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Non parce que dans ce cas vous ne pouvez pas fermer le radiateur ni même baisser sa puissance, car l’intégralité du flux passe par le radiateur, si vous le fermez….. Vous fermerez la boucle et donc le chauffage.
Liez les deux tuyaux ensemble avant d’alimenter votre radiateur mais avec un tuyau de plus petite section..
Exemple du montage que vous devez réaliser ici: https://plombiers-reunis.com/topic272-info-schema-de-reseau-de-chauffage-ou-radiateur-en-monotube.html
Voici une discussion qui peut vous intéresser: https://plombiers-reunis.com/topic1937-radiateur-qui-ne-chauffe-pas-besoin-daide.html
Un autre cas semblable: https://plombiers-reunis.com/topic1053-chauffe-serviette-froid-estil-monte-correctement.htmlMerci clee097 pour votre retour et navré de ne pas vous avoir aidé a trouver la solution, mais les problemes de chauffage de bruits dans les circuits son tellement complexes qu’a distance c’est pas évident.
De toute façon, ni moi, ni aucun de mes collègues vous aurais conseillé une telle procédure.
Je vous tire mon chapeau pour votre réussite, mais un peut moins pour les produits que vous avez utilisé (acide), mais bon ce qui compte c’est de reussir.
Je pense que vous avez un système mono-tube avec des vannes de type H.
Il faudrait nous poster une image pour que l’on puisse voir quelle type de vannes équipe votre installation.
je pense aussi que ce soit le clapet, mais vous avez aussi une autre possibilité, la pompe qui refoule vers le bas.
Dévissez la jonction entre le clapet et le tuyau juste sous le clapet jusqu’à que l’eau sorte chaude, puis mettez en route le circulateur, pour voir si ça démarre.
Bonjour.
Voila ce qu’il en est avec votre belle culotte.
Dans une copropriété vous n’avez pas le droit de toucher aux canalisations communes sans un accord écrit de la part du syndic, d’autre part le syndic n’accepterais jamais qu’un particulier touche a ces canalisations, il peut seulement accorder au particulier de convoquer une entreprise pour le faire, mais a condition que le syndic garde le contrôle sur l’intervention et sur sa commission.
Généralement c’est le plombier de l’immeuble qui réalise ces travaux a la charge du copropriétaire, vu que ce n’est pas de l’entretien obligatoire.
Même si le syndic vous accorderais le remplacement, ce n’est pas une tache a faire en tant que particulier, la responsabilité est trop importante.
Normalement lorsque vous avez des chutes différentes pour les différente eaux vous ne devez pas les mélanger, après si vous le faites c’est a vos risques, certains le font et ne disent rien a personne.
Autrement il y a la solution de la pompe de relevage pour salles de bains qui permets d’installer une salle de bains ou on veut.Pour le bas de la culotte, je dirais qu’elle est remplaçable sans intervenir chez le voisin, la collerette étant dans l’épaisseur du plancher.
Bonjour.
le retour de bouclage doit être raccordé au plus prés de la chaudière sur l’entrée d’eau froide attention a munir l’arrivé d’eau avec un clapet anti-retour, ainsi que le bouclage. Schéma ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article50/
Attention: il n’est pas possible de faire un bouclage sur les productions instantanés sur peine d’avoir une chaudière qui va tourner en permanence, il faut absolument avoir un réserve d’eau.
Pour ma part, je ne suis pas en mesure de vous aider, attendez que quelqu’un d’autre passe par la, ou contactez directement la personne qui a réussi dans l’autre discussion.
Pour le contacter cliquer sur son pseudo puis choisir envoyer un e-mail du forum.
Normalement cela se visse directement dans le siphon avec un joint plat en caoutchouc.
Comme cette solution ne convient plus parce que le flexibles est devenu trop court il faudrait utiliser le raccord a visser sur le flexible sans la bague « une jonction entre flexible et pvc » puis repartir sur du pvc rigide.Bonjour
@ lechti57Le problème doit venir du clapet anti-retour, il est possible que la pompe ne soit pas assez puissante pour l’ouvrir.
Postez une image pour que l’on vous dise ce qui ne vas pas.
Il est aussi préférable que les pompe refoulent vers le haut, leur efficacité est diminué lors qu’elle refoulent vers le basVous n’avez même pas cherché: https://plombiers-reunis.com/topic921-saunier-duval-gamme-thema.html
55€ la nourrice chez bricomachin, pas donné !!! faites des devis ailleurs, notamment les sites en ligne vous en serez gagnant.
Sinon le montage est ok mais les purgeurs ne sont necessaire que sur les nourrices les plus hautes, vu que les nourrices inférieurs on une sortie vers le haut.Dans ce cas vous économiserez deja les petites nourrices puis dans la nourrice la plus élevé, vous pouvez ajouter des purgeurs qui se montent directement au bout de la nourrice, ce qui vous économise de bouchons.
Il n’est pas necessaire d’installer une soupape, il suffit de laisser les robinets des radiateurs salles de bains ouverts en permanence, si vous utilisez que des robinets thermostatiques, dans ce cas installez la soupape.
Avez vous activé le thermostat sur la régulation afin qu’il soit pris en charge.
