45Jose
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bonjour
comment contrôlez vous le R410A?
La pompe démarre, la ventilation aussi, le compresseur démarre pour passer plein pot où il reste en vitesse réduite?
quelles sont les température à ce moment là?
je suppose que ça ne fonctionne pas mieux en mode ecsBonjour
bah si on n’a pas plus d’information que ça, on va pas pouvoir faire grand chose, développez un peu plus!Bonjour
Le flexible ou l’entrée du vase en eau est certainement bouché,
contrôlez la pression du vase sans vidanger quand elle est très haute si elle est toujours à 0.6 bars ou très inferieure à la pression de la chaudière, alors c’est bien bouché!bonjour
Depuis qu’il y a du téflon fil qui existe , faire un joint avec sur des raccords laiton ou inox est ce qu’il y a de plus fiable pour les assemblages fixes, à condition de bien l’utiliser, gratter les filetages des raccords laiton mâle avec la lame de scie à métaux pour que le téflon accroche bien , bien enrouler le téflon dans le sens du pas de vis en le tendant fermement pour qu’il entre bien dans le creux du filetage, laisser un mm en bout de filetage avant d’enrouler le téflon, charger de façon à couvrir les parties hautes du filetage sans excès et sans dépasser les 3/4 en longueur du filetage.
En vissant le téflon ne doit pas tourner et la partie femelle doit absorber au fur et à mesure le téflon en vissant, à la fin le bourrelet qui dépasse ne doit pas être excessif, sinon c’est qu’il y en avait de trop ou qu’il a mal été appliquer.bonjour
Permettez une remarque, pour avoir 99.99% d’étanchéité pour tout raccord conique, olive ou raccord 3 pièces, je met systématiquement une fine couche de pate d’étanchéité sur le cône (au moins sur une des parties mâle ou femelle) ça évite de serrer en vain comme une brute.
Et si en cas de pose d’olive, le cuivre me parait suspect, je glisse une fine couche aussi dessus avant d’avancer l’olive, bien entendu avec modération et de façon que ça ne se retrouve pas dans la canalisation.
c’est soit du colmat, soit graisse geb silicone, tout ce qui peut faciliter l’étanchéité entre les deux cônes et compatible sanitaire.le joint grippe c’est bien mais ça ne tient pas les pièces laiton en alignement avec le cuivre, s’il y a des joints grippes il faut des colliers à proximité fixés au mur en amont et aval qui tient bien le cuivre sinon ça fait le serpent, et comme je dit dans ces cas là: ça fait la gueule à Michel Simon !
Comme dit Darius avec le collet, le point faible c’est le joint, ca peut tenir des années comme très peu de temps, ça dépend de la qualité du joint et de l’environnement, j’ai vu des joint fibres se décalotter en quelques mois (il ne restait que 0.5 mm au milieu) toute la partie en contact avec le cuivre avait disparue, à cause de courant vagabond causée par le réseau informatique du bâtiment de bureaux.
Bonjour
Oui en faisant le rapport de la surface de la maison et les déperditions, on est loin des 40w/m3, comme quoi ça vaut le coup de faire un calcul plus précis.
En faisant aussi la production d’ecs, les 16kw de la PAC seront justifiés, par rapport aux 8kw de besoin en mode chauffage.
La répartition par pièce de la puissance globale ne peut pas se faire simplement par rapport à la surface de chaque pièce, il faut tenir compte de chaque configuration particulière, surface mur ext à -5, ou mitoyen chauffé, surface vitrée, ect..
sans rentrer dans des détails inutiles d’exposition, en appliquant un coef U adapté , chaque pièce a un besoin différent .
par exemple: une pièce de 15 m² peut avoir plus de déperdition qu’une autre de 18m², si elle a plus de surface de paroi froide que celle de 18m² qui a des parois mitoyennes chaufféesbonjour,
c’est la bonne démarche, le plus difficile c’est de trouver sur internet le bon coef R ou U
dans le 1er tableau les 813 w c’est bien pour un coef U de 0.873 et de 0.265 pour les 99w ?
pour un bilan thermique correct c’est largement assez comme calcul, après il faut un logiciel pour affiner mais c’est inutile, c’est juste une maison.
