sergi00
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Si vous shuntez le circuit, je pense que oui.
Mais hors l’investissement dans un ballon électrique et les modification du circuits, vous allez perdre l’avantage économique indéniable de l’ecs par la chaudière, bien plus économique et pratique à l’usage.
Le pire pour chauffer de l’eau est l’électricité.En général la pression est maintenue uniquement par le clapet anti retour (la pièce située à l’entrée de la pompe). Il doit y en avoir un autre au bout du tuyau d’aspiration (dans le puits). Les deux sont défaillants. A nettoyer ou à changer.
La pression d’air dans le ballon rouge doit être aussi vérifié. Si trop faible, elle peut expliquer les à-coups.
La combinaison des deux défaillances expliquent vos problèmes.J’ai déplacé ma cuve fuel et donc effectué une transformation en allimentation mono tube.
C’est un peu un parcours du combattant. Les filtres existent mais il n’est pas simple hors net de se les procurer.
Pire, aucun kit complet qui vous permettrait de commander la totalité des besoins n’existe. Du moins, je n’ai pas réussis à en trouver un.1 : choix du filtre : Filtre à mazout combiné avec séparateur d`air TOC-DUO-N – MF 3/8″ x 3/8″
et par choix le plongeur sur la cuve OVENTROP-FLEXO BLOC A FLOTTEUR 1 1/2″ – Aucun problème.
J’aurais pu conserver le plongeur actuel et en condamner le retour, mais j’ai fais le choix de tout faire en monotube.2 : Choix du tuyau ça se corse. Pour un petit débit de chaudière individuelle (25kw), il est conseillé un tuyau diamètre 6mm (4mm interieur) pour conserver une vitesse minimum de déplacement du fuel. N’essayez pas les magasins de bricolage, en dessous de 8 (et encore) il ne connaissent pas.
Donc, recherche sur le net. ça se trouve bien en recuit avec la longueur souhaité. Pour moi 10m.3 : C’est bien beau, mais il faut connecter les tuyaux aux filtres et à la cuve. C’est encore plus l’aventure mais ça se trouve. J’ai donc trouvé 2 Raccords à compression M3/8″ tube de 6 mm x DN10 avec joint torique + MS-SR version courte filetage cylindrique
Sans être sûr que celà convienne, mais au final c’est impec.Au final, trois commandes à trois sites différents. C’est un peu bête qu’aucun fournisseur ne soit en meusure de fournir des kit complets.
Le montage, facile.
J’ai choisi de protéger aux endroit sensibles le tuyau de cuivre par des tronçons de PER que j’avais.
Pour l’amorçage, j’ai fait un trou de 7,5mm dans un bidon d’huile pour faire rentrer le tuyau en force coté cuve (point haut). Le bidon avec du fuel évidemment. J’ai l’aissé remplir le filtre jusqu’à ce que la sortie vers pompe coule. Là j’ai serré le tuyau d’allimentation pompe et fermé la vanne.
J’ai ensuite fixé mon tube sur le plongeur de la cuve et tout ouvert.
Au lancement, tout c’est bien passé. Même pas une seule mise en sécurité. La puge était suffisante.Le résultat en images :
En vidant le bouilleur et les tuyaux entré sortie à l’air libre, il n’y a pas de raison.
Mais c’est dommage de ne pas avoir couplé les deux moyens de chauffage. Les calories du foyer auraient pu épauler la chaudière et/ou être utilisés aussi en inter saisons.
L’esthétique, c’est très subjectif. Pour nous, non. Ils se fondent dans le style de la maison (très très, très… ancienne) Pis nous ne sommes pas des acharnés de déco.
Perso, je trouve du charme à ces vielles installations fer et fonte. Des œuvres d’arts industriel à préserver.De plus, si on peut tout faire, Les paramètres coût et temps orientent assez rapidement le choix. Et dans une rénov, des (sur)coûts et des (sur)temps, il y en a bien assez qui s’invitent, sans avoir besoin de s’en créer des supplémentaires
@X-Niel, non, je ne suis pas ton collègue. Je ne suis pas du tout plombier non plus.
J’ai deux installations de chauffage individuels à mon actif, réalisées avec un ami pro. Ce qui m’a donné quelques bases. J’ai pas mal bossé avec des spécialistes du chauffage collectif aussi et comme je suis « bricoleur » curieux, j’ai glané bribes de connaissances.Je suis arrivé ici en cherchant des infos techniques sur ma régulation. Le site est très bien référencé par les moteurs de recherche. Il est une mine d’informations que tout bricoleur ne peut s’empêcher de parcourir. Félicitations au passage.
Pis j’ai compris que vous étiez peu nombreux à le faire vivre et que je pouvais peut être y partager ma relative connaissance sur certaines parties, alors je suis resté.
