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Salut.
Alors quand une question échappe notre contrôle il suffit d’écrire un message a la suite du premier pour renouveler le sujet et le faire apparaitre dans les messages récents.
Si vous avez une maison individuelle, je suppose que le compteur de trouve en limite de propriété c’est a cet emplacement que vous devrez installer le clapet solution, le clapet se visse généralement directement sur le compteur, le groupe de sécurité sur le ballon n’est pas suffisant car il protège seulement l’installation avant le cumulus contre les surpressions crées lors de la chauffe de l’eau.
Si votre pression est inférieure a 3 bars cela prouve qu’il existe deja une réducteur, donc inutile d’en rajouter.
La vanne a purge doit être positionné au point le plus bas, il faut impérativement qu’elle soit après le clapet antipollution.
Pour bien faire, les robinet de puisage doivent erre piqués sur la ligne principale, avant le réducteur de pression afin de bénéficier de la pression du réseau.
Les antibéliers se posent generalement au point le plus haut de l’installation, personnellement je ne suis pas d’accords avec cette pratique, je sur pose sur l’arrivè principale la ou ça m’arrange, a condition qu’il n’existe aucun anti-rotour installé après l’anti-bélier.
Si vous avez 15 mètres entre la compteur et la maison, je conseille d’utiliser un diamètre identique a celui de l’arrivè, mais dans ce cas il faudrait seulement poser le réducteur de pression dans la maison, vu que vous avez trois étages je placerais une nourrice pour le RDC + 1er avec réducteur de pression, puis 2eme étage sans réducteur.
Si cette partie de 15mtres est souterraine du polyéthylène serait le plus adapté.
Pour le filtre en 15/21, vous ajouterez des bagues afin d’augmenter les raccords, de 15/21 a 20/27 ensuite si vous constatez un manque de pression ou débit, vous aurez la possibilité de changer ces filtres par des autres plus récents et résistant a 8 bars contrairement aux vôtres.
Pour les douches, generalement c’est du 13/16, si vous avez peur que ce fasse trop juste utilisez du 16/20, sachant que vous serez obligé de réduire avant le robinet car les sorties murales n’existent pas pour ce diamètre.
Si vous chauffez le tuyau cuivre vous l’orientez dans le sens souhaité sans aucun risque.
Il n’est pas necessaire d’utiliser une vanne en sortie de ballon vu qu’il existe deja une en entré qui se trouve sur le groupe de sécurité.Pour boucher un tuyau en acier le meilleure solution consiste a dévisser sur un filetage puis visser un bouchon a la place.
Pour les blocs a l’entrée du cumulus, j’ai pas bien compris votre demande, mais dans le sens de l’eau vous avez tout d’abord un réducteur de pression puis le groupe de sécurité.
Voila, désolé de ne pas avoir vu votre post, et espérant avoir fait le tour des questions, n’hésitez pas en cas de besoin, et les images sont toujours les bienvenues, donc je compte sur vous.
Si les travaux sont a votre charge, (vous êtes le client) l’entreprise se doit de vous fournir un certificat de conformité, si l’entreprise n’est pas agrée PG elle fait appel a un organisme pour valider le certificat. Quel qu’en soit le cas vous payez aussi le certificat avec le prix des travaux.
Si ces travaux ne sont pas a votre charge, cela veut dire que vous n’êtes pas le client, et dans ce cas le certificat sera remis au client et pas a vous, qui n’êtes que l’usager, et rein d’autre.
Dans tous les cas, sans le certificat l’ouverture de gaz n’aura pas lieu, ou si le gaz existe, La société intervenante fournira le certificat a son client.
Je pense que la bonne démarche a suivre serait, que votre plombier fasse un rapport que vous adresserez a votre fournisseur de gaz.
Vu que vous les avez deja contacté, attendez de voir ce qu’il en disent.
Si je comprends bien il s’agirait d’un bruit au niveau de l’axe du ventillo qui extrait les gaz brulés.
Désolé mais le clapet m’as échappée, parce que generalement cette pièce se pose directement après le compteur.
je dirais aussi que la vanne avant compteur est manquante et obligatoire.Je dirais que c’est correct, mais je placerais aussi une vanne en amont de chaque nourrice.
De mon coté, je ne ne vois pas d’où pourrais provenir ces bruits.
Il faut l’écouter pour s’en rendre compte.Cette chaudière n’as pas de vanne trois voies,c’est une valve qui joue ce rôle, a chaque fois que vous ouvrez l’eau chaude le chauffage s’arrête pour que la chaudière soit en mesure de produire l’eau chaude, cette fonction est assuré par la valve a eau que fonctionne sur un principe identique a la vanne.
