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Je pense que le fait de changer la chaudière de place est une bonne alternative, les pertes liés a l’eau chaude seront moins importantes.
A votre place je coulerais le tout dans le sol, mais attention vous aurez un effet de sol chauffant au départ des nourrices, qui elles doivent être apparentes.Le cuivre est le mieux mais le multicouche est aussi un bon produit, il requiert la pince a sertir, je pense que vous ne vous étés pas documenté sur le sujet avant de vous lancer.
Je vous conseille de prendre le temps de lire avant de vous lancer, documentez-vous, cherchez le type de raccords a installer si vous utilisez le multicouche.
D’un autre coté l’idée est la, il ne manque plus que peaufiner les details et c’est partis.
C’est la circulation qui est trop importante pour les robinets.
Dans certains cas, le remplacement des robinets, par des robinets de qualité supérieure résout le probleme.Je ne connais pas de radiateurs a eau tout-ou-rien la circulation du radiateur est réglé par le robinet qui se ferme progressivement au fur et a mesure que la température augmente, plus il se ferme et moins la circulation dans le radiateur baisse. lorsque la circulation dans le radiateur baisse le température de ce dernier baisse aussi…
Si le flux envoyé par la pompe est trop important, quand les radiateurs se ferment la pression augmente en aval de la pompe et certains modèles de robinets ont du mal a résister sans provoquer des coups.
Il faut toujours laisser 1 ou 2 radiateurs avec des robinets manuels et ouverts en permanence, nous ici conseillons de laisser les radiateurs de salle de bains avec des robinets manuels toujours ouverts afin d’absorber la circulations quand les autres se ferment.
Exemple en video[video]http://youtu.be/jDG_ne_4ImY[/video]
Autrement la pose d’une soupape différentielle devant le circulateur peut aussi solutionner le probleme, alors les solutions existent.
Salut Deho et bienvenu aux forums.
Je vous confirme la fiabilité de la frisquet « tous les modèles ».
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Le clapet n’est pas la solution, il faut deja voir s’il n’y a pas une vidange ouverts quelque part, il est possible aussi qu’un des siphons ne garde pas suffisamment de l’eau, c’est le cas quand les siphons sont sales.
Puis le clapet est aussi une grosse source de problemes, cheveux coincés, clapent qui ferme mal, etc…
Puis il est vrais que si les amenes d’air ne sont pas correctement nettoyés ou si la vmc aspire trop cela crée une dépression dans le local pouvant aspirer l’air depuis les égouts.
La preuve ici en vidéo.
[video]http://youtu.be/DuT3yreaSsQ[/video]Oui c’est vrais que c’est pas simple de s’assurer, en plus certaines assurances exigent des références solides, soit des formations soit de l’experience justifié.
Dans beaucoup de cas les circulateurs sont temporisés, viessman n’est pas du tout open vis a vis des bricoleurs, c’est pour ça que la marque ne gagne pas en parts de marché.
Sans être bricoleur je dirais que de-dietrich est plus ouvert et certainement moins complexe.Sur votre image il n’y a pas de réducteur de pression, il se trouve peut etre plus loin ou alors il n’y a pas de réducteur.
Le plomb est juste le petit morceau de tuyau « en forme de …. (carotte) », après c’est de l’acier « qui doit être bien rouillé a l’intérieur ».
Le volume de dilatation de l’eau entre 10°C et 60°C et de l’ordre de 3% donc un vase de 9 litres utiles serait suffisant, les logiciels de calcul proposent un vase de 15 litres.
J’attire votre attention sur le fait que, un vase d’expansion sanitaire doit impérativement être gonflé selon le besoin de chaque installation selon son emplacement.
Si la pression de votre installation est trop importante, le vase n’absorbera jamais toute la dilatation d’eau il y aura toujours une partie qui s’écoulera vers l’égout, une pression adéquate est d’environ 2.5 a 3 bars.
Bonjour.
félicitations pour votre schéma qui est bien fait, ainsi que pour les travaux.
arkane wrote:j’ai mis sur mon schéma uniquement les diamètres intérieure (je trouve que cela porte moins à confusion).Oui mais vous êtes deja dans l’erreur
le tuyaux multicouche existent en standard dans les diamètres suivants:- 12/16
- 16/20
- 20/26
- 26/32
toutes les autres dimensions, sont de tubes d’une marque spécifique, donc non standard.
arkane wrote:J’ai une distance d’environ 15m entre l’arrivée dans la maison et la première nourrice (il faut faire le tour de la cave), cette partie peut elle être faites en PE ou bien faut elle qu’elle soit faite en multicouche?Si cette partie est apparente utilisez du multicouche, si elle est enterré utilisez de polyéthylène.
arkane wrote:Pour diminuer les longueurs mes nourrices sont en série il y a donc environ 45m entre l’arrivée dans la maison et la 3ème nourrice pour l’eau froide (en diam 20 int). Comment considérer les PDC du à la longueur des tuyaux? Faut il que je passe une partie de cette installation en 26mm int?Votre installation est de taille, mais je ne pense pas que travailler avec du tube de 26 va augmenter le débit, plus la section est importante et plus la perte de charge augmente.