Bien entendu, je peux dire des conneries, qu’il ne faut pas s’empêcher de corriger.Sans pouvoir suivre les tuyaux, c’est peu compréhensible à distance.
Normalement, tout ce qui est en amont du piquage sur le pvc est vide jusqu’à la première vanne rencontrée qui devrait être fermée (ou les premières, si T).
Tout ce qui est entre cette ou ces vannes et le tuyau pvc devraient faire partie de la vidange et être fermées. Sinon, l’eau part directement à l’égout.Les radiateurs fontes sont les meilleurs radiateurs. Les plus performants en basses températures. La meilleure inertie… Les plus chers à l’achat.
Regardez le prix d’achat en neuf et vous verrez la petite fortune que vous avez dans votre maison.
Personnellement, en pleine rénovation de maison, après renseignements (qui ont contribué à me faire arriver ici) j’ai conservé l’installation tuyaux aciers et radiateurs fontes existante.
Les plombiers de l’époque faisaient du sacré beau boulot et dans le durable.J’ai juste équipé en préventif les radiateurs de vanne thermostatique (sans les têtes dans un premier temps) en arrivée et de té de réglage en sortie pour pouvoir régler ou isoler chaque radiateur.
Sans voir quoi va et arrive d’où (photo manque de définition pour pouvoir lire) un tuyau cuivre vers un tuyau pvc d’évacuation me ferait penser à un tuyau de vidange d’une partie ou de l’installation.
Judicieux en cas de besoin.Perso, si les tuyaux aciers sont bons, je les conserverais. Rien ne dit que le multicouches sera aussi robuste dans le temps que le bon vieil acier qui lui, continu à faire ses preuves.
Sur une installation à eau, vous pourrez brancher tous types de moyens de chauffage.
Si vous l’ouvrez, que se passe t-il ?
Soit il coule fort. Ce n’est pas la bonne arrivée d’eau que vous avez coupée.
Soit il continu de goutter le temps de vider le tuyau, ou s’il continu de goutter ouvert, c’est la vanne de fermeture d’arrivée qui fuit aussi.
Parfois quelques ouvertures / fermetures successive en laissant paser l’eau pour laver le joint, règlent le problème.Perso, je me suis aperçu que le pire pour chauffer de l’eau est l’électricité. En coût et en confort.
Je ne sais pas ce que vaut une production instantanée et ce que j’en lis me laisse perplexe sur la fiabilité.
Par contre, une chaudière qui chauffe une réserve d’eau (ballon) je peux dire que ça fonctionne super bien et c’est super confortable. Eau chaude quasi illimitée très utile quand on reçoit du monde. Le réchauffage de la réserve est très rapide. (voir les courbes de chauffe des chaudières pour contribuer au choix).Moi, je mettrais mon ballon électrique sur LBC pour m’en débarrasser.
Pour qu’il y ai une fuite là, le corps doit être fortement attaqué. Le mieux serait, je pense, de changer le robinet.
Provisoirement, vous pouvez essayer de remettre la vis avec une étanchéité filasse ou téflon.
Mais il y a de grande chance que d’autres fuite apparaissent dans un temps plus ou mins proche.Une photo nous aiderait. J’avoue que pour ma part je ne vois pas bien de quel petit carré vous parlez.
Peut être la vis de purge ?De très grandes « chances » que cela vienne du circulateur.
Pour certifier la panne, vous pouvez brancher le circulateur en direct sur une prise électrique.Pour ce type de démontage peut être n’est il pas inutile d’investir quelques €uros dans ce type de douille
Modération = Lien de l’image corrompu
Lien de remplacement https://amzn.to/3KdQCGP
Comme X-Niel je pense à un conflit. Sur quel modèle de chaudière avez-vous raccordé le thermostat ?
Il peut y avoir un paramétrage sur la chaudière à faire aussi, ou un reset, ou un pontage…Je pense que c’est important à vérifier avant tout investissement supplémentaire.
Une pompe à vélo peut faire avec un manomètre de base.Le premier test que j’effectuerai, est de vérifier l’alimentation électrique. Le bon serrage des fils du départ (tableau électrique) ) l’arrivée (chauffe-eau).
Parfois des fils se desserrent sur les disjoncteurs. Le voltage passe, mais l’intensité peine et le résultat, en dehors de la chauffe des endroit mal serrés peut être un fonctionnement erratique de l’appareil.Bonsoir x-Niel
Ce qui me fait tiquer, c’est le diamètre du circuit d’eau.
A une époque, j’ai beaucoup livré et évacué des chaudières en éléments fontes qui ont l’avantage de pouvoir être assemblés sur place. Les tiges filetées ne servent qu’au pré-assemblage et à maintenir la compression à neuf (Un choc pouvant décoincé un assemblage neuf).
