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Bonjour.
Je ne connais pas spécifiquement ce modèle, mais au vu du format je dirais que c’est vissé.Vérifiez si une vis de mantiens existe en partie inferieure, si tel est la cas, dévisser complétement cette vis de maintiens sans oublier de couper l’eau préalablement.
A l’aide d’une pince multiprise tenez fermement la cartouche et essayer de la faire tourner légèrement afin de la débloquer.
Une fois décollé elle devrais sortir sans plus d’effort.Personnellement je prefererais les nourrices en parallèle plutôt qu’en série malgré que ça fonctionne tout aussi bien.
Peut être une question de gout. Schéma dans le message n° 7 dans cette discussion: https://plombiers-reunis.com/topic3209-les-bases-du-compteur-au-point-de-consommation.htmlEffectivement votre canalisation d’évacuations présente bien les symptômes d’une canalisation partiellement bouché.
L’intervention d’un camion pompe pour un curage serait a prévoir.Appellations des compteurs GAZ
Quote:G4 = Compteurs standard de 11 ou 16 cm d’entraxe, qui équipent la majorité des foyers Français, ils ont un débit maximal de 4M³/heure.Ces compteurs se raccordent avec des douilles 5 becs ou 6/20 de DN 20
Quote:G6 = Compteurs plus gros qui équipent seulement quelques foyers Français et les entreprises pouvant consommer entre 4 et 6 M³/heure.Ces compteurs se raccordent avec des douilles 20 becs ou 10/32 de DN 32
Quote:G10 = Compteurs professionnels de 25 cm d’entraxe, qui sont utilisés dans l’industrie, pouvant fournir jusqu’à 16M³/heure et 500mbar de pression.Ces compteurs se raccordent avec des raccords 10/32 de DN 32
DN = Diamètre nominal
Bonjour.
Je pense que le probleme ne vient pas de la canne mais il faut démonter pour en être sur.
Je ne peux pas vous renseigner sur quel tuyau est a démonter, mais je vous vais vous aiguiller pour que vous le trouviez.
Faites déclencher la chaudière pour qu’elle produise de l’eau chaude et repérez les tuyaux de chauffage.
Ensuite repérez la sortie d’eau chaude.
Pour le remplacement de la canne, il y a une description avec des images ici.
Dans votre cas, les égouts n’absorbent pas le débit crée par le vidage de baignoire, il faudrait une ventilation a coté du tout a l’égout afin de dépressuriser le tout.
Mais de toute façon le section de vos tuyaux n’est pas suffisante, avec tous ces appareils il faudrait au minimum du Ø63.
Je soupçonne aussi un engorgement partiel de vos évacuations.
Je ne vois pas ou vous avez mesurée cette tension, ni quelle télécommande vous désirez alimenter.
Afin de mieux vous aider, postez nous des images et la notice de votre matériel.
Je ne connais pas spécifiquement le thermostat que vous désirez installer d’où ma demande de sa notice.
Mais généralement on alimente le récepteur du thermostat sans fil avec le 220volts.
Puis on branche les fils correspondant au shunt de la chaudière sur les borniers NO et Commun du récepteur du thermostat.
Bien entendu il doit y avoir un peut de courant sur les fils du shunt mais c’est spécifique a chaque appareil.Sans plus de précisions je ne pourrais pas vous aider d’avantage.
Pour les raccords.
Le multicouche exige des raccords adaptés au multicouche.
Moi je vous conseille de prendre des raccords a écrasement ou compression qui respectent le standard Francais.
Pour ne pas répéter toujours les mêmes textes je vous donne deux liens.
Raccords: https://plombiers-reunis.com/guides/les-raccords-pour-tuyaux-per.html
Nourrices: https://plombiers-reunis.com/guides/les-nourrices-pour-installations-pieuve-et-sols-chauffants.html
Dans un ou deux ans, si vous devez couper un tuyau et placer un raccord vous êtes sur de le trouver dans le commerce.Pour le chauffe-eau.
En ce qui me concerne je n’ai jamais pose ce type d’appareils, mais je suppose qu’il doit être livré avec une patte de fixation que l’on fixe au mur puis le chauffe-eau se clipse dans cette patte.Bonjour.
le modèle BRC1E53A7 de chez Daikin est aussi a contact sec. (d’après ce que j’ai pu lire) .
Il suffit de le brancher a la place de l’ancien, de toute manière cette chaudière n’accepte que des thermostats tout ou rien.
Le pilotage des thermostat tout ou rien, est identique dans la totalité des thermostats de ce type.
ON = laisse passer le contact qui permets a la chaudière de s’allumer.
OFF = ne laisse pas passer le contact, donc la chaudière ne peut produire le chauffage.Le mode eau chaude sanitaire des chaudières n’est pas impacté par le thermostat.