Bonjour, partez de la dernière image posté…
en partant de la fosse vers la maison, vous avez tous d’abord une tuyau en Ø125 puis un tuyau de Ø100 viens si déverser dessus, puis plus loin, sous la maison t’as une autre branche en Ø100 qui viens aussi se déverser sur le Ø125.
Il serais judicieux de collecter les deux branches de Ø100 ensemble (marqués en bleu) puis les raccorder sur le tuyau rouge au plus prés de la fosse, ceci permettrais de collecter les eaux vannes et eaux usés séparément.
Je disais aussi que je remplacerais le diamètre Ø125 par du 100.
Désolé si je m’explique mal, mais je suis Belge, donc le francious n’est pas mon langage maternel…
Sans images on ne pourras pas vous aider, je dirais qu’il n’y as pas de circulation.
Du moins c’est la premier point a vérifier.Ce n’est pas une vanne trois voies, il s’agit d’une valve, c’est la pièce centrale sur la deuxième image.
Attention au prix de cette pièce, sur une chaudière de 1986 il faut réfléchir des fois avec d’engager de telles frais.
Sans une image de vos radiateurs on ne pourra pas vous aider, de quel type de radiateurs s’agit-il, Fonte, aluminium?
Bonjour Aurélien et bonjour la Haute Savoie, soi le bienvenu aux forums….
Sommatherm c’est de la bonne qualité
Pour les diamètres, je garderais la nourrice de 1 pouce au sous sol et j’utiliserais des nourrices en 3/4 pour les autres, ainsi que leurs alimentations en diamètre 16/20 a la place du 20/26, c’est suffisant et les pertes de charge moins importantes.
Les douches et baignoires s’alimentent aussi en 12/16 sauf (hydrojets et baignoires de + de 150litres), vous ne trouverez pas de sorties de cloison adaptés aux douches pour diamètres de 16/20.
Pour l’eau chaude j’utiliserais du 16/20 pour la distribution et du 12/16 entre les nourrices et les appareils.
Cette soupape de sécurité ne devrais s’ouvrir que si la pression dépasse 2,5 ou 3bars.
1°
Vérifiez la pression du circuit sur le manomètre, si la pression est trop élevé, il peut s’agir du robinet de remplissage fuyant ou mal fermé.Il peut s’agir aussi d’une petite fuite sur l’échangeur, dans tous les cas il y a un contact entre le réseau d’eau potable et l’eau du chauffage.
2°
Une autre possibilité serais cette pièce HS, mais c’est peut proposable, vérifiez que la pression du chauffage ne dépasse pas les 1,5bars.Je vous conseille aussi de faire vérifier le vase d’expansion, méthode ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article208/comment-gonfler-un-vase-d-expansion
Telle que je vois votre image, j’en déduis que le tuyau qui parts vers le garage, (sur première image) parts vers le toit.
Si tel est le cas, ce tuyau doit être bouché juste a l’emplacement du té que l’ont vois sur la première image.
Il faudrait couper le tuyau de l’autre coté du mur et envoyer un furet pour enlever les résidus présents sur le coude a 90°.Il est aussi possible que ce tuyau soit bouché dans sa sortie en toiture, dans tous les cas, si j’ai bien compris votre installation, il s’agirait de cette ventilation bouché.
Il semblerais que la sonde ou thermostat qui pilote le circulateur soit endommagé, je n’exclue pas la possibilité que ce soit la carte de la régulation qui soit HS.
D’après votre message tout porte a croire que ce circulateur soit piloté par un thermostat mécanique qui fonctionne mal, essayez de suivre les fils électriques du circulateur pour détecter s’il y a un thermostat.
Le fait que la température monte trop, est du au fait que la sonde qui pilote la température de départ est placé apres le circulateur, comme il ne circule pas, la chaudière chauffe jusqu’à la coupure de sécurité.
L’idéale serait de collecter aussi la branche en Ø100 du coté droit avec celle de gauche, « si c’est pratiquement faisable ».
Puis le Ø125 n’est pas vraiment utile, du Ø100 partout fait parfaitement l’affaire, sur les horizontaux surdimensionner les tuyaux n’est pas la meilleure solution.
Les purgeurs dans les faut plafonds ne sont pas une bonne idée, il faudra prendre une soin particulier lors de la purge mais après çà doit fonctionner en plus vos n’avez pas beaucoup de radiateurs.
