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Bonjour Langlois.
d’après ce que j’entends, je pencherais par un contact du tuyau d’eau chaude avec un tuyau de pvc…
D’ailleurs si vous entendez parfois le circulateur c’est parce qu’il y a contact entre le tuyau et une autre matière.Nota: suite a notre entretien en MP les notes dans le fichier son liées a votre profil sous Windows, pas de données personnelles dans le mp3.
Non en effet 6cm c’est pas du tout normal.
La législation oblige 35cm mini a l’axe du wc pour les cabinets normaux et 40 pour les personnes a mobilité réduite ou locaux recevant du personnel.
Bonjour.
Va dans cette discussion https://plombiers-reunis.com/post8714.html#p8714 et télécharge le fichier Pdf, il contiens les cours de plomberie dont t’as besoin et compris la méthode de calcul pour les colonnes d’eau.
Toutefois le dimensionnement des ces diamètres c’est le travail des cabinet d’études.
Bonjour Madake.
Désolé mais je n’avais pas vu ton MP, malgré que je suis venu plusieurs fois, depuis que tu me l’as envoyé.
je tenais a te féliciter pour ta création d’entreprise, je pense que t’auras moins de temps pour te consacrer au forum, mais les portes restent ouvertes tu viens quand tu veux.
Je te conseille d’éditer ton message ou créer un nouveau ou tu décris tes activités et tes contacts ainsi que ta zone géographique d’intervention, un sorte de carte de visite quoi.
Cela pourrait éventuellement t’apporter des clients supplémentaires.
Oui c’est tout a fait possible, mais vous multipliez les raccords qui finissent par vous couter beaucoup plus cher que la nourrice.
Si vous alimentez le cumulus avec du 12/16 il est inutile de sortir avec du 16/20, le contraire… ça entraine des pertes plus importantes.
Vous trouverez des raccords de terminaison pour tuyaux de 12/16 des dimmensions suivantes:
[list=*]
[*]12/17 – mâles pour robinets et femelles pour Wc [/*]
[*]15/21 – pour toutes situations.[/*]
[*]20/27 – pour toutes situations.[/*]
[/list]Il suffit de faire attention a ce que vous achetez…
Salut.
Le per est exclusivement réservé aux installations encastrés, de ce fait le raccords sont fabriquées en conséquence.
Donc il suffit de sceller dans le mur une boite d’encastrement dans la quelle viendra se fixer le sortie de murale, ensuite sur le sortie murale vous fixez ce que vous voulez.
Comme nous manquons d’images, on n’as pas encore trouve les images en question.
Mais vous trouverez au moins un exemple ici dans cette page: https://plombiers-reunis.com/fiches/sorties_de_cloison.php
Une installation de plomberie ou chauffage est réseaux de tuyaux reliées entre eux permettant l’alimentation des différents appareils qui composent l’installation.
Touts ces tuyaux dans tous les sens s’appellent couramment les réseaux hydrauliques.Il existe deux types de réseaux, les réseaux de type piquage et les réseaux basées sur des nourrices, aussi appelés de « type pieuvre », ci-dessous nous faisons le point sur les deux type d’installations.
Les réseaux de type piquage
Ci-dessous le réseaux basé sur des tés, « Aussi appelé type picage »ce type d’installation est le
plus économique, que le type de réseaux pieuvre, en conséquence il oblige a avoir des raccords encastrés dans les sol ou dans les murs, a moins que le réseau soit apparent et si tel est le cas le il faut alors utiliser des tuyaux en barres et assez solides afin de se maintenir esthétiquement beaux pendant toute la duré de vie du réseau.Ce type d’installation convient particulièrement pour les matériaux, Cuivre Acier ou CPVC ou encore HTA.
Si vous utilisez des tubes per et vous désirez réaliser ce type de réseau, il faut prendre soin d’utiliser des goulottes pour passer les tubes dedans, ou alors il faut passer par des coffrages.
Les installations de type nourrice
En comparaison avec la méthode utilisant des tés, on utilise plus de tuyaux avec le système par nourrices, en conséquence tous les appareils sont reliés a une centrale de distribution, tous les raccords se trouvent alors au niveau des appareils et de la boite de distribution
Comme chaque point d’eau est raccordé sur sa propre ligne, les variations de débit sont théoriquement réduites. C’est très apprécié des utilisateurs.
Comme chaque point d’eau est alimenté par sa propre ligne on utilise plutôt des tuyaux de faible section.
Plus la section est petite plus les tubes sont faciles à manipuler. Si votre installation est en cuivre n’utilisez pas ce type de distribution car vous utilisez beaucoup plus de tuyaux et comme le cuivre est extrêmement cher l’installation coutera trop cher.La brasure tendre aussi appelé soudure a l’étain.