Les 10 ou 20% en plus c’est pour palier en cas de grand froid ( c’est souvent la demande dans le cahier des charges des chantiers)
Dans votre cas la PAC est largement suffisante, elle fait aussi l’ecs?
Ensuite pour calculer les radiateurs il faut faire la même chose, pièce par pièce puisque la configuration de chaque pièce est différente.
Prendre à la louche les 8 kw divisés par la surface donnerait une valeur erronée, au fait elle est de combien?
Le circulateur donne un débit de 2.5 m3/h et 4m de hmt, en regardant les courbes on voit que pour une puissance de 8kwavec un débit de 0.69m3/h, on l’a en vitesse 1 avec une perte de charge de 1m de hmt,
En mettant cette pompe en mode auto, elle gère sa vitesse suivant les besoins .
nota: moi aussi je me suis fait avoir avec « jeton expiré » quand on est long à écrire on se retrouve déconnecté, alors avant de cliquer sur » envoyer réponse » je copie tout le texte que j’ai écrit pour le recoller en cas où.et là ça vient de le faire !!
Bonjour
La manière simpliste de 40w/m3 est souvent la plus utilisée, bien que 40w soit la valeur qui correspond à 100w/m2 du surface au sol avec une hauteur de plafond de 2.5m.
Ces valeurs sont bien trop élevées maintenant , avec une bonne isolation on peut partir sur des bases de la moitié au minimum.
Bon si vous avez du temps et de la patience avec un tableur vous pouvez calculer bien plus précisément les besoins de chaleur.
Il faut faire pièce par pièce et paroi par paroi.
exemple pour une pièce en rez de chaussée: surface du plancher, surface des murs extérieurs, surface du plafond ( si au dessus ce n’est pas chauffé)et surface des fenêtres.
ensuite chaque surface est multipliée par le coef U correspondant à la paroi concernée et multiplié par le delta de température de chaleur entre l’intérieure et l’extérieure de la paroi.
exemple: pour un mur de 25m2 avec un coef U 0.75 w/m2 k, pour 27°c (temp ext -7°c, temp int 20°c)
25 x 0.75 x 27 = 506.25 watts
voilà il faut ainsi faire toutes les parois qui ont une différence de température entre les deux faces et le total donnera le besoin de chaleur pour l’ensemble de la maison pour une temp ext de -7°c et de 20°c int
Nota: au total calculé, il est conseillé d’ajouter entre 10% et 20% pour la puissance de la chaudière ou PAC
nota: le coef est donné en K ou en C , c’est la même chosevoici un lien pour calculer le coef U par rapport à la résistance de l’isolation appliquée
https://bati-energie.be/fr-be/calculer/valeur-u-isolation#:~:text=La%20valeur%20U%20indique%20la,%2F%20%C3%A9paisseur%20de%20l’isolation.voici la doc de la pompe
https://sanitaire-et-chauffage.com/fichePDF//AST107770.pdfci joint aussi quelques info en plus, attention il y a une feuille polycopie qui date de mon BEP de 1977, c’est collector !! le coef K est l’ancienne désignation de U maintenant
bon courage alorsBonjour.
Le monde ne se résume pas à l’application stricte des normes, règles ou DTU, par expérience je sais que ceux qui sont autour de la table pour les établir, pour la plupart n’on jamais mis un pied sur un chantier ou une main sur un outil, j’ai participé à des réunions de ce type et j’ai fait remonter des informations de la base pour faire avancer le (shmilblic ) et j’ai constaté que souvent les modifications apportées dans l’évolution et la révision annuelle des normes sont en partie faites aussi dans l’intérêt des fabricants qui sont autour de la table pour établir les normes.
