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Ce que vous avez pris c’est un thermostat double sécurité, Si les bulbes rentrent toutes les deux dans le doit de gans vous avez de la chance et dans ce cas soit les bulbes ont une forme spécifique pour rentrer en parallèle dans le doit de gant, ou alors une bulbe est plus longue que l’autre…
Le bruit doit provenir d’une pièce ou composant entartré qui provoque une perte de charge trop importante, avec vous un réducteur de pression juste avant le cumulus? Si oui il pourrait en être en cause.
Pour l’eau qui sort la nuit , cela est normale le ballon peut perdre jusqu’à 5% de sa capacité pendant le cycle de chauffe… Cette perte est normale, si vous désirez l’éviter il faut installer un vase d’expansion sanitaire sur le cumulus.
Toutes chaudière qui produit de l’eau chaude sanitaire et du chauffage, coupe la production du chauffage quand il y a une demande de production d’eau chaude sanitaire, cela est son fonctionnement normale.
La priorité de production est donné a l’eau chaude sanitaire.
Bonjour.
Un ballon ne peut en aucun cas desservir du chauffage.
Le chauffage est une boucle fermé, contrairement au sanitaire.
En conséquence le chauffage peut être utilisé pour chauffer le ballon qui doit être muni d’un serpentin.Une soupape thermique est la sécurité anti-surchauffe qui doit être installé sur tout type de bouilleurs ou chaudières au bois.
Tel que vous avez dessiné, vous utilisez le syteme traditionnel de piquage, (bitubes) les installations bases sur nourrices sont différentes. voir ici: https://plombiers-reunis.com/guides/la-formation-des-reseaux.html
Pour les composants, tout dépends de la configuration de l’installation et a distance on ne peux pas le savoir.
A votre place je placerais des nourrices de distribution dans le dégagement (couloir) dans le placard contre la salle de bains, j’alimenterais ces nourrices avec des tuyaux 16/20, ensuite je tirerais une ligne de 12/16 vers chaque radiateur.
Sur ces nourrices vous pouvez installer des purgeurs automatiques.
Il est aussi conseillé d’utiliser des nourrices avec vannes sur les départs.
Pour les raccords encastrés il faut absolument utiliser des raccords a sertir que demandent une pince qui coute relativement cher…
Je crois que vous ne vous êtes pas documenté sur les matériaux a utiliser….
Il existe en effet plusieurs types de mousse, selon les situations tel ou tel type peut être plus adapté.
Il existe de la mousse standard, la moins cher.
La verts pour les endroits plus humides.
Puis la coupe-feuDans votre cas la plus basique fais aussi bien l’affaire a condition qu’elle soit efficacement appliqué et durcie.
Bonjour leftour et bienvenu aux forums collaboratifs.
Vu que vous vous lancez sur les gros travaux, il est évident que nous pourrons être de bon conseil, alors n’hésitez pas a poster dans les autres rubriques en cas de besoin!!
Pour la fuite je pense aussi qu’elle proviens de la soudure sur le chapeau de la cuve.
L’anode ne semble pas trop bouffé (ou alors sa tige est de taille importante), ce qui est plutôt un bon point. Normalement on vérifie l’anode a chaque entretien du ballon, puis on la change qu’an il n’y a plus rien a bouffer.
Exemple:
Détails du détartrage ici: https://plombiers-reunis.com/topic1953-detartrer-un-chauffeeau-electrique-a-resistance-thermoplonge.html
Pour le savoir essayer de la scier avec une scie a métaux afin de vous en rendre compte, normalement la tige de l’anode est recouverts par une matière comme de l’étain ou quelque chose qui lui ressemble, s’il ne reste plus de cette couche c’est parce qu’elle est bouffé.Bonjour.
Juju a raison, pour les radiateurs il faut absolument un circuit séparé.
Pour la décharge, il faut alors prévoir une soupape thermique posé sur le bouilleur, en cas de surchauffe il remplace l’eau du bouilleur par de l’eau froide jusqu’à que la température baisse.
Dans ce type de cas il faudra absolument un ballon avec deux serpentins, or le bouilleur ne peut être raccordé sur le même circuit que les panneaux solaires a cause du fluide anti-gel.
Pour les manchons de dilatation je placerais seulement 1 au niveau du pied de colonne montante, en diamètre Ø100, Utilisez une culotte avec joint a lèvre pour prendre le WC ça fait effet de joint de dilatation.