Il peut être réalisé avec un chalumeau oxyacétylénique (brasage fort) ou avec un chalumeau propane ou butane. Le brasage nécessite l’application d’un décapant qui peut se trouver sous forme de pâte ou de poudre selon le type de métal d’apport mis en oeuvre. Faire attention lors de l’achat du métal d’apport (fil d’étain ou baguette de brasage) de prendre le décapant qui lui convient. Je conseille de réaliser les brasages sur tubes cuivre à l’aide d’un alliage étain/argent (brasage tendre), qui est très résistant (+ de 40 Bars) et donne un résultat plus propre que le brasage fort. Se trouve dans le commerce sous forme de rouleau. J’utilise, pour ma part, la marque Castolin et le type de fil N° 157 ainsi que le décapant qui va avec, mais d’autre marques comme Sudo font des produits similaires.
puceLa mise en oeuvre.
Je ne vais pas ici expliquer le soudage car ce n’est pas avec quelques lignes et une dizaine d’heures d’entraînement qu’il est possible d’apprendre à souder, d’autant plus que le chalumeau est relativement cher (Kit avec 2 bouteilles de 0,5 m3, environ 700 €) de même pour le brasage fort qui nécessite lui aussi le même type de chalumeau. Je vais donc me limiter au brasage tendre.Tout d’abord, le secret d’une brasure réussi c’est un nettoyage soigneux des tubes et du raccord. Pour cela prendre, si le tuyau est trop sale, de la toile émeri 120 grains sinon de la laine d’acier et nettoyer les extrémités des tuyaux et l’intérieur du raccord, ensuite étaler la pâte décapante sur les extrémités des tuyaux et à l’intérieur du raccord. Ceci fait, emboîter les tubes dans le raccord jusqu’en butée. Pendant le brasage il est impératif que la pièce reste totalement immobile. Maintenant, porter la pièce à température et réaliser le brasage et tout le secret de la réussite est là. Tout d’abord mettre à température un tuyau, puis après l’autre. Pour cela placer l’extrémité du dard bleu de la flamme (car c’est là qu’est la température la plus élevée, environ 1500°C) à 5 mm du tuyau mais aussi, ce qui est très important, à environ 6 à 8 cm de l’emboîtement et ceci afin de ne pas brûler le décapant car alors il empêcherait l’étain de pénétrer par capillarité dans l’emboîtement.
Chauffer le tuyau jusqu’à ce qu’il commence à prendre une couleur un peu plus claire, à ce moment là, faire de même pour l’autre tuyau, si cela ne suffit pas on peut toujours y revenir. Ensuite diriger la flamme vers la partie extérieure du raccord, quand il commence lui aussi à changer de couleur retirer la flamme et poser le fil d’étain sur la pièce et à raz de l’emboîtement, s’il ne fond pas tout seul, retirer le et recommencer à chauffer car l’étain doit fondre au contact du cuivre et non au contact de la flamme. Quand l’étain fond, vérifier qu’il pénètre bien à l’intérieur de l’emboîtement et qu’il forme un anneau continu autour de celui-ci.Commencer à braser par la partie verticale car il arrive que l’étain coule à l’intérieur du raccord et vienne réaliser la brasure de la partie horizontale par l’intérieur. Une petite goutte se forme alors par dessous sur la partie horizontale, à ce moment là, il est inutile de continuer à en mettre car tout ce qui pouvait entrer comme étain est déjà dedans. Ôter cette goutte à l’aide du fil d’étain car elle est inesthétique. Surtout bien se rappeler de ne pas diriger la flamme vers l’emboîtement pour ne pas brûler le décapant. Une fois la pièce refroidi (ne pas la refroidir avec de l’eau pour éviter un choc thermique), la nettoyer soigneusement avec un chiffon humide pour enlever toutes traces de décapant car c’est un produit corrosif. Il ne reste plus qu’à faire un essai de pression. Pour réaliser cet essai, braser un raccord fileté à chaque extrémité de la pièce.
Si une brasure fuit, il faut débraser, bien nettoyer et recommencer.
Serveur ne réponds plus a l’appel de l’image
[Post édité par Ludo]
J’ai été vraiment étonné qu’un participant poste tout ce texte en tant qu’invité et j’ai donc fait des recherches, en cherchant la source de l’image et j’ai trouvé que cet article s’avère être une Copie du site Hervé Silve, (désormais HS) donc je me réserve le droit de supprimer ce message si sont vrai auteur le demande, ce qui est normal.
Les raccords Radial « écrasement »
Les raccords Radial sont les moins chères et les plus fiables, bien que nous déconseillons leur encastrement ils peuvent être plus ou moins camouflés dans des gaines techniques ou dans des endroits non visibles.
Ils présentent l’inconvénient de nécessiter une pince spéciale qui coute relativement chère, plus de 1000€ pour une pince électroportative.