J’ai également subi des audits suivant les normes iso par des auditeurs et auditrices qui suivaient bêtement ligne par ligne les textes de la norme de base sans aucune possibilité d’improvisation puisqu’a part les textes qu’ils avaient sous les yeux ils étaient incapables de donner un avis puisqu’ils n’avaient aucune connaissance du métier. (réseaux de distribution de gaz médicaux)
Ceci dit il faut des règles sinon c’est le bordel , mais ça n’empêche qu’on n’est pas des moutons, on a un cerveau qui nous sert logiquement à analyser chaque situation par rapport à l’expérience engrangée et nos connaissances acquises.
Par exemple Darius dans son exemple il a improvisé en utilisant la matrice, en sachant qu’il prenait un risque quand même qu’il y ait les marques de striures de la matrice sur le tube, mais ça c’est écrit dans aucune norme et aucun DTU.
Tout n’est pas blanc ou noir, à chaque situation il faut adapter du mieux qu’on peut même si des fois on fait pas les bons choix!bonjour
c’est par là qu’il fallait commencer, dire que vous êtes en immeuble!
Si vous vous raccordez sur la colonne commune, c’est bizarre qu’il n’y ait pas déjà une ventilation haute en haut de la colonne .
Vérifiez bien et si c’est pas le cas il vous faut bien l’évent en 80, amont ou aval du wc , comme ça vous arrange.
En général la ventilation haute d’une colonne est toujours en aval des raccordements des appartementsbonjour
Pour tenir compte de la remarque de Protestant sur un autre sujet
voici ma réponse à cette question:
les diamètres du cuivre utilisé sont: 8/10-10/12-12/14-14/16-16/18-18/20-20/22
Où trouver ces fameuses douilles?
Comme dirait l’autre à la télé: la réponse est sous vos yeux !
tic.. tac tic.. tac tic.. tac!Bonjour
Nous notre bible c’est les DTU, document technique unifié
Ils y en a un pour chaque metier
Plomberie
Chauffage
Ventilation
Et dans chaque métier ils y a des registres
Installion gaz, fioul, citernes. Évacuation, ect….bonjour
Je vais surement m’attirer les foudres de mes collègues, mes chez moi j’ai aucun évent, hé oui, c’est un pavillon, pas un immeuble des plusieurs étages.
il y a 30 ans j’avais quand même mis une soupape anti vide (en 40) au point haut, et ensuite par besoin de place, je l’ai virée et ça fonctionne toujours aussi bien, pourtant j’ai 2 sdb et 2 wc avec des colonnes différentes
Alors pour résumer, dans votre cas , si tous les appareils sont en ligne comme dessiné, ça craint quand même un peu à cause du wc.
Si passer un tube de 80 ou 100 au niveau du wc, ça ne demande pas de sacrifice, comme par exemple virer la laine de verre, alors faites le et poser une soupape anti vide au niveau de la MAL.
Si c’est trop contraignant de passer le tube de 80 ou 100 au niveau des wc, posez une soupape anti vide avec un T sur le tube des wcbonjour
Bien sûr il faut commencer par déterminer les besoins de chaleur et la puissance des radiateurs en fonction de la conception de la maison, c’est évidement la base.
Le fonctionnement actuelle de la PAC avec les réglages de température maxi 55/47 ne veut pas dire quelle fonctionne en permanence à ces régimes de température, elle doit être réglée par la loi d’eau, elle calcule la température d’eau suivant la température extérieure.
Par contre par très grand froid, s’il ponctuellement il y aurait besoin d’eau plus chaude, la PAC serait bridée à 55°c, c’est pour ça qu’en montant le réglage de la température à 60°c, elle a l’autorisation d’y aller.
D’autant plus que chez la plupart des constructeurs les puissances maxi des radiateurs sont souvent données pour delta 55 ou 35°c, donc pour arriver à un delta T de 35°c, il faut de l’eau en entrée à 60°c.
Encore une fois 60°c , c’est seulement en cas de grand froid.
Il ne faut pas mélanger les delta T, il y a celui pour la puissance des radiateurs et celui pour le delta T entre l’aller et le retour de l’eau.
1.16 c’est la puissance en watt qu’il faut pour monter la température de 1 °c en une heure d’un litre d’eau.