Pour le perte de charge, il faut voir ça sur place, en prenant en compte des obstacles de l’installation, puis en appliquant ces calculs: http://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_charge , personnellement je je ne me suis jamais pris la tête avec ce genre de calculs a la noix qui ne servent a rien pour les installations individuelles, ce type de calculs est plutôt destiné aux bureaux d’étude qui doivent savoir avec quelle pression et diamètre alimenter tel bâtiment ou telle ville, pour les particuliers on n’as pas besoin de ça.
Mais rien ne vous empêche de calculer ces pertes, vous commencez et vous laisserez tomber assez rapidement car c’est prise de tête.Si vous voulez du débit, alimentez le deux premières nourrices avec le même diamètre que celui de l’arrivé et n’utilisez pas de réducteur de pression.
Alimentez le ballon electrique depuis le bout de nourrice ou avec un té sur le tuyau principal, jamais depuis une sortie de nourrice.
La production d’eau chaude peut être alimenté en 20/26, mais pour la baignoire ça sers a rien vous serez obligé de réduire avant le raccordement vous ne trouverez pas les raccords adaptés aux sections aussi importantes.Nous conseillons d’alimenter ces appareils avec du 16/20 puis réduire juste avant la liaison avec l’appareil (si necessaire), car les douches et baignoires s’alimentent généralement avec du 12/16, donc pour les raccords, ça va être chaude si vous utilisez une section plus importante.
Pour l’eau chaude, prévoir un petit chauffe-eau est une bonne solution, mais je ne sais pas si un bouclage ne serait plus adapté, car le bouclage c’est aussi une question de confort, et vous avez des branches trop éloignés du ballon, dans tous les cas, es tuyaux d’eau chaude doivent être isolés.
Voila l’avis d’un amateur
C’est une grande décision.
courage pour les travaux et comme d’hab les images seraient les bienvenues.
Les raccords olive, les tés et les vanne c’est ok.
Les raccord Pe que vous présentez est destiné aux tuyaux polyéthylène et non au per.
Mais de toute façon vous n’en avez pas besoin de ce raccord car vous laissez les vannes en attente puis le poseur de pompes viendra se raccorder sur les vannes.Ainsi pas de per, car il n’est pas conseillé sur les installations de chauffage.
Avec un visage comme le mien ça ne m’étonne pas que vous m’auriez fait un gros bissouuu. Regardez moi « un bébé… »
Personellement j’éviterais les joints dans les parties cachés, parce qu’en plus ce raccord n’est pas facile d’accès même en démontant la façade.
On ne peut pas vous affirmer que telle ou telle marque est compatible avec cette pince, mais il s’agit tout simplement de raccords radial, aussi appelés a écrasement.
Par expérience je dirais que touts les raccord radial sans joint autour de la carotte sont compatibles avec cette pince, qui sertis sur toute la longueur de la carotte.
Plus d’informations sur les raccords et les profils de sertissage: http://goo.gl/pQ6uZr
Sinon ici: http://goo.gl/g2VvhC
Je résume, vous avez faire votre installation de gaz, depuis que le plombier a terminé il est devenu introuvable, bizarre ça Mr. Da Rocha.
Alors voici ce que je ferais si j’étais a votre place.
Faites contrôler votre installation pour vous assurer que tout est ok pour ne pas avoir de refus de contrôle.
Ensuite il faut acheter le certificat, sur le site de qualigaz ou alors vous pouvez les appeler pour connaitre le détail des modalités. Certificat modèle n°2 pour un montant de 197€71
Plus d’informations, ou achat en ligne: http://www.qualigaz.com/particuliers/certificats-de-conformite/Si vous desirez le commander par courrier, imprimez ce bon de commande: http://www.qualigaz.com/wp-content/uploads/2014/01/BC_Particuliers_2014.pdf
Vous remplirez vous même le certificat sans rature car vous n’aurez qu’un seul exemplaire, l’aide pour comprendre le certificat est disponible dans le document suivant:
http://www.qualigaz.com/wp-content/uploads/2013/04/PDFImprimable-Additif-Guide-Qualigaz.pdfLorsque vous aurez le certificat pret, vous appelez qualigaz pour le rendez-vous, puis un technicien viendra contrôler l’installation et vous signera le certificat, avec le certificat signé, vous appelez le fournisseur pour qu’il remplisse la cuve.
Les installations gaz, sont un travail de haute responsabilité, dans votre cas c’est a vous de vous déclarer instalateur, vu que votre plombier est introuvable.
Trabalhoónegroné
Salut.
Entre le compteur et la nourrice tu devrais utiliser du tuyau PER 16/20 avec un raccord écrou prisonnier 20/27 de chaque coté.