C’est a ce moment que la choix se complique, car il existe divers type de sertissage (U, TH, H, V, etc…) il est donc difficile a l’utilisateur finale de s’y retrouver dans tous ces type de sertissage, le mieux pour les non connaisseurs, serait de s’adresser a un fournisseur de leur région ou quartier.
Ci-dessous une image de la vue de coupe pour ce type de raccords, le raccords est tout bêtement insèré dans le tube, il rentre sans aucune difficulté, ensuite l’ensemble est compressé par la sertisseuse, a une pression pouvant atteindre 12 tonnes, selon la sertisseuse.
On pourrait croire qu’a une telle pression le raccord devrait être réduit en miettes, mais ce n’est pas le cas, les mâchoires de la sertisseuse sont prévues pour le diamètre du raccord avec le tube plus la bague autour.
[h]Attention : Raccords Per ne sont pas sertissables avec des mords multicouche et inversement[/h]
Comme nous pouvons constater dans les images suivantes, certains sertissent les raccords PER avec les mors de sertissage prevu pour le multicouche, bien que dans la majorité des cas ça ne fuit pas le tuyau se trouve fagilisé lors du sertissage car les sertissage PER est spécifique au PER.Il s’agit du sertissage RF qui est visible dans cette page → https://plombiers-reunis.com/topic5074-les-differents-types-de-sertissage-par-marque.html
Quote:Ne pas suivre cet exemple qui pourrais provoquer quelques désagréments quelque temps plus tard.
Voir plus de détails dans cette page.
Questions compatibilité entre les pinces a sertir et les raccords.
Pour les type de sertissage que l’on trouve dans le commerce, voici les explications, sachant que les plus courants sont le TH, H, et U.
Sur la dernière image ci-dessus nous pouvons noter un raccord muni de joint torique, c’est un raccord de sertissage type U ou H, si on le sertis avec une pince de type TH, on est quasi sur que le sertissage ne serais pas optimal.
Les différents types de sertissage ne veut pas dire que tel ou tel raccords soit plus ou moins fiable que son concurrent, c’est que les fabricants non jamais établi de vrais standard, ce qui fait toutes ces différences.
D’ailleurs plusieurs types de raccords peuvent etre sertis avec des sertissages de plusieurs types, TH, H, V, etc.. Pour plus d’informations, le mieux est de s’adresser a son fournisseur.
Attention: car tous les raccords ne sont pas munis de joints toriques, cela ne veut pas dire qu’ils soient moins fiables que ses concurrents.
Alimentation avec une seule bouteille et une seule détente à 28 mb.
Important : la bouteille doit impérativement se trouver dans le même local que l’appareil alimenté.
Pour alimenter une gazinière seule (ou avec four à gaz), ou une plaque de cuisson seule :
jusqu’au 30Juin 1998 il était possible d’utiliser le détendeur NF 1 de 1,3 kg/h raccordé sur bouteille) avec une sortie tétine et un tube souple NF 2 de moins de 2 mètres de longueur, avec colliers de serrage normalisés.Depuis le 1 juillet 98 le détendeur NF1 (de 1,3 ou 2,6 kg/h raccordé sur bouteille) à sortie mâle 20×150 et un tuyau flexible NF 3 ou 4 à raccords mécaniques (entrée 20×150 et sortie G 1/2″) de moins de 2 mètres de long ; il doit être visitable sur toute sa longueur s’il s’agit d’un tuyau flexible caoutchouc.
C’est vrais que les fournisseurs n’ont plus rien.
Ma remarque n’étais pas méchante…
Mais j’aurais fais la même chose, l’essentiel c’est de se débrouiller.De toute façon galvanisé ou pas, l’interieur des tuyaux est bien pire que ça.
Une image serait bien plus parlante.
En gros vous avez des excentriques sortant du mur en femelle 17/23 et vous avez besoin d’un mamelon M/M 17/23 vers 15/21 ou 20/27. Alors je vous souhaite bon courage pour trouver ce type de mamelon, et je ne sais pas si vous le trouverez.
Allez chez un distributeur de plomberie et cherchez dans les produits d’adaptation de marque « delabie ».
Sinon postez une image de la situation pour nous éclairer d’avantage.
Il est possible de poster des images lorsque vous écrivez votre message, même sans être identifié sur le site.Merci pour ce partage exhaustif et bien détaillé.
Je pense cependant que le titre n’est pas vraiment adapté, personnellement j’aurais mis: calculs de la dilatation de l’eau lors de la chauffe. Mais ce n’est pas important.Vu que vous êtes fort en calcul: si jamais vous voulez vous lancer sur les calculs pour alimentation d’eau, diamètres, probabilité d’utilisations simultané, pression, etc…
Un détail de la méthode de flamant mais compréhensible par les novices.