La compression à l’assemblage se fait avec l’outillage De Dietrich (et le technicien pour la garantie) avec de grosses tiges traversantes dans les passages d’eau serrées au couple…
Pour les « casser » on utilisait des vérins et des coins métal. Certains éléments cassaient plutôt que se décoincer.
Sur les chaudières collectives les éléments peuvent être changés, mais sur les petites, j’ai un doute, conforté par le fait que je ne trouve pas de pièces sur le net en furetant un peu.Certaines chaudières DE DIETRICH ont des nipples coniques. L’assemblage étanche s’effectue par serrage de l’emmanchement conique. (Peut être à la presse en usine).
Si c’est le cas, le désassemblage est périlleux. Il faut arriver à décoincer les emmanchements. Fort risque de casse d’un élément. Les emmanchements coniques se décoince aux chocs et la fonte déteste les chocs. Ce qui fonctionne le mieux c’est un coin métallique à faible pente pour écarter les éléments. La masse est souvent nécessaire.Visiblement De Dietrich ne détaille pas le corps de chauffe. Sans nipples, joints neufs, refaire l’étanchéité devient du domaine de la chance. Ce qui explique peut être pourquoi De Dietrich ne vend que le corps de chauffe complet.
Mais comme le dis El-Homari, une photo intérieure en dirait beaucoup plus.
Bienvenu.
Pour faciliter la compréhension des photos sont très utiles. Pensez que nous n’avons aucune idée de votre installation.
Quand vous dites plus d’eau chaude c’est, plus d’eau du tout ? ou plus que de l’eau froide ?1 / 1.5 normalement.
Effectivement ce n’est absolument pas normal d’avoir une pression en yoyo.
Quand de vrais plombiers passeront sur le site, il devraient pouvoir vous dire pourquoi, ou au moins vous donner des pistes de recherche.Vu la doc, votre chaudière est équipé du basique module MB1. Vous devez donc avoir une commande à distance dans votre maison (une photo serait bienvenue aussi). C’est aussi un modèle basique 0 ou 1.
Source doc :Le module MB 1 (livré d’origine avec les DTG 1205 V FF) est
nécessaire pour assurer la régulation de la température et la
priorité à la production de l’eau chaude sanitaire lorsque la chaudière,
raccordée à un préparateur d’eau chaude sanitaire, n’est
pas équipée d’une régulation SV-matic de type B.
Le module intègre un thermostat limiteur qui contrôle la température
de la chaudière durant la charge sanitaire.
Lors d’une demande de réchauffage de l’eau chaude sanitaire la
priorité e.c.s. des régulations SV-matic de type B et du module
MB 1 enclenche le brûleur et la pompe de charge e.c.s. et arrête
l’accélérateur chauffage. En régime été, la chaudière n’est pas
maintenue en température entre deux charges sanitaires.Sans test de sondes et contacteurs à l’aide d’un multimètre il est impossible de vous aider.
Le prix est effectivement astronomique pour la fonction. Si c’est vraiment le module qui est en cause vous gagneriez à le remplacer par la régulation SV-matic qui elle vous permettrait de faire de réelles économies de chauffage et se rembourserait d’elle même.https://www.achat-plomberie.fr/Telecommande_Kromschr_der_FBR_1_avec_sonde_ambia.aspx
Celui là fonctionne je pense. En cherchant un peu sur le net, il y a moyen de trouver dans ces prix là.
Mais effectivement, tout ce qui touche régulation chauffage est hors de prix. Je ne comprends pas pourquoi.Je pense que votre régulation est assez ancienne. Une horloge mécanique c’est effectivement d’un autre âge. Par contre, elle fait le taf très certainement aussi bien qu’une totalement électronique.
L’expérience me fait dire aussi qu’une fois les réglages effectués, c’est un accessoire qui s’oublie. Donc les nouveaux systèmes sont de formidables jouets… au début. Puis, je pense qu’il finissent dans un placard.
Valent ils l’investissement ?
Vous pouvez trouver une FBR1 d’occasion, je pense.
J’ai cru lire qu’il suffisait de couper et remettre le courant, a voir.Je ne suis pas un spécialiste.
J’ai lu pas mal de post au sujet d’erreurs chaudière gaz qui avaient en fait pour cause l’encrassement de filtre au niveau de l’alimentation en gaz (avant la chaudière).
Peut être qu’il ne serait pas inutile de se pencher de ce coté là.
Mais je n’ai aucune expérience pour vous guider.La FBR1 (ou REG 103 c’est la même chose) est une télécommande qui comporte une sonde.
https://www.bosch-climate.fr/files/Notice_d_installation_REG_103_FR.pdfhttp://La FBR2 offre plus d’options, mais je suis pas certain de la compatibilité. Bien que les branchements soient les même. Faudrait peut être poser la question à Geminox.
