Nadial

Bonjour.

En partant de la poigné, la première ou seconde bague doits se dévisser, pour enlever le poigné en tirant, puis vous accédez a une vis que permets de débloquer tout le reste de la partie chromé.

Oui en effet ça fait beaucoup de texte, je crois même que je serais le seul a tout lire et a vous répondre, il vaut meux ouvrir un sujet et poser plein de questions de façon progressive.

Alors pour d’apres les DTU les tuyaux en couronne sont prévus pour un passage au sol et une remonté a chaque extrémité de façon verticale, les coudes se faisant a la main ou avec des ressorts, que l’ont inserts dans le tuyau, les remontés en cloison si limitent a la hauteur d’alimentation des appareils. soit au maximum 110 cm qui est la sortie des douches.

Comme nous les installateurs avons détourné l’utilisation principale des couronnes en passant de grandes longueurs de façon horizontale dans le murs et cloisons (ce qui est interdit) on se trouve souvent confronté au coudes.

De mon coté j’evite de le faire et quand j’ai pas le choix et que je dois cintrer en plein milieu d’une longueur je coupe la gaine et je la pousse sur les cotés pour pouvoir cintrer avec une arbalète puis je remets la gaine et je la sctotch.

Le pré isolé est réservé aux passages en zone froide, derrière isolant ou zones nos chauffés, plus vous isolez et vous n’en serez que gagnant car votre installation aura moins de pertes.
L’épaisseur des isolants, il y a des normes, la RE 2020 impose au minimum une isolation de 13mm (information a confirmer car je ne me rappelle plus très bien).

Barres ou couronnes: Pour faire une Install en apparent il vaut mieux prendre des barres, « chaufferie ou panoplie aparente ». Pour seulement des remontés d’alimentation d’appareils les couronne font parfaitement l’affaire.
Le 16 et le 20 se redressent bien, le 26 est assez dur a redresser mais si on le déroule avec un dérouleur ou sur un sol plat on arrive quand même.

Pour les passages en horizontal en périphérie, passer impérativement devant l’isolant ou alors isoler les tuyaux.

Les marques.
Chaque fabricant fait sa sauce, chque marque de voiture est aussi differente, c’est pareil pour les tuyaux

Ils existent en standard francais
12/16
16/20
20/26
26/32

La majorité sont compatibles avec TH, H pour tous les diamètres et U sur les diamètres 16 et 20

Le tuyaux et raccords de marque uponor sont sertissables avec le sertissage U (sertissage propriétaire) mais le tuyaux uponor n’existent pas en 20/26 ils font 20/25 d’où l’incompatibilité.

Je dois me faire une maison, je prends des tuyaux et raccords de préférence Français avec certification CSTB et je loue le pince a sertir, en fonction de ce que je prends, pour un chantier je conseille de trouver le matos dans un magasin physique qui reprendra les raccords non utilisés et a tout moment on peut faire un complément.

Je dois me faire une bricole, une alimentation d’une robinet de jardin ou une autre extension pas trop importante en aparent je prends n’importe quel tuyau économique.

Je pense avois fait le tour

Bonjour.

Visiblement vous avez un problème de courbe de chauffe (loi de l’eau) qui ne s’adapte pas, si vous avez une sonde extérieure il est possible que cette sonde soit mal placé ou défectueuse.

Si vous n’avez pas de sonde, vou devez avoir un réglage au niveau de la régulation, ce réglage peut etre électronique ou mécanique, ce qui permets d’adapter le température de départ.

D’une manière générale une courbe de chauffe est le réglage de la température de départ vers les radiateurs en fonction de la température externe et donc des besoins du local.

Crédit image VIESSMAN

Sur les chaudières manuelles on règle cette température manuellement, en fonction des besoins.

Bonjour.

Avez vous démonté votre robinet de douche pour voir s’il y a des saletés au niveau des sorties murales, souvent les robinets ont des filtres a cet endroit.
Il n’est pas impossible que cela vienne du robinet aussi.

Méthode de vérification ou gonflage du vase: https://plombiers-reunis.com/topic631-comment-gonfler-un-vase-dexpansion.html

Personne ne vous a dit que votre matériel était en fin de vie, il se peux qu’il soit seulement dégonflé.

Bonjour
Malheureusement ce sont de problèmes électroniques, je ne pense pas que vous trouverez la solution sans le faire réparer ou le remplacer.

Bonjour.

Il faut dévisser votre mousseur afin de le démonter, s’il est encastré dans le robinet il faut une clé spécifique, sinon une petite clé a molette fait l’affaire.
Quand c’est trop entartré il faut carrément y aller a la pince et remplacer le mousseur car il se tordra ou se cassera au démontage, mais sans image il nous est difficile de savoir quelles sont les solutions.

Tel que vous décrivez le problème je pencherais par le circuit imprimé (carte mère) .

Bonjour.

Imaginez que votre poêle est en début de fournée et vous avez une coupure de courant ou panne circulateur, comment seront évacués les calories de votre poêle, ou est-il muni d’un systeme qui l’éteint en cas de surchauffe. (je doute fort) .

