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Oui tout a fait les 200 litres devraient suffit largement, de toute évidence votre ballon doit être partiellement entartré et ne chauffe plus assez l’eau (particulièrement en saison hivernale, compte tenu de la température extrêmement basse de l’eau froide).
Dans un premier temps je vous conseille d’augmenter cette température sur le thermostat de votre ballon.
Comme chaque ballon est different je vous conseille de lire cette page qui explique comment augmenter la température sur plusieurs types de thermostats.Tu démontes le groupe actuel, tu nettoies le filetage sur le ballon et tu fais un joint filasse ou teflon, tu visses ton nouveau groupe, tu t’assures de faire au moins deux tours a l’aide d’un pince ou clé a molette puis tu l’orientes bien en face du tube en faisant attention a ne jamais dévisser pour ajuster.
Votre installation fait un L donc la dilatation pet être absorbé par cet angle, je ne vois donc pas l’intérêt d’utiliser un manchon.
Les tubes ne se déforment pas même sur un immeuble de 15 étages, donc n’ayez crainte, le secret est de fixer les tubes tous les mètres sur les parties horizontales.Concernant, la panne de la pompe de relevage, prévoyez un réservoir plus grand, le clapet sur les eaux usés, peut un effet vous servir, mais ce n’est pas la solution.
1) Je vous conseille d’alimenter les robinets de jardin avant le réducteur de pression.
2) je ne vois aucun contre-indication sur l’alimentation de la PAC.
3) Oui il est bien branché, vous avez la possibilité de la brancher sur la nourrice principale si la nourrice est de grande taille pour ne pas réduire le débit.
Le tube du bouclage doit etre raccordé vraiment avant l’entrée du ballon, dans votre cas entre le vase et le ballon.
4) Les purgeurs ne sont pas nécessaires sur les installations sanitaires, a la limite vous pouvez en placer un sur la nourrice du bouclage mais il n’est pas vraiment necessaire.
5) Le robinet en amont du compteur appartient a la compagnie des eaux, donc vous devez deja en disposer d’un robinet de coupure.
6 et 7) Les installations en per absorbent biens les coups de bélier, mais le secret n’est pas de les absorber, mais de les éviter, de toute manière a cette pression vous aurez une baisse de débit lors de l’utilisation simultanée de plusieurs points d’eau, je vous conseille de placer un manomètre sur le réducteur, puis vous ajusterez la pression selon les besoins.Personnellement sur une installation importante comme la votre, je poserais des robinets en amont de chaque appareil, puis j’utiliserais une pression plus élevé, et je réglerais le débit individuellement sur les vannes en amont des appareils.
De toute manière (en théorie) les tubes per sont destinés aux installation encastrés, donc la sortie murale se fait a l’aide d’un robinet d’équerre qui est assez difficile a trouver. Voir plus de details ici…8 et 9) Oui il est possible d’enterrer les tubes per, vous pouvez utiliser des tubes prévus a cet effet, ils existent deja pré-isolés.
Sur le schéma, le bouclage est pris sur l’eau froide dans la cuisine, la tracé vert porte la confusion on utilise généralement de l’orange pour le bouclage, le tracé vert est destiné a l’eau de récupération.
1 a 2 minutes me parait normal pour maintenir l’eau a température, la mienne démarre toutes les 30 a 40 secondes après s’être éteinte.
Tout dépend des déperditions du circuit..
Votre schéma me parait bien, malgré qu’il n’est pas trop lisible.
Mais pourquoi ajoutez vous un clapet anti-retour sur les eaux usés?
Le manchons de dilatations s’installent généralement tous les 4metres de tube linéaires, dans la pratique personne ne le fais.Super………. je suis content pour vous, vous pouvez parler de plombiers réunis autour de vous.
Je marque donc cette discussion comme résolue, si vous devez revenir pour un autre problème créez une nouvelle discussion.
Bonjour guill.
