Bonjour ! Il y a tout simplement la méthode traditionnelle, vous allez a la banque, vous effectuez un retrait du montant que vous devez lui verser, puis vous lui donnez, c’est parfaitement légal de 0 a 1500€ mensuel, si vous voulez justifier au prés du fisc, vous lui faites signer un reçu.

Avec la carte pré-payé il vous faut un reçu également, si vous n’avez pas de nom de bénéficiaire a donner au fisc, ces sommes son considérés comme étant toujours sur votre compte bancaire et donc en fin d’année sont considérés comme bénéfice, vu que vous n’avez pas de justificatif de dépense.

Nota: Attention nous n’encourageons pas le travail au noir, je peut même vous dire que c’est lourdement sanctionné, et je trouve que c’est tout a fait normal.

Les documents joints son limités au nombre de 2 par message si vous avez plus de 2 documents postez la question puis un message a la suite.

Dans un schéma, il est toujours difficile d’imaginer l’installation, alors il faut bien expliquer la situation pour qu’on puisse comprendre et vous aiguiller vers la meilleure solution.

A priori la solution 2 serait la plus adapté, utiliser une distribution en Ø20 jusqu’aux pièces de destination, ensuite répartir avec du Ø12 et du Ø16 pour chaque appareil.

Le soucis que si pose comme l’a dit guill, c’est la distance, particulièrement sur l’eau chaude, alors combien de mètres? Bouclage? Pas bouclage?

La solution 3 peut aussi convenir et cette salle de bains peut erre alimenté en Ø16 car ont ne se douche pas en même temps qu’on se sers du lavabo. a vous de voir qu’est-ce que cela vous apporte…

Personnellement je préfère les nourrices au plus prés des points de consommation.

Si si l’image est bel et bien dans le message, il s’agit d’une image prise sur le site de leroy merlin.

Je reprends ma remarque, car je me suis mal exprimé, je voulais dire que c’est dommage de placer des élément de finition sur une tuyauterie de moyenne gamme, personnellement j’aurais préféré une installation en cuivre avec des robinets moins bien, bref c’est mon point de vue, parce que j’aime tous qui n’est pas chère.

Pour en revenir a tes sorties de sol: voici plus d’explications, pour t’éviter de rajouter des raccords sous la chape.

Le rayon de cintrage des tubes n’est pas si important que ça, en plus si tu cintres dans la chape et remontes dans le placo et ressors du placo horizontalement vers ton radiateur ça le fait sans aucun problème, en gros tu respecte le parcours que t’as dessiné mais tu cintres le tube au lieu de placer des raccords.

Voici une image avec les rayons de cintrage

Cela te permets une circulation plus fluide, sans risque de fuites, une économie importante et pas de raccords encastrés.

Si malgré ça, tu désires quand même utiliser tes raccords, je ne pense pas que ton débit soit réduit, normalement tu peut alimenter jusqu’à 1500Wt avec un diamètre intérieur de 10mm.

C’est peut être du 40/49 je ne suis pas sur.

Pour trouver ces reductions il faut aller dans un grossiste plomberie, Cedeo, Brossette, Aubade, Schmitney…

Les vendeurs vous demanderont si vous désirez des droits ou gauches, vous devez savoir de quoi avez vous besoin.

Non il faut utiliser des réductions dans la même matière que les radiateurs.

Précédemment j’ai utilisé le terme bouchons, mais en réalité c’est de réductions vu qu’ils sont percés.

Je ne vous ai jamais dit que c’était un kit purgeur, je vous ai aiguillé vers la direction a chercher, je vous indiqué que ces bouchons se vendaient en vrac, mais il fallait savoir lesquelles acheter car sur le radiateur vous avez deux bouchons qui se vissent a droite, mais il y a aussi deux bouchons qui se vissent a gauche, ensuite un purgeur standard en 15/21 se visse directement sur le bouchon.

Comme vos bouchons ne sont pas démontés, vous avez deux solutions:

1) vous démontez vos purgeurs pour savoir s’ils sont gauche ou droite (pas de vis a gauche ou a droite) et vous allez les acheter ensuite.
2) vous vous munissez du necessaire avant de démonter, mais dans ce cas c’est l’incertitude, vous ne savez pas lesquelles il faut prendre gauche ou droit.

