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Les Sempra sont de très bonne chaudières.
La discussion que Darius vous à indiqué est une bonne piste, un peu incomplète toutefois.
Quel type de thermostat aviez-vous avant ?
Votre installation possède elle une vanne trois voies motorisée ?

Le thermostat n’est peut être pas adapté à la régulation (si il y a) de la chaudière.
Les Netnamo sont du type 1/0, celui de la régulation Chappee du type bus. A vérifier
Des photos peuvent nous aider.

ça à plus l’air d’une soupape de sécurité que d’un régulateur de pression.
Il et sur le circuit radiateur ou eau chaude ?

Je tenterais avec un tuyau d’arrosage, dans un premier temps de le brancher sur le tuyau d’eau froide entrée chaudière et de voir le débit/pression eau ouverte.
Puis branchée sur la sortie eau chaude chaudière.
Ce diagnostic vous précisera le fautif de la perte de pression. En vérifiant avant chaudière, vous vérifiez que déjà l’eau froide arrive normalement.
Si en sortie chaudière, la pression est bonne aussi, le problème est entre la chaudière et vos robinets.

Les prix que vous donnez dépendent grandement de ce que l’on vous propose. De quel type de matériel…
Une installation de chauffage coûte très cher. Le matériel à évolué depuis 71, moins énergivore. Une chaudière de génération récente piloté par une bonne régulation, permet de faire de substantielles économie.
Toute la difficulté est là. Les économies sont plus facile à réaliser quand on a les moyens de les financer.

Dans ceux que j’ai démontés, les rosaces se vissaient et le limiteur de course s’enlevaient en tirant dans l’axe. Ils étaient crantés pour le positionnement lors du réglage de base en fonction de la position de la rosace.
Ce qui veut dire que d’abord on enlève la pièce noire en général gonflée par le calcaire entre les cannelures, puis ensuite on desserre la rosace.
Le circlip fait partie de la cartouche.
Je donne juste des pistes, ne connaissant pas ce modèle.

Vous pouvez trouver sur le net assez facilement ce type de câble. La particularité c’est qu’ils sont blindées pour éviter les interférences.
Ceci dit, à titre personnel, j’ai utilisé un bon vieux câble téléphone (de qualité quand même) en n’utilisant que deux fils sur les huit. Mais c’est sans garantie. Moi, c’était de la récup, j’ai tenté. Tant qu’à acheter, il vaut peut être mieux partir sur celui conseillé.

Génial ! (il n’y a pas de quoi !)
Toujours commencer par le basique.

Le problème du chauffage bois, c’est qu’il faut s’en occuper, c’est clair.
J’ai bien peur que vous n’ayez d’autres choix qu’une autre chaudière fonctionnant avec une énergie automatisable pour suppléer à la première.
La pompe à chaleur est peut être une piste à creuser. Bien adaptée à vos attentes.

Premier test, rouvrir et contrôler qu’aucun fils (ou autre) n’ai été débranché complètement ou partiellement.
Ne pas hésiter à débrancher et rebrancher une à une chaque cosse. Tirer sur les fils connectés à des dominos pour bien vérifié qu’il y sont bien fixés…
Refaire un essais avant le réassemblage.

Il arrive parfois (souvent) qu’en remontant les carters un fil en profite pour manifester son mécontentement. (Galères que tout bricoleur rencontre)

Perso, je brancherais le circulateur sur un relais traditionnel, commandé par le relais du thermostat.
Les relais de thermostats sont généralement dimensionnés au plus juste et quand on flirte avec l’ampérage maxi admissible de longues périodes, ils ont tendance à chauffer et finissent par fondre. Ce qui met le thermostat HS.

Une photo de la chaudière et des départs tuyauteries nous aiderait.

y’a-t-il une vanne trois voies sur le circuit de chauffage ?

Souvent les chaudières ont une fonction hivers qui alimente le circulateur et une fonction été qui le coupe. Si la vanne trois voies n’est pas motorisée il faut la fermer en mode été et l’ouvrir partiellement en mode hivers. C’est elle qui règle le chauffage.
Dans le pire des cas si il n’y a pas de vanne trois (ou quatre) voies, même le circulateur éteint des pertes sont à craindre par effet siphon naturel. Un gouffre à énergie perdue.

En premier lieu, vérifiez la pression d’air de la vessie du ballon. De grandes chances qu’elle soit à réajuster.
Sinon, l’étanchéité du clapet anti retour situé normalement avant la pompe et très souvent en fond de puits au niveau de la crépine d’aspiration est en cause.

Perso, je ne distingue pas sur les photos où peu être la vidange.
Dans le cas où elle n’est pas prévue, il vous reste une solution pour éviter de tout vidanger.
Si vous avez des T de réglage sur vos radiateurs, vous les fermez ainsi que les robinets (ceux au dessus ainsi que ceux au même niveau, ceux en dessous, aucune importance) ce qui vous permet de les isoler du circuit. Comptez le nombre de tours aux T de réglage pour les remettre à l’identique.
Après, vous devissez votre robinet à changer avec un recipient pour récolter l’eau des tuyaux au dessus, qui vont se vider. ça va pas être énorme.
Vous changez votre robinet et avant de refaire le plein et purger, vous réouvrez tous les robinets et T de réglage.

A part un démontage et changement de joints, pas grand chose.
Si vous sentez l’opération compliquée pour vous, le mieux est de faire appel à un professionnel.

En accord avec X-Niel. Aucun intérêt de mettre plus gros après l’initial.
Pour limiter l’effet changement de débit quand un deuxième point de puisage est utilisé, il faut réduire les diamètres après chaque dérivation.

L’augmenter après ne sert à rien, sauf à attendre l’eau chaude plus longtemps.
D’où l’intérêt de bien penser l’installation d’amont en aval. C’est le diamètre de départ qui décide de la suite.

Effectivement, c’est la première chose à tenter. Ou au moins un démontage, nettoyage et détartrage si c’est possible.

C’est très compliqué de donner un conseil en type de chauffage. La sensation bien être/chaleur est subjective. Dépend du type de maison, des gens, …

Je ne sais pas ce que valent les radiateurs électriques à inertie mais ça ne peut pas être pire que les « grilles pains » même radians. (Selon moi, bien sûr).
Le chauffage « central » gaz ou fuel est très agréable par sa chaleur régulière.

Pour chauffer de l’eau chaude sanitaire, rien de mieux que par le gaz ou le fuel. Économiquement et sans limitation comme l’électrique.

Coté travaux, créer un chauffage central est un énorme travail. En électrique, tout est déjà en place.

Coté coût à l’usage, je pense que c’est kifkif quel que soit le mode.