Ensuite, pour ce type de systeme vous devriez avoir un ballon tampon, le poêle produit et envoi vers le ballon tampon puis c’est géré a partir de cet emplacement, pour alimenter les réseaux secondaires, (sanitaire ou chauffage) c’est valable aussi pour votre future solution solaire.

Il est indispensable de concevoir des systeme fiables et sécurisés, les chauffages a combustible solides ne sont plus autorisés en production directe (sans ballon tampon) sauf si la production de chaleur ne peux pas fonctionner sans électricité.

Autrement une panne electrique et c’est la bombe a la maison, il en va de même pour les tuyaux de synthèse, une surchauffe et les tuyaux se déboitent au niveau des sertissages.

Nous sommes la pour vous aider, si vous lisez nous précédents conversation ou ces sujets on été traités vous pourrez voir que notre discours ne change pas.

Je dirais que vos production devraient aller directement au ballon tampon, puis votre départ vers les radiateurs devrais lui sortir aussi de haut du ballon , ce qui permettrais a la production d’une source de traverser le ballon et atteindre le réseau rapidement.

Je pense tout simplement qu’il faudra revoir le schéma.
https://plombiers-reunis.com/forum32-bouilleurs-chaudieres-bois-solaire-pompes-a-chaleur.html

Perso, ca me parait bien même si je remplacerais la sortie du chauffe-eau de 26 a 20.

Je me permets de réagir même si Darius vous a proposé une solution complete.

90% des thermostats commercialisés actuellement sont compatibles avec votre materiel sans aucune modification.

Seuls les thermostats sans fils sont por la majorité précablés (au niveau du relais) et ont seulement le contact de mise en route, « pas de bascule, nécessaire dans votre cas« .

Si vous désirez une solution connecté et sans fil, le NEST est compatible avec le materiel sans aucune modification, contrairement au netatmo.
La solution que vous proposez n’est pas vraiment viable sans beaucoup de travaux sur le réseau hydraulique.

Il faudra que le voyant soit allumé en position 1 puis lui laisser quelques jours pour qu’il s’adapte.

Pour déplacer la vanne sans avoir a fileter ou a souder vous pouvez utiliser une raccords a compression acier, Cherchez raccords vitfer et vous trouverez.

Pas de flexible ni raccords a joint en partie non accessible.

Pour l’évacuation, le tuyau de 75 ou 80 risque de vous aspirer l’eau du siphon de votre cuvette, au pire des cas de se boucher mais c’est systématiquement.

Je prendrais un réduction conique 100→75 ou 80, Il es aussi possible de laisser un té dans le coffrage du WC suspendu avec un clapet durgo qui empêchera le siphonnement.

Bonjour.

Je pense bien qu’il y a un peu d’abus.

dans ma copropriété il arrive parfois que l’on fasse intervenir l’entreprise agrée du syndic qui ont l’autorisation d’intervenir si le conseil syndical les appelle, mais les tarifs sont de moins de 500€ pour un dégorgement en horaires normaux et environ 700€ en pleine nuit.

Dans votre cas, il y a effectivement abus, car le dégorgement de la canalisation commune est a la charge du syndicat des copropriétaires.

Puis je ne pense pas que le curage a été fait car c’est une opération risqué, qui ne doit pas etre faite sans accord du syndic car le curage peut causer des fuites voir des dégâts sur les canalisations, donc sans autorisation du syndic les professionnels refusent cette prestation.

Pour un curage d’une fonte de Ø100 sur 5 étages le prix est d’environ 1300€TTC y compris le passage caméra pour inspection.

Pour remplacer un toilette de grande marque (Geberit-Allia ou Jacob-delafon ou Ideal standard (VITRA c’est l’entrée de gamme pro) les prix son d’environ 800€ main d’œuvre compris.

Un devis de plus de 300€ doit etre remis au client au moins 72 avant l’intervention, bien souvent les arnaqueurs pre-datent le devis pour que le client n’aie pas de recours.

Toutefois les prix son libres, chaque entreprise pratique les prix qu’elle veux a conditions de respecter les règles, ce que beaucoup de nos soit disant confrères ne font pas.

Les règles:
Recevoir l’appel et proposer une rendez-vous selon disponibilité.
Identifier le problème et si possible faire une mesure conservatoire, en facturant le tarif dépannage, (sachant que plus de 300€ est soumis a devis).
Régler le problème de façon approfondie dans les jours suivant le première intervention mais de façon a ce que le client sache combien ça lui coutera, et lui permette de reunir les fonds le cas échéant.

Bonjour.

Aucun problème avec les images, le fait que j’ai enlevé le droit de suppression des images, c’est que les utilisateurs (pas tous mais une bonne partie) les suppriment une fois la réponse obtenue, ce qui crée des fils de discussion incohérents sans les images.

Pour les joints, alors la pate blanche sur deux ou trois filets permets une étanchéité, lors du vissage. Donc plus besoin d’ajouter autre chose.