Pour l’eau chaude la question ne se pose même pas, pour le chauffage tout dépend des passages, si les passages se font en dalle ou au contact de murs ou dalles froides (non chauffés) il faut isoler. autrement c’est a vous de voir, moi je préférerais l’isolation.
Oui 3 cm comme indiqué dans l’extrait du DTU téléchargeable ici : https://plombiers-reunis.com/topic1949-extraits-de-la-norme-nf-dtu611-p1-concernat-les-installations-de-gaz.html
Il faut décrire votre projet plus en details, combien de litres dans chaque ballon, combien de personnes.
Les deux possibilités peuvent être utilisés, il faut juste avoir plus de details.
Pourquoi ajouter un ballon et ne pas remplacer l’existant par un de plus grosse capacité?
Vous auriez du prendre un manchon et l’essayer puis s’il ne se monte pas vous le rendez, mais bon je vais peut erre vous donner une autre astuce qui peut vous enlever l’épingle du pieds.
Prenez un morceau de cuivre de Ø32 que vous emboitez a l’intérieur du flexible, puis a l’aide d’un manchon élastomère vous faites la jonction, le morceau de cuivre sers a ne pas laisser le flexible s’écraser lors du serrage du manchon.
[img]http://www.pumplastiques.fr/image.php?img_name=/fileadmin/cat/produit/1145.gif&img_width=180&img_height=400[/img]
Attention: la vraie solution serait de piocher au sol et enlever la totalité du flexible, donc cette solution de fortune reste provisoire, si jamais ça se bouche ne venez pas vous plaindre ici.
Oui je confirme que les sections sont bonnes.
Alimentez aussi la dernière nourrice en 20 avec nourrice en 20/27 et les sorties en 15/21.
Tout est bon.
Il n’y a plus qu’a!
Les nourrices toujours en 20/27 avec les sorties en 15/21.
Les productions d’eau chaude doivent être alimentés depuis le bout de nourrice ou depuis un té sur le colonne générale.
Les thermostats son mécaniques et peuvent varier de quelques degrés de l’au a l’autre.
Pour l’eau blanchâtre avec des boules, elle doit devenir normale au bout de quelques cycles de chauffe.
Pour la petite quantité d’eau, on ne peut rien vous dire a distance, « un défaut de conception peut être » je ne crois pas Atlantic c’est du bon matériel….
Attendez au moins 1 mois d’utilisation puis donnez nos des nouvelles, il est possible que l’eau soit même devenue trop chaude et que vous soyez obligé de baisser le reglage.Affaire a suivre…..
Les raccords que vous allez avoir sur votre robinets thermostatique est filetage de 24 puis le 19 équivaut a la profondeur du filetage..
Ce que vous devez deja savoir est le diamètre du tuyau qui sorts du mur, puis il existe dans les commerce des raccords pour toutes sortes de tuyaux qui se vissent sur la vanne H thermostatique que vous désirez acheter, seulement si la vanne est chromé il y aura une différence de couler et texture du métal, entre la vanne et les écrous.
Si vous regardez dans la même page de votre catalogue vous avez les mêmes raccords pour des tuyaux d’autres matières juste en dessous de celui en cuivre, puis lors de la commande il faut choisir ou préciser les raccords don vous avez besoin selon les tuyaux que vous avez en attente.
En gros ils on réparé la panne qu’ils ont eux même provoqué, j’espère qu’ils n’ont pas facturé cette intervention.
Il y a un robinet qui ne ferme pas complétement , c’est a dire qu’il ferme mais laisse un mini-passage entre eau chaude et eau froide, ça arrive souvent sur les mitigeurs bas de gamme.
Ou alors la pression reviens sur le réseau en amont du groupe de sécurité ce qui est peu probable car le groupe de sécurité est muni d’un clapet anti-retour.
Si vous installez un réducteur général vous aurez des baisses de débit et de pression lors de l’utilisation simultané de plusieurs appareils.
Sinon mesurez le pression d’entrée et si c’est inférieur a 7 bars n’installez rien, sauf en amont des ballons d’eau chaude.
Généralement in n’installe pas a partir du 3eme mais on installe du RDC au 3eme..
Tout cela prends une allure positive et je vais aussi participer avec mes minces connaissances.
Donc nous avons actuellement cette installation, je reposte l’image pour faciliter la lecture.
Image supprimé par hostingpics
Premièrement il faut savoir qu’il faut placer un domino au bout de chaque fil non utilisé pour protéger des faux contacts.Il faut trouver le fils qui a 220volts et celui qui va avec et les shunter ce qui a mon avis équivaut a l’interrupteur de mise en marche de la chaudière.
Ensuite il faut prendre la boucle de 5 volts qui équivaut au thermostat et les brancher comme sur le schéma suivant.
Soit A et B
Image supprimé par hostingpics
Si je comprends bien sur le nouveau thermostat:
[list=*]
[*]A = Fil commun ou phase[/*]
[*]B = Normalement Fermé[/*]
[*]C = Normalement Ouvert[/*]
[/list]Bon nous savons que la on utilise deja les 4 fils l’alimentation et le thermostat, le 5eme fil doit alors correspondre a la deuxième vitesse du bruler.
En procédant par élimination il serait le fil noir, la phase puis le fil orange une vitesse et le fil gris la seconde vitesse.
Voila moi point de vue et une explication qui me semble cohérente, mais sans être sur.