Le bruit est du au faible débit de l’installation, je te conseille d’ouvrir complétement tes coudes de réglage.
Si les coudes de réglage sont réglés avec un débit inférieur a tes robinets thermostatiques, ces derniers ne servent a rien!
Tu fermes partiellement un coude de réglage seulement si un de tes radiateurs ne vent pas fonctionner malgré qu’il est correctement purgé, dans ce cas tous les fermes partiellement pour permettre la circulation vers le radiateur en question.
Si avec tous les coudes de réglage ouverts a fond tu entends toujours ce sifflement, accède a la pompe de ta chaudière et vérifie qu’elle a des vitesses, si tel est le cas baisse la puissance. Si avec ces changements t’as chaud a la maison baisse la température de départ sur ta chaudière, tu l’augmente au fur et a mesure que la température extérieure baisse.Ton radiateur qui est fermé, tu devrais l’ouvrir même très peut, La circulation même partielle permettra la désoxydation de l’eau.
Parce que c’est déconseillé, de laisser une eau agressive stagné dans l’acier, ce qui est ton cas car ton installation est récente.Salut…. maderastyle
Dis-donc cela faisait un moment que vous n’étiez pas venu.
J’ai un peut de mal a comprendre votre schéma pouvez vous le décrire d’avantage.
Supposons que les évacuations horizontales se situe au sous sol, a quel étage se trouve le toilette?
Dans quel sens coulent les eaux?Slimani, vous vous en sortez super bien dis-donc, seriez vous un pro?
Parce que tel que je vois le calepinage du carrelage, ce n’est pas du boulot d’amateur.
Quelle dommage de ne pas avoir supprimé le bout de plombe que l’ont aperçois sur la troisième image au coin inférieur gauche.
Êtes vous sur(e) de faire ces changements vous même, attention a ne pas vous faire électrocuter.
Le fil que vous débranchez du bornier 6 doit être jumelé avec le fil qui viens du bornier NO du thermostat.
Si le bornier 1 est vide, utilisez-le pour jumeler les deux fils comme décrit dans le schéma.
La régulation de la flamme peut être réglé de plusieurs façons, notamment a l’aide du débitmètre sur les anciens modèles sans électronique embarqué.
Pour les différences c’est simple visitez ce lien que répondras a votre question.
Sinon les modèles, NGLM, NGLA sont des chaudières fabriqués en Espagne ou Italie, c’est destiné aux magasins de bricolage, d’ailleurs elles ne figurent pas dans le catalogue de ELM, apparemment ce n’est pas du tout le même matos…
Bonjour,
Voici quelques details a corriger.seb_t wrote:2/ il n’est pas possible sur une même nourrice de mettre des sorties en differents diametres ?Il est possible de mettre des petits diamètres sur de grosses sorties en ajoutant une réduction sur la sortie, l’inverse est vraiment déconseillé.
Pour le bouclage il y a une erreur, le retour d’eau doit se faire directement sur l’arrivé d’eau froide entre le groupe de sécurité et le cumulus, le groupe de sécurité fait deja office de clapet non-retour sur l’eau froide. voir plus de details ici…
Vu que vous faites un bouclage je vous conseille de le faire aussi sur les autres points, du moins ces que vous utilisez le plus souvent.
Il suffit d’utiliser une troisième nourrice comme décrit ici.Pour le reste c’est ok, mais certains appareils, lavabos, vasques, et toilettes peuvent être alimentés en 10/12.
Avec l’expérience j’ai compris que:
[list=*]
[*]Plus la pression est basse dans l’installation et moins vous consommez d’eau.[/*]
[*]Plus la pressions est basse et plus les coups de bélier sont importants.[/*]
[*]Plus le pression est élevé et moins vous aurez le phénomène de baisse de débit lors de l’utilisation de plusieurs points d’eau simultanés.[/*]
[/list]A bientôt.
Bonjour, tout d’abord il faut estimer la contenance de votre circuit, a quelque chose prés.