Pour la sortie de chaudière utilisez du 16/20 et du 12/16 entre les nourrices et les radiateurs, vous ne trouverez pas les raccords en 15/21 – Ø20 pour la jonction entre les tuyaux et les robinets de radiateur.
Vous pouvez éventuellement poser un point de vidange au point le plus bas si cela vous dit, mais ce n’est pas obligatoire, on ne vidange pas un circuit de chauffage tous les jours.
Si l’eau provenant de l’évacuation de la machine déborde, c’est parce que les tuyaux d’évacuation sont partiellement bouchés et ne peuvent pas absorber tout le débit.
Le destop n’est pas la meilleure solution, je vous conseille plutôt de passer un coup de furet dans le tuyaux, cela permettrais de désincruster d’éventuelles saletés qui sont accrochés a la paroi des tuyaux.
Pour le coup de furet il faut dévisser les bouchons présents et rentrer le furet par ces orifices.
Un de vos mitigeurs est défectueux et laisse un passage entre le réseau d’eau froide et de l’eau chaude, la pression de l’eau froide est supérieurs a celle de l’eau chaude et l’eau froide reviens sur le tuyau d’eau chaude.
D’après vous dires il s’agirait du dernier mitigeur de la ligne a avoir de l’eau chaude.
Dans tous les cas, c’est ça la cause de votre manque d’eau chaude.
oalyaa wrote:du fait d’une érosion, un filet d’eau passerait quand meme ?
l’eau aurait la force d’attaquer ce métal de la vanne ( en cuivre je suppose ?)C’est possible en cas d’eau trop agressive, mais c’est très peu probable, dans votre cas la meilleure solution est l’ouverture partielle des robinets puis expliquer a votre neveu jusqu’à qu’il comprenne.
Les deux solution sont valables, il est plus intéressant de collecter des les type de réseaux séparément, mais cela risque de faire beaucoup de tuyaux.
Personnellement j’opterais par la seconde solution même si je ne ferais qu’une seule ligne en Ø100 au lien de 2.
Je ne connais pas ce matériel, mais je vais vous donner uns astuce qui pourrais bien régler votre probleme.
Je nettoierais l’ancien mécanisme avec du vinaigre chaud, puis je lui remplacerais le joint, et cela devrais vous permettre de réutiliser cette pièce.
Dans le sens de la circulation de l’eau.
Je placerais mes piquages pour robinets extérieurs sur le PE de Ø32 le réduirais ensuite, puis la vanne avec la purge de l’installation viendrais aussi après ces piquages, qui eux aussi doivent être munis de robinets avec purge, a votre place j’utiliserais un seuls piquage avec un seul robinet de purge puis un té pour diviser en deux lignes.
Douches et baignoire doivent etre alimentés en 16 car vous aurez des difficultés a trouver les sorties de cloison pour tuyaux de 20. Seulement les douches ou baignoires hydromassage (ou grandes baignoires avec raccordements spéciaux) s’alimentent en 20.
Ceci n’est pas ma spécialité, mais il faudrait vérifier avec votre matériel.
Vous avez une ligne d’eau froide provenant de la pompe a chaleur pour alimenter le ballon d’eau chaude, je ne pense pas que ce raccordement soit correct, car la pompe a chaleur ne préchauffe pas l’eau, le ballon devrais avoir un serpentin dans lequel circule un circuit de chauffage provenant de la PAC, afin que ce soit la PAC qui chauffe votre eau sanitaire, la résistance electrique du ballon serait juste utilisé pour l’appoint en cas de besoin.
Pour tout le reste je pense que c’est complet et refléxi.
LA solution la plus économique est d’utiliser un tuyau d’eau chaude de très petite section et l’isoler, cette solution n’apporte aucun confort.
Ensuite, vous avez deux choix, soit vous faites un bouclage, soit vous utilisez une petit ballon de 15 litres au plus près des points de consommation, je dirais que les deux dernières solutions se valent en thermes de cout, le bouclage apporte un confort plus accru que ses concurrents, sachant que s’il est bien fait vous pouvez avoir de l’eau chaude instantanément a l’ouverture du robinet.
Personellement pour les ligne inferieures a 10ml je ne fais rien, j’adapte les diamètres au plus juste.
La cause la plus probable serais un robinet de radiateur qui cause ces bruits qui se répercutent dans la tuyauterie.
Les inversions de flux peuvent aussi provoquer des bruits.
https://plombiers-reunis.com/topic2972-bruit-important-dans-circuit-chauffage-central.html
