car il arrive souvent que les pièces cassent au ras du radiateur.
Voila lé résultat.
Moi il m’est arrivé d’être obligé des les casser pour pouvoir démonter.
Pour bien travailler vous avez intérêt a poser le radiateur a plat sur le sol.
Comme je le disais plus haut si le radiateurs est déjà laqué, mieux vaut ne pas tenter le coup.
