Vu que personne n’as été foutu de vous apporter une réponse constructive, nous comptons sur vous pour nous donner votre retour d’expérience.

Personnellement je n’ai jamais rencontré ce souci, mais je n’exclue pas cette possibilité, il pourrait même s’agir du lubrifiant utilisé a l’interieur du robinet et qui a du mal a partir.

Attendez quelques jours pour voir ce que ca donne, si le probleme persiste faites appel au professionnel, afin qu’il procédè a l’échange, le fabricant va reprendre le mitigeurs sans aucune contestation.

Personnellement j’imagine la panne.

Alors pour le devis, il faut regarder sur place pour connaitre le difficulté de mise en œuvre, c’est un facteur important pour le montant du devis.

Concernant la fonte , il est possible qu’elle soit trop attaqué, prévoyez aussi la partie enterré qui va aussi poser de problemes prochainement, peut être qu’il y a en a deja mais vous ne le savez pas.

Pour une réparation de fortune, il existe des colliers, qui sont terriblement chers, mais dans votre cas les évacuations ont plus de 60 ans alors inutile de réparer quoi que ce soit, remplacez sans regret.

Pour le diamètre, il faudrait savoir qu’est ce que la fonte actuelle récupère comme évacuation et adapter le diamètre en conséquence.

Pour l’eau qui se trouve deja par terre, il n’est pas coutume que ce soit l’entreprise qui la pompe sauf s’il y a accord avec le client.

Sans images ou sans voir l’installation on ne peut pas savoir ce qui manque sur l’installation.

Combien de tuyaux son reliés a votre ballon?

Je vous comprends, mais malheureusement il n’y a pas de solution miracle, je suis d’accords avec alleauplombier, sans démonter le ballon on ne peut pas vraiment connaitre la cause.

Normalement c’est du 3/4 (20/27) malgré que l’image ne représente pas réellement la taille originale.

A ta place je coupe l’eau, je démonte le manchon acier sur la barre pour obtenir le filetage mâle sur la barre, ensuite tu fais un joint filasse, ensuite tu bouchonne avec le bouchon que tu récupères de la pièce démonté, le bouchon jaune qui se trouve actuellement au bout.

Bonjour.

Alors nos montrons sur la majorité des nos exemples, le cuivre nu, parce que certains utilisent de la gaine electrique pour les protéger, d’autre du scotch, d’autre du plastique, et d’autres du fourreau du commerce.

Dans tous les cas il faut laisser au moins 5cm de cuivre scellé directement dans les sorties murales, histoire de favoriser la résistance.

Il est impératif de laver les excès de decapant lors de la soudure de cuivre/laiton, cet excès de décapant fini par attaquer le cuivre, quand il est recouvert de peinture, il écaille la peinture. Donc lavez ces excès avant le scellement ou la mise en peinture.

Pour la protection du cuivre.

Elle est seulement necessaire dans le cas de frottement sur une autre matière pus dure que le cuivre, il risquerais de s’user avec les frottement dus a la circulation d’eau et a changement de température.
Si vous encastrez le cuivre dans le ciment, il ne risque rien, en conséquence sur vous traversez un mur béton, il faut protéger.

Puis dans le plâtre ou matières plâtreuses, le cuivre ne risque rien.

Imaginez le cuivre que traverse un mur en pierres, si la dilatation du cuivre provoque son frottement sur une pierre il finira par s’user a cet endroit.

Les excentriques permettent d’ajuster l’axe des sorties murales et éventuellement un faux niveau, s’il existe.

La bonne maniérè consiste a poser les excentriques dans le même sens, avant le scellement avec un robinet provisoire, ainsi on est sur d’avoir des sorties murales a niveau et au bon entraxe de 150mm.

Je remercie Alleauplombier qui m’as transmis la majorité des mes connaissances (en plomberie) avec ses explications qui son toujours argumentés….

Moi je pense que c’est bien, vous pouvez même réduire les trois premières antennes.