Tel que vous avez dessiné vous n’avez pas besoin d’autres manchons de dilatation.
Je vous conseillerais de passer un seconde colonne pour récupérer les eau usées séparément des eaux vannes, ça permettras de les collecter séparément dans quelques années sans tout casser.
Bien sur vous pouvez jumeler les deux colonnes juste au dessus de la culotte du wc de l’étage afin de les faire bénéficier de la ventilation
Pour les horizontaux au VS utilisez des diamètres plus importants que Ø50.
Pour les aérateurs je pense que ce n’est pas necessaire, un sur la colonne des eaux vannes suffit.Pour le vide sanitaire, il serait plus judicieux de faire la passage après la coulage si vous devez fixer le tuyaux au plafond, avec de tige filetés fixés sur le poutrelles ou sur la dalle en traversant les hourdies.
Autrement il faut créer des supports avec des parpaings et faire reposer les tuyaux dessus, cette pratique est plus facile (particulièrement si le VS est trop bas) mais le résultat n’est pas aussi bon que le passage accroché au plafond.
Pour les tes de visite, placez un tous les 4m ou dans les points cruciaux ou le risque d’engorgement est important, (jeu de coudes ou faible pente) sachez que les bouchons de dégorgement ne sont jamais trop, il est preferable de les avoir et ne pas les utiliser, que d’avoir besoin et ne pas en avoir.
Oui dans les pieds de colonne il est preferable d’avoir un té avec un bouchon a la place d’un coude, attention, n’utilisez pas de coudes a 90° dans le pieds de colonne de Ø100, utilisez de préférence une culotte et un coude a 45° pour atténuer le bruit.
Voila l’avis d’un modeste professionnel….
La mousse expansive doit être utilise avec précaution dans ce genre de cas, pour avoir une bonne efficacité elle devrait s’étendre sous la quasi-totalité du receveur, je vous conseille de laisser faire l’installateur.
Ensuite il faut attendre au moins 24h avant utilisation du receveur je conseillerais même 36h, car il faut que la mousse soit bien sèche afin de créer le bloc de soutiens.
Vu que vous avez deux receveurs, faites un a la fois, pour ne pas vous priver de douche pendant le séchage de la mousse, mais donnez du temps a la mousse pour qu’elle durcisse convenablement sans se tasser.
Bonjour.
Il m’arrive de faire la même chose malgré que c’est contraire au DTU, mais bien souvent on n’as pas le choix.
En conséquence il faut apporter un soin particulier au sertissage, (bague bien au bout, et la gaine bien contre le raccord) tuyau bien emboité dans le raccord.
Ensuite il faut faire une mise en pression au moins 24h avant le scellement, si absence de suintement vous scellez.Je vous conseille de visser les excentriques dans les raccords femelle et la laisser dans la même orientation, puis visser le robinet, ainsi vous aurez des sorties murales bien axés a 150mm et a niveau.
Personnellement je ne savais pas que les canalisations encastrés, devraient être couvertes par une décennale, on apprends tous les jours.
Mais je persiste a dire que c’est faux, cette discussion devrait vous intéresser:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=266968#266968Il ne vous reste plus qu’a installer un mitigeur thermostatique avec des anti-retours intégrés, ce qui est le cas des mitigeurs de marque.
grohe, hansgrohe, jacob, piel, et autres grandes marques.Dans tous les cas, pas facile a trouver cette panne, mais quand vous avez dit que ça coulais même avec le groupe fermé, il n’y avait plus que cette possibilité.
Il est certains que l’accessibilité n’est pas facile dans certains cas, mais malgré sa difficulté c’est preferable, quitte a s’organiser pour réaliser le sertissage avant la mise en place complète.
Les joints sont certes plus pratiques, mais imaginez avoir a vidanger tout le circuit a chaque fois qu’un joint fuit.
De mon coté je conseille d’éviter les joints sur les circuits de chauffage.
Pour les purgeurs, vous les placerez obligatoirement a la verticale, si vous avez besoin du bout de la nourrice, utilisez un té orienté vers le haut, si vous n’avez pas besoin du bout de la nourrice utilises un coude orienté vers le haut.
Pour les radiateurs, il est possible qu’il soient en 17/23 ce qui est extrêmement rare mais possible, si tel est le cas la solution la plus économique, consisterais a remplacer le bouchon de radiateur qui se trouve dans tous les magasin de plomberie chauffage, attention a ne pas utiliser des bouchons en alu, il faut utiliser des bouchons en fonte, « ils sont pas chers ».