PS: l’image au dessous représente un kit de radiateur complet, les radiateurs alu sont vendus a l’élément, que l’ont peut assembler soit même avec des niples, comme les radiateurs fonte.

L’eau circulera plus rapidement dans la chaudière, il n’y a pas d’autre inconvénients.

Il faut toujours utiliser un doit de gant, de toute manière vous ne pouvez pas faire autrement, les aquastat vendus dans le commerce ont deja leur doit de gant.

Il est possible que le thermostat du ballon puisse vous servir sans ajouter de sonde supplémentaire, pour cela il est possible de débrancher la resistance car elle devient inutile, et tirer in fil electrique depuis ce thermostat jusqu’à l’aquastat, e depuis l’aquast jusqu’au circulateur.

Le fonctionnement, sera le suivant: eau pas assez chaude, le thermostat du ballon demande l’apport en alimentant l’aquastat, si la chaudière est chaude l’aquastat alimente le circulateur.

Si la chaudière refroidi: L’aquastat coupe le circulateur.

Si la température de l’eau est suffisante dans le ballon: le thermostat du ballon coupe, l’aquastat, si l’aquastt n’est pas alimenté le circulateur ne l’est pas non plus.

Dans les cas d’utilisations de sondes il faut passer par un appareil que gère les tempe ratures, car une simple sonde n’as pas le pouvoir de coupure electrique.

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Les mousseurs sont munis d’un joint caoutchouc qu’il convient d’inverser a chaque fois que vous démontez le mousseur, Lorsque l’eau est trop agressive le joint se dessèche et se casse, assurez vous que ce joint est bien présent, si le joint n’est pas la, il faut l’ajouter.

Je confirme votre thèse, c’est ce que je ferais moi aussi…

Personnellement je ne peut vous conseiller, je n’installe pas ce genre de matériel.

Concernant le thermostat sur le retour, je ne vois pas d’inconvénient a son fonctionnement, s’il est placé sur l’arrivé, mais il y a surement une raison, je vous conseille d’attendre d’autres avis, ou alors poser la question directement au fabricant.

Bonjour, avec le peut d’informations que vous nous donnez, nous ne pouvons pas vraiment vous aider.

Commencez par faire détartrer votre chaudière, c’est peut être la source de l’insuffisance de chauffage.

merci de votre intervention et de votre partage il est se fait rare les gens qui viennent poster la solution une fois leur problème résolu.

Bonjour cooper soit le bienvenu aux forums et une très bonne et heureuse année de 2012 a toi aussi et aux tiens…

Je crois qu’il est préférable d’installer des thermostats a plongeant, pour les raisons suivantes:

Sur la chaudière, il faut que le thermostat détecte la température de chaudière, même avec le chauffage arrêté, avec un thermostat applique sur le tube, si votre chauffage ne tourne pas, la chaleur ne monte pas sur le tube, donc pas de détection.

Sur le cumulus, il est impératif de capter la température réelle de l’eau, et non celle du serpentin, d’ailleurs le point 3 devrait être plus bas dans le ballon, vérifiez s’il n’y a pas un doit de gant sur le coté, plus le doit de gant en au fond du ballon et plus la quantité d’eau chaude est importante.

Après il est possible de ne pas installer ces automatismes, mais vous risquez de voir le température de votre eau, grimper au delà des besoins, ce qui engendre des consommations inutiles.

Il est possible aussi en cas de thermosiphon de placer une électrovanne, pour couper la circulation de l’eau une fois la température atteinte (un seul thermostat necessaire + une electrovanne).

Les possibilités sont nombreuses avec des thermostats et un peut d’imagination.

Oui c’est facile a faire, particulièrement si vous bouchonnez la sortie d’eau chaude, le bi-passe est bien plus compliqué.

Dans ce cas utilisez une vanne pour bouchonner la sortie d’eau chaude et placez un disconnecteur sur l’alimentation de la chaudière.