Après c’est le thermostat qui mesure la température et bascule le contacteur vers ON ou vers OFF selon la température mesuré et celle programmé dans le programme.
C’est le même principe d’un interrupteur.
Bonjour.
Ohlala ne faites surtout pas ça….Si vous désirez faire autre chose que du chauffage par radiateurs et l’eau chaude, dans ce cas il vaut mieux utiliser un ballon tampon même de petite capacité.
Le chauffage par le sol ne fonctionne pas avec le même température que les radiateurs, il nécessite son propre module de contrôle et de réglage.
Sachez que le sol chauffant doit fonctionner quasiment en permanence, vu que le chauffage produit par ce mode de chauffage se répercute dans les locaux que 24 a 48h plus tard.
Cherchez sur le net, module plancher chauffant.
Sur une de vos images on aperçois bien une colonne en plomb dans l’angle du mur et du plafond juste au dessus du tuyau cuivre, comme je ne vois pas partir de tuyau vers le palier j’ai déduit qu’il s’agissait de la colonne d’eau dans laquelle était branché le robinet d’arrêt.
Si ce n’est pas la cas, tant mieux pour vous, j’ai pas cherché a vous induire en erreur, j’ai cherché a vous avertir des possibilités.
Je ne savais pas non plus qu’il y a avait un compteur ou une colonne de distribution dans le palier, je faisais référence a partir en multicouche depuis le robinet que l’ont aperçois sur l’image pour éviter le raccord bicones – multicouche qui risque de rester caché.
Voila
Bonjour.
Pour le circulateur vers un des réseaux, je pense qu’il n’est pas nécessaire.Pour le choix entre vanne de zone et électrovanne, elles s’utilisent en configurations différentes.
Si vous donnez la priorité a l’eau chaude, utilisez une vanne de zone.Si vous désirez faire fonctionner votre ballon comme un radiateur.
Dans ce cas utilisez une électrovanne, de préférence normalement ouverte, la circulation se fait dans la totalité du réseau puis quand l’eau chaude est a la bonne témpérature, le courant est envoyé a l’électrovanne qui se ferme et toute la production est alors envoyé au circuit de chauffage.Bonjour.
JR a raison sur le méthode de faire le raccordement.
Je viens de regarder vos images et il semble que vous avez un robinet d’arrêt tout a droite derrière le coffret électrique, ce qui n’est pas très rassurant, des raccords mécaniques au dessus du coffret électrique.
Je pense que vous devriez supprimer complétement le cuivre depuis votre arrivé, et tout faire en multicouche.
De toute manière vous serez obligé de laisser le robinet d’arrêt accessible, donc cela vous permettrais de ne pas avoir des raccords cachés.D’autre part votre colonne est en plomb, le joint avant le robinet d’arrêt va fuir lorsque vous toucherez, prévoyez une coupure d’eau.
La colonne plomb est très fragile, faites une attention….
C’est ok pour machine a laver avec évier avec un té.
Je ne pense pas que ce compteur soit suffisant pour alimenter 9 logements il est limité a 2500litre/heure
Le schéma que vous avez présenté, représente la partie eau chaude et froide.
Comme le poêle est automatique il varie sa puissance en fonction de la température de sortie voici un schéma pour la partie chauffage. Si le poêle ne varie pas sa puissance dans ce cas il faut jouter un ballon tampon, c’est impératif.
A vous de rajouter les composants nécessaires.
Si le poêle continue de bruler en cas de panne électrique ou défaut de circulation, il est indispensable de poser une soupape de sécurité thermique.
La vanne trois voies peut être piloté automatiquement par un thermostat, si le ballon est a bonne température il envois le flux vers le chauffage.
Si le ballon n’est pas assez chaud, il envoi le flux vers le ballon.
N’oubliez pas les soupapes de sécurité, vase d’expansion et toute la panoplie sur l’eau sanitaire comme dans le schéma au dessus.
Dans votre cas il faut utiliser la solution proposé plus haut par Dani.
Vous ne pilotez qu’une chaudière qui est déjà prépare pour être piloté par thermostat.
Les solutions que vous avancez sont pour les chaudières avec action sur le bruleur « vitesse ou mise en marche » ou dans le cas ou le thermostat pilote des vannes de zone.Les borniers supplémentaires que vous trouverez dans les nouvelles versions du NEST sont destinés a gérer des appareils supplémentaires.
Et aussi pour les appareils dotés de la technologie OpenTherm, voir ici: https://nest.com/fr/support/article/What-is-OpenTherm-and-what-can-the-3rd-generation-Nest-Learning-Thermostat-do-with-it
Mais je vous invite tout de même a poster la notice de votre thermostat afin qu’on vous confirme ce que je viens d’écrire.