Si vous voulez utiliser des radiateurs en acier mélangé avec les radiateurs en fonte, c’est possible, il n’y a aucune contre-indication, en conséquence ne pas mélanger radiateurs en alu avec radiateurs acier.
Vu de cette manière, le plus prudent est de faire appel au proprio qui enverra un plombier faire une recherche.
Il faut tirer les têtes horizontalement.
[list=*]
[*]celle de droite tirer a droite.[/*]
[*]celle de gauche tirer a gauche[/*]
[/list]Attention: parfois les têtes sont très dures a enlever, il arrive qu’on soit obligé de se servir d’un couteau pour faire levier entre le robinet et la tête.
Oui la bague est destiné a assurer l’étanchéité, mais en ce qui me concerne je préférè rajouter un joint de filasse, or des fois je ne visse pas a fond, avec le joint filasse il n’y a jamais de PB.
La couper avec une lame de scie serait peut être une solution.
Cet avis reste seulement un avis, car je n’ai jamais été confronté a ce type de probleme.Bonjour.
Avec ce complément d’information , je diagnostiquerais une saleté coincé dans le siégè du groupe.
Mais attention, s’il continue a fuiter beaucoup, il faut se tourner vers un de vos mitigeurs, notamment les mitigeurs bon marché, c’est peut être la cause.
Mehdi malheureusement je ne suis pas en mesure de vous aider mais peut être qu’un artisan passera par ici.
Il existe tout un choix de rosaces qui permettent une belle finition.
Cherchez sur internet avec les thermes « rosaces de finition sortie de sol » et vous trouverez votre bonheur.
Je pense que le fait de changer la chaudière de place est une bonne alternative, les pertes liés a l’eau chaude seront moins importantes.
A votre place je coulerais le tout dans le sol, mais attention vous aurez un effet de sol chauffant au départ des nourrices, qui elles doivent être apparentes.Le cuivre est le mieux mais le multicouche est aussi un bon produit, il requiert la pince a sertir, je pense que vous ne vous étés pas documenté sur le sujet avant de vous lancer.
Je vous conseille de prendre le temps de lire avant de vous lancer, documentez-vous, cherchez le type de raccords a installer si vous utilisez le multicouche.
D’un autre coté l’idée est la, il ne manque plus que peaufiner les details et c’est partis.
C’est la circulation qui est trop importante pour les robinets.
Dans certains cas, le remplacement des robinets, par des robinets de qualité supérieure résout le probleme.Je ne connais pas de radiateurs a eau tout-ou-rien la circulation du radiateur est réglé par le robinet qui se ferme progressivement au fur et a mesure que la température augmente, plus il se ferme et moins la circulation dans le radiateur baisse. lorsque la circulation dans le radiateur baisse le température de ce dernier baisse aussi…
Si le flux envoyé par la pompe est trop important, quand les radiateurs se ferment la pression augmente en aval de la pompe et certains modèles de robinets ont du mal a résister sans provoquer des coups.
Il faut toujours laisser 1 ou 2 radiateurs avec des robinets manuels et ouverts en permanence, nous ici conseillons de laisser les radiateurs de salle de bains avec des robinets manuels toujours ouverts afin d’absorber la circulations quand les autres se ferment.
Exemple en video[video]http://youtu.be/jDG_ne_4ImY[/video]
Autrement la pose d’une soupape différentielle devant le circulateur peut aussi solutionner le probleme, alors les solutions existent.
Salut Deho et bienvenu aux forums.
Je vous confirme la fiabilité de la frisquet « tous les modèles ».
A plus sur les autres rubriques
Le clapet n’est pas la solution, il faut deja voir s’il n’y a pas une vidange ouverts quelque part, il est possible aussi qu’un des siphons ne garde pas suffisamment de l’eau, c’est le cas quand les siphons sont sales.
Puis le clapet est aussi une grosse source de problemes, cheveux coincés, clapent qui ferme mal, etc…
Puis il est vrais que si les amenes d’air ne sont pas correctement nettoyés ou si la vmc aspire trop cela crée une dépression dans le local pouvant aspirer l’air depuis les égouts.
La preuve ici en vidéo.
[video]http://youtu.be/DuT3yreaSsQ[/video]