Bonjour PhLe.
Au nom de toute l’équipe je vous souhaite la bienvenue aux forums.
Je suis content de vous avoir parmi nous, parce que nous c’est plutôt le coté pratique, le théorie n’est pas vraiment notre tasse de thé.Donc votre collaboration est un atout majeur pour le site, espérons vous avoir parmi nous pour longtemps.
A bientôt sur les autres rubriques.
C’est ou chez toi? France? quelle région? étranger Quel Pays?
Si tes en France cherche le thermes, « bouilleurs » puis si t’as besoins de précisions tu viens poster a nouveau.
Pour ma part j’ai une cuisinière au bois avec récupérateur intégré, un réservoir de 48litres.
Cette colonne est en amiante, (ancien fibrociment), soit elle récupérè les eaux pluviales soit c’est une ventilation des chutes.
Je penche pour la seconde possibilité (odeurs).
Les joints au ciment prompt ne sont pas très efficaces sir ce matériel.
Je conseille un bon joint au silicone polyuréthane sur toute la périphérie, et ça le fait.Si la carrelage n’est pas droit ou la cuvette n’est pas bien plane, c’est plutôt la cuvette qui risque de casser .
Pour ma part je fais toujours un joint silicone autour de la cuvette, puis je pense que que ce genre de mousse n’est pas trop efficace car la cuvette ne plaque pas contre la faïence sur toute la surface, mais seulement sur la périphérie.Merci Madake pour ta contribution.
Superbe réalisation, mais dis moi…. Ce n’est pas du noir la manchette que tas soudé.
Remarque qu’elle est trop petite et la galvanisation s’en vas sous l’effet de la chaleur, c’est pour ça qu’elles sont presque toutes bouffées, par l’oxydation.
Cette discussion est passionnante car elle aborde divers sujets de la rénovation, pour cette raison je l’ai deplacé.
Je rejoins Niel dans son conseil de création d’un coffre hermétique pour abriter les nourrices et sur l’utilisation de l’ossature métalique a la place des tasseaux…
Bonne continuation.
Sur la vanne extérieur il faut absolument une vanne a purge permettant de vider le tuyau qui risque de geler.
La nourrice juste avant la chaudière doit etre de grande taille nourrice de 1pouce avec sorties en 3/4 ou 20/27 alimenter le rdc depuis cette nourrice si besoin utilisez une plus petite sous évier pour alimenter les autres appareils.Alimentez le 1er et 2eme avec un tuyau de 16/20 que ce soit dans la colonne de droite ou de gauche.
Pour l’eau chaude les colonnes devraient être aussi en 16/20 mais les distances sont importantes, donc a votre place je tirerais une ligne depuis la chaudière jusque au 1er étage ensuite je distribue depuis cette nourrice.
En cas de besoin si l’eau est longue a arriver aux différents points vous pouvez placer un petit cumulus sur chaque colonne au premier étage, une ligne d’eau chaude ne devais jamais faire plus de 8ml et c’est deja important 8m.
Ce vert peut provenir d’un excès de produit décapant utilisé lors de la soudure et non rincé avant peinture.
Puis vous ne le voyez pas mais il peut y a avoir un mini-suintement au niveau des raccords.
Sur l’alimentation du réseau eau de pluie avec le réseau d’eau de ville il est imperatif de réaliser une dis-connexion par sur-verse. Voir ici: https://plombiers-reunis.com/post3762.html#p3762 .
Pour le reste c’est correct.
Bonjour Bruno et bienvenu aux forums.
Pour vous aiguiller deja dans la bonne direction, voici les diamètres de raccordement de chaque appareil sanitaire: https://plombiers-reunis.com/topic116-diametres-dalimentation-et-devacuation-des-appareils-sanitaires.html
Plus en détails ici: https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=259#p259
Bien-sur, nous restons disponibles pour toute autre information complémentaire.
Bonjour plombier paris.
Permettez moi de vous dire, que votre message est abusif, mais en plus si votre prestation est aussi bonne que votre écriture, permettez mois de douter de votre efficacité.
Pourquoi vous livrez vous a cette chasse aux nouveau clients, c’est surement parce que chaque client que vous dépannez est un client perdu.
Voulez vous que je poste ici un double d’une facture de vos services?
Il faut impérativement garder la vanne trois voies pour cette chaudière, le remplissage se fait sur le retour, si vous avec un supporte pour le vase il a generalement une entrée pour le remplissage, puis des sorties pour les soupapes de sécurité.
Utilisez un disconnecteur sur le remplissage.
Je confirme que la vanne d’isolement du vase est interdite, même si elle est bien pratique, si vous tenez absolument a la garder, positionnez-la en position ouverte et enlevez la manette.