Sdb et cuisine. piquage en 16 puis 14 après avoir alimenté le premier radiateur
Ch1 et salon 18 depuis la distribution puis 14 pour la chambre puis 16 pour le salon.
Puis les trois autres: 18 entre la distribution et la premier radiateur, 16 entre le premier et deuxième radiateur, puis 14 pour le dernier.

Si vous avez que ces radiateurs utilisez du 22 a la place du 28, sinon laissez le 28.

Les calculs, s’il on été fait sur le modelè présent dans le lien c’est parfait.

Attention, les puissances annoncés dans les calculs sont pour un delta 50, mais de nous jours on utilises des delta moins importants, alors je préconise l’augmentation des puissances des radiateurs d’au moins 10%.

Attention

Cette procédure oblige le démontage du bruleur gaz (la cassette) les joints gaz son spéciales et ne sont pas réutilisables, attention a ce que vous faites, car on ne plaisante pas avec le gaz.

Si la fuite se trouve dans le corps de chauffe, je vous déconseille de vous lancer dans la procédure de réparation.
Le corps de chauffe étant en fonte, il faut des outils adaptés et des joints a placer entre les éléments….

Si l’eau ne rentre pas dans le ballon elle va bien quelque part sinon la pression augmenterais significativement jusqu’à que le pressostat coupe l’alimentation de la pompe.

A moins que la pompe ai un autre probleme et ne monte plus en pression.

C’est délicat de vous aider car il y a beaucoup de choses a vérifier…

Quelle pression avez vous sur le manomètres?
Avez vous de l’eau a tous les autres points d’eau sauf le jardin?
Si vous coupez l’alimentation de la pompe… Que se passe t-il?
La pression d’aire du ballon a été vérifié ou pas?
Si vous avez de l’eau avec la pompe a l’arrêt, combien de litres avez vous?
Le pressostat a été vérifiè ou pas? il arrive que les pressostats se bouchent et ne fonctionnent plus….

Dans une telle installation, lorsqu’on l’arrêté il faut impérativement laver l’intégralité du stockage et vérifier tous les composants.
Je le fais que très rarement mais quand le le fais je prévois toujours une journée pour les test de bon fonctionnement.

Le détartrage avec ce type de pompes peut être efficace en prévention tous les ans, mais dons votre cas il faut utiliser un appareil a injection de boules d’air.

Pour la faire le plus simple est de couper l’arrivé d’eau generale, puis comme vous avez des tuyaux PPR qui sont légèrement flexibles, il faut les dévisser au niveau de la chaudière puis les bouchonner pour vous permettre d’avoir de l’eau.

Détartrer votre chaudière puis rebrancher ces tuyaux a nouveau.
N’oubliez pas de couper le chaudière et le gaz sur le robinet a l’entrée de la chaudière.

Tu t’en fous de la pluie, mets deux clous (ou deux vis) en croix que que rien ne tombe dedans

Bonjour.

Félicitations pour ta réalisation et merci pour cette image qui permets de voir plus claire.

Premièrement je doublerais l’emplacement des nourrices avec une plaque de plâtre collé, ce qui permettrais de laisser les nourrices encastrés dans l’épaisseur du doublage, ensuite avec une petite porte et çà le fait pour tout cacher dedans.

D’après ce que j’ai lu, je crois que le coude présenté plus haut est le bon, tu le visse sur la nourrice, ensuite ton raccord pe-1mâle viens se visser sur ton coude, ces assemblages doivent être faites a la filasse ou teflon ou colle anaérobie.

Pour la fixation des supports suis mon conseil double le mur avec une plaque collé, ensuite tu calfeutre toute la périphérie de ce coffre.

Ps: Un autre conseil…. n’utilise pas de tasseaux pour doubler ton mur, utilise plutôt des montants métalliques avec laine de verre ou roche tu seras gagnant, cherche le principe de « placostyle », c’est ce que tu devrais faire.

Bonjour Franck et bonjour la Guadeloupe.

Vous êtes au bon endroit pour vous familiariser avec la plomberie.
Soyez le bienvenu

Avez vous un thermostat d’ambiance? Quelle est la pression de votre circuit?