Dans la pratique il est quasi impossible de connaitre la contenance exacte d’une installation, a moins de la vider complétement puis la remplir a nouveau en comptant les litres, les anciens arrivaient a faire des estimations assez justes.
Ensuite vous fermez un radiateur complétement sur le robinet et sur le coude de réglage,
Ensuite
[list=*]
[*]Vous desserrez l’écrou du coude de réglage afin d’enlever au moins un litre d’eau.[/*]
[*]Vous resserrez a nouveau cet écrou et vous trouvez un moyens d’injecter votre produit dans le radiateur.[/*]
[*]Par démontage du robinet ou de la purge.[/*]
[*]Vous remontez le tout afin de remettre en route votre radiateur.[/*]
[*]Vous ouvrez a nouveau le robinet et coude de réglage.[/*]
[*]Vous ajustez la pression sur le remplissage.[/*]
[/list]
Vous laissez tourner votre chauffage pendant trois semaines.
Si vous avez la possibilité de démonter sur la chaudière, ou sur les nourrices (s’il y en a) vous raccordez un tuyau d’arrosage sur le repart et vous faites circuler l’eau, jusque ce qu’elle sorte claire, pour vous faciliter vous fermez tous les radiateurs, et vous ouvrez un seul a la fois .C’est une opération fastidieuse, si on si prends bien c’est assez rapide, autrement c’est très salissant, et compliqué si l’ont ne se donne pas les moyens.
Voici des vidéos qui peuvent vous aider dans cette démarche.
Assemblage de la desemboueuse
[video]https://www.youtube.com/watch?v=gNjupNSe_Ho[/video]
Utilisation de la desemboueuse
[video]https://www.youtube.com/watch?v=ko0Uja0m2n0[/video]Sur certaines ligne d’eau chaude vous indiquez, des diamètres de 13,16 et 20.
Pour information les diamètres sont – 10/12 – 13/16 – 16/20 – 20/25 pour les tubes per.
J’en déduis que vous parlez du diamètre 10/12 pour les lavabos.Votre plan me parait bien mais quelques ligne d’eau froide sont trop longues et l’eau chaude mettras trop longtemps a arriver au point de consommation, ce qui vous causeras un inconfort mais aussi un gaspillage assez important.
Avez vous envisagé un bouclage ou un petit ballon tampon.Le tubes en 20/25 s’utilisent généralement sur les arrivées, je ne vois donc aucun intérêt a sur-dimensionner l’alimentation des nourrices.
Je vous conseille d’aller sur cette page et a l’aide des graphique présents vous pouvez savoir un quel diamètre alimenter chacune de vous nourrices.
Je parlais de l’espace entre l’ecrou du siphon et le siphon, dans votre cas vous avez au moins dix centimètres, j’ai peur qu’il finisse par se déboiter a l’usage
Bonjour, tout d’abord il faut estimer la contenance de votre circuit, a quelque chose prés.
Dans la pratique il est quasi impossible de connaitre la contenance exacte d’une installation, a moins de la vider complétement puis la remplir a nouveau en comptant les litres, les anciens arrivaient a faire des estimations assez justes.
Ensuite vous fermez un radiateur complétement sur le robinet et sur le coude de réglage,
Ensuite
[list=*]
[*]Vous desserrez l’écrou du coude de réglage afin d’enlever au moins un litre d’eau.[/*]
[*]Vous resserrez a nouveau cet écrou et vous trouvez un moyens d’injecter votre produit dans le radiateur.[/*]
[*]Par démontage du robinet ou de la purge.[/*]
[*]Vous remontez le tout afin de remettre en route votre radiateur.[/*]
[*]Vous ouvrez a nouveau le robinet et coude de réglage.[/*]
[*]Vous ajustez la pression sur le remplissage.[/*]
[/list]
Vous laissez tourner votre chauffage pendant trois semaines.