Le chauffe-eau s’alimente depuis le bout de la nourrice, donc 20/27, si elle est femelle a cet endroit utilisez un mamelon mâle/mâle vissé sur la nourrice.
Les sorties 15/21 sont destinés a alimenter les autres appareils, si vous avez trop de sorties condamnez celles que vous n’avez pas besoin avec des bouchons 15/21 femelle, (condamnez toujours les sorties du coté de l’arrivé).
Une ou des images de votre réalisation, seraient les bienvenues, elles permettraient aux autres personnes de s’inspirer.
En plus vous pouvez les poster en tant que visiteur, « pas d’inscription necessaire ».Merci
Combien de radiateurs avez-vous? et combien sont ouverts, ou combien son équipés de robinets thermostatiques?
Cette manchette est une partie de l’ancienne canalisation qui était elle même en plomb, la compagnie a remplace son tuyau de plomb et donc se branche au plus court sur la partie privé.
Bonjour barty, je ne sais pas comment votre question nous a échappée, il ne faut pas hésiter a faire un (up) quand vous n’obtenez pas de réponse au bout de 2 ou 3 jours.
Alors pour en revenir a ce qui vous intéresse, voici mon avis:
Le polyéthylène est réservé aux installations souterraines, passez au multicouche lorsque l’installation deviens visible (apparente) ou alors dés que vous rentrez dans la maison.
Vous avez actuellement un PE de 25, donc diamètre intérieur de 19 ou 20, il faudrait continuer avec le même diamètre jusqu’à la première nourrice.
Puis du bout de la première nourrice vous partez en 16/20 vers la seconde nourrice.
Les collecteurs en 3/4 ont un passage intérieur de 19 ou 20 mm selon le fabricant, ce qui équivaut au passage d’un tuyau de 20/26 multicouche.Sur des très grandes installations, nous conseillons aussi les collecteurs de 1pouce mais dans votre cas c’est inutile car votre installation n’est pas grande.
Il m’arrive de faire des installations complètes sans ajouter de purgeurs automatique, certes c’est plus difficile a mettre en service car il faut purger a divers points, mais une fois que c’est fait…
Puis les installations finissent toujours par accumuler un peut d’air ici ou la, generalement dans les radiateurs, il suffit dans ce cas de purger la radiateur en question.
Les chaudières on aussi un purgeur intégré, il est utilise lors du remplissage, il permets le bon démarrage du circulateur en assurant l’évacuation d’éventuelles boules d’air qui pourraient venir des canalisations, le purgeur de chaudière ne peut en aucun cas être considéré comme purgeur de l’installation même si la chaudière se trouve au point le plus haut.
Les pentes dans les tuyaux étaient faisables dans le temps, de nous jours il est impossible de respecter ces pentes, compte tenu du passage des tuyaux au sol, dans les plafonds, dans les murs, Donc ne tenez pas compte de ces fameuses pentes.
Ont utilise encore des pentes (minimales) dans les installations importantes en tuyaux rigides, avec les tuyaux en matières plastiques il est quasi impossible de le faire.
Bonjour.
La solution que vous proposez impose la soudure de 4 raccords sur le cuivre actuel.
Je vous propose de vous munir de 4 vannes de 1pouce (26/34)
De 2 tés de 1pouce qui viendront se visser sur les vannes
Les deux vannes secondaires viennent se visser sur les tés.
Puis si vous trouvez des raccords olive pour cuivre de 28 c’est le top, sinon des raccords a souder.Si vous utilisez de raccords a souder il faut prévoir deux raccords démontables afin de permettre le montage de l’ensemble.
Si vous utilisez de raccords olive, il faut les installer sur une partie de cuivre non recuit (cuivre jamais chauffé).Avec ceci et des joint filasse entre les composants, vous aurez une qualité beaucoup plus importante et un travail plus esthétique (plus pro).
Nous considérons alors votre sujet comme résolu, vous pouvez aussi donner des nouvelles, nous dire comment ça fonctionne, afin d’aider d’autres personnes dans le même cas….
Merci
Bonjour Caro.
9a va etre complique de vous donner une reponse precise a votre question car sans re-démonter a nouveau on ne peut pas savoir ce qui fuit.
Dans un premier temps, vous pouvez essayer de serrer la vis au centre entre les deux cosses, si la fuite diminue: ça veut dire que c’est le joint endommagé.
Mais je n’exclue pas la possibilité que le fourreau (petit tuyau ou en rentre le thermostat), soit endommagé.
Suivez mon conseil, essayez de serrer pour voir ce que ça donne, si la fuite ne s’arrête pas alors il faut impérativement démonter.
Accéder au circulateur de votre chaudière et baisser la vitesse.
Vu que votre chaudière est récente, le circulateur est munis de trois vitesses, il suffit de le mettre au mini.Vous ne risquez rien, mais dans ce cas il faut ventiler sinon il y aura certainement en effet de siphonnent.