Bonsoir.
Je regardais le débat présidentiel, c’est passionnant…
Si votre poêle est modulable, s’il règle la température selon le thermostat, s’il s’allume ou s’éteint automatiquement, vous n’avez pas besoin de tout ces composants.
Vous utilisez le circulateur intégré pour la totalité de l’installation chauffage et sanitaire.
Vous utilisez une vanne trois voies en vanne de zone pour inverser la production du poêle vers le préparateur d’ECS ou vers les radiateurs.Vous réglez la température de départ du poêle a 65°C puis vous le laissez faire, une fois que le préparateur d’eau chaude est a température la vanne inverse le flux pour l’envoyer vers les radiateurs.
Le plus complique dans ce cas, sera de câbler le tout afin que le poêle puisse démarrer a partir de la demande du chauffage ou du préparateur d’ECS.Je te rappelle quand même les règles publicitaires du forum.
https://plombiers-reunis.com/topic5004-comment-poser-un-lien-sur-le-site-plombiers-reunis.html
Si toutefois tu veux t’y conformer… Autrement te liens risquent d’être supprimés…
Pour info: j’ai supprimé ton poste en double, car ça ne sers a rien de poster le même message dans différentes rubriques.
Le contraire google te pénalise pour ça. Non pas toi, mais la cible du lien.Seuls les liens en rapport avec le paragraphe ou ils sont postés comptent pour le référencement naturel, en plus tous nos liens sont nofollow.
Bonjour.
Mea culpa: je n’avais pas vu que les deux appareils sont déjà evacués individuellement, « l’erreur est humaine ».
Oui pour la colonne il faudrait une seconde réservation dans le dalle.Le secrets des chutes, est de ne pas avoir des coudes même légers sur toute la hauteur, (c’est devenu interdit, deconseillé…A voir.) a cause du bruit.
Bonjour.
Pour l’arrivé: au vu des appareils a alimenter du 19/25 suffit mais vous pouvez si vous le désirez continuer avec le même diamètre de l’arrivée.
Pour tout le reste c’est ok, je remplacerais seulement les tuyaux d’eau chaude en 20/26 par du 16/20, qui est suffisant et plus économe a l’utilisation et l’alimentation de la nourrice cuisine par du 16/20 a la place du 12/16.
Pour les les passages dans le murs: il faut passer les tuyaux devant l’isolant afin qu’il ne soient pas en zone froide qui risque de geler.
Si vous désirez les isoler c’est encore mieux avec de l’armaflex.Bonjour.
Il y avait un jeune qui cherchait un stage il habite paris aussi.Sinon, j’espère que vous trouverez la perle rare
Bonjour.
Moi je pense que c’est bien fait, c’est digne d’une installation collective.
seulement au point 19 je ferais plonger aussi le colonne jusqu’au collecteur au lieu de la raccorder sur l’autre chute.
je raccorderais aussi la descente EU en Ø50 a la chute EV.Je ne vois pas de différence entre les deux plans, j’ai peut être mal regardé ou je suis mal réveillé.
Bonjour christophe, bienvenu aux forums.
Félicitations pour ta construction dans le voisinage.
J’espère que tu trouveras sur ce site la réponse a tes questions.Bonjour.
Concernant les chutes, je te conseille la double chute, cela te faciliteras aussi les raccordements au niveau de chaque plancher.
Il te faudra utiliser un tamtam double pour sortir deux tuyaux vers la salle de bains, la douche doit être évacué individuellement et pas avec le lavabo.
Les colonnes des eaux usées et eaux vannes ne doivent pas se rejoindre au dessus du premier plancher comme dessiné, elles doivent se jeter individuellement dans le collecteur horizontale au sous sol.
Sur l’évacuation de gauche le clapet aérateur n’est pas nécessaire.
Bonjour.
Ce site n’est pas trop fréquente par des professionnels.
J’espère que tu trouveras ton bonheur parmi nous.Bonjour
Les cuvettes courtes et ses accessoires sont légèrement plus chers que les cuvettes standard.
Vous ne trouverez pas abattants chez les grandes surfaces de bricolage compatible a 100% avec votre matériel.
En conséquence vous pouvez vous diriger vers une grande enseigne de plomberie française, brossette, cedeo, etc… et prendre la cuvette directement avec son abattant, pour environ 120€ TTc vous aurez une cuvette de grande marque avec l’abattant en termodur a descente progressive.
Pourquoi aller acheter du matériel Français chez nos confrères allemands?
La si je resume votre commande, vous en avez pour 165€ ttc avec frais de port compris, alors que vous pourrez avoir du matériel de grande marque (allia, jacob delafond, ideal, villeroy, etc…) bien moins cher en France.