Si vous avez la possibilité de démonter sur la chaudière, ou sur les nourrices (s’il y en a) vous raccordez un tuyau d’arrosage sur le repart et vous faites circuler l’eau, jusque ce qu’elle sorte claire, pour vous faciliter vous fermez tous les radiateurs, et vous ouvrez un seul a la fois .C’est une opération fastidieuse, si on si prends bien c’est assez rapide, autrement c’est très salissant, et compliqué si l’ont ne se donne pas les moyens.
Un ancien de nos participants a même fait un article sur le sujet, mais en plus avec injection de boules d’air. voir ici…Sur le point du cumulus encastré ou camouflé par un coffrage, au dessus de la baignoire, je ne me prononces pas malgré mon métier.
Je crois qu’il faut une séparation en dur, du moins c’est ce que je pratique et c’est ce que l’ont m’as appris, peut être que le DTU dit le contraire.Donc je ne peut pas vous affirmer quelque chose que je ne connais pas.
Vous n’avez pas lésiné sur la pente, de plus le collier sur la partie horizontale, l’impechera de descendre et se mettre a niveau, c’est super.
Personnellement j’aurais laissé le siphon presque collé a l’évier, il risque de se déboiter dans quelque temps.
Puis le siphon de machine est légèrement souple et vous auriez pu le laisser d’aplomb.
En fait…… cela fonctionne exactement pareil que s’il était droit, mais c’est moins esthétique.
Salut.
Je ne connais pas cette chaudière, mais vous devez ouvrir le tableau electrique afin de repérer les borniers de branchement.
Oui en effet parce que la chute verticale est normalement ventilé.
Mais il faut se dire que généralement la chute d’évacuation se trouve juste a coté du toilette, dans votre cas vous avez 7.5m de passage sous votre plancher, ce qui risque de poser quelques problemes s’il n’y a pas une entrée d’air permettant l’évacuation dans des bonnes conditions…
Il est possible de placer un durgo quelque part, même a l’intérieur du coffret du WC suspendu a condition d’avoir une grille de ventilation, permettant une entré d’air.
Demains je déplacerais cette discussion dans la rubrique WCS.
Premièrement, j’attire votre attention sur le ballon au dessus de la baignoire, c’est interdit. voir ici.
Ensuite il faudrait traverser tout le salon si je comprends bien, dans ce cas vous devez monter une ventilation (primaire) a cotés du wc sinon vous risquez d’avoir quelques désagréments sous le plancher bois dans quelques années..
Voila les premières impressions.
En plus de ça il faut prendre en compte les évacuations, et sans un schéma ont ne peut vous dire si c’est faisable ou pas.
Si votre production d’eau chaude est une chaudière a production instantané, vous aurez toujours des problemes, les robinets thermostatiques ne fonctionnent bien que si l’eau chaude est accumulé (ballon electrique ou chaudière a accumulation), soit température constante.
Certains robinets haut de gamme, arrivent quand même a fonctionner avec une chaudière a production instantané, mais ce n’est pas garanti.
Je crois que notre ami – Plombier Plomberie est juste venu ici faire sa pub il ne faut pas trop compter sur son aide.
Il a réussi a poster 7 liens ( 😆 😆 ) vers le même site en 7 lignes de texte, il faut le faire…
Sarmate……… félicitations, mais nous voulons une image, c’est possible?
Notre but c’est le partage…..
Si a l’ouverture de l’eau, elle coule directement dans la vidange, c’est parce qu’une saleté est venu s’incruster dans le siège du groupe.
Essayez d’actionner la mollette de vidange a plusieurs reprises, de préférence avec l’eau légèrement ouverte, afin d’essayer de chasser cette saleté, j’entends par saleté, (un mini-morceau de calcaire).
Si vous voyez que cela ne coule plus laissez et n’y touchez plus, si vous n’arrivez pas a avoir l’étanchéité, prévoyez son changement car le nettoyage est quasi impossible compte tenu de la complexité du mécanisme du groupe.