Quand je dit de changer le delta T à 15°c c’est à l’usage éventuellement de faire l’essais et réduisant le débit de la pompe 2 pour réduire la consommation électrique ( c’est juste une supposition qui mange pas de pain)
La pompe 1 de la PAC se règle toute seule suivant le delta T de consigne.
Pour 55/47 elle va tourner plus vite qu’à 60/50
https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/les-radiateurs/comprendre-les-temperatures-delta.htmlBonjour
Si le boîtier blanc est un récepteur à onde radio, c’est possible que la réception soit perturbée par les composants électroniques environant.
Si le signal n’a pas été réceptionné il faut manuellement refaire l’action sur le thermostat en baissant le point de consigne et en le remontant ensuite pour envoyer un nouveau signalbonjour
Mais oui bien sûr, qu’on est idiot, dire qu’on fait ça depuis si longtemps sans réfléchir, heureusement que de temps en temps il y a des cerveaux qui passent par ici, j’ai eu la chance d’en connaître un, qui un jour en pleine réunion professionnelle alors qu’on nous annonçait que le pont du jeudi de l’ascension serait toujours chômé et payé, lui seul relevât le problème et posa la question: comment fait on si le pont de l’ascension ne tombe pas un jeudi ??
Vous posez des questions (pièges), mais dans quel but ? prouver que tout ce qu’on fait n’est pas cohérent?
A propos de savoir s’il faut utiliser de la filasse ou un joint plat pour étancher un raccordement avec un collet battu à porté Platte et un écrou prisonnier, il me semble que même sans être plombier, 2 minutes de réflexion suffisent.
Et la marmotte net le chocolat dans le papier d’alu !bonjour
Je vois pas trop quel est le problème avec la prise de mesure, mesure de quoi?
quel est le type de gaz avant et après?
sur une chaudière à tirage naturel le mesures sont prises dans le départ de conduit à partir du coupe tirage de la chaudière ou alors au pire il faut juste faire un trou dans le conduit lu et après mettre un scotch alubonjour
Les réglages actuels de la PAC confirment ce que j’ai dit, ils sont fait d’usine à ces température pour un fonctionnement optimal en termes de performances de la PAC, mais ils peuvent bien sûr être adaptés aux différents types d’installations.
En partant du principe que les radiateurs en fonte existants ont bien fonctionnés avec ce régime de température, la sélection des nouveaux radiateurs peuvent très bien de faire sur un delta T de 35°c.
Le lien que j’ai mis vers Finimetal, c’est parce que ce type de radiateur est le plus utilisé même par d’autres marques, en prenant la hauteur, la longueur et le type de modèle, on peut évaluer la puissance chez un autre fournisseur s’il n’y a pas de calcul avec un delta T à 35°c
modèle 11 = simple panneau, 22 double panneaux, 33 triple panneaux.
La pompe interne de la PAC est auto régulée en fonction des caractéristiques données et relevées, il n’y a rien à y faire.
C’est la pompe secondaire qui est importante, celle qui pousse l’eau vers les radiateurs, pour vérifier si elle a la puissance et si c’est possible de dimensionner les tubes pour un delta T de 10°c ou pas, puisque plus le delta T est faible, plus le débit d’eau dans les radiateurs et les tubes est élevé et en cascade les tubes plus gros.
Le schéma de l’installation c’est bien ça : L’eau de la PAC circule vers la bouteille et l’eau de la bouteille est bien reprise par la pompe ALTECH CPA 180/25-40 pour aller vers les radiateurs?
Les tableaux permettent de déterminer les diamètres des tuyauteries aux différents points de l’installation.
exemple que j’ai donné : pour un radiateur de 1500w
1500/1.16/10°c= débit 130 litres/heure
si vous devez alimenter ce radiateur il fait mettre un tube de 12 en cuivre, si vous en avez un autre de 1500w sur la même ligne alors le tube qui va alimenter les deux devra être du 14 cuivre et ainsi de suite.
Après tout est question de logique, si vous avez pas la puissance des radiateurs fonte existants (ça doit se trouver sur internet), vous déterminez sa puissance par rapport au besoin de la pièce en lui amenant le débit calculé.
Un vérification rapide de la pompe permet de dire quelle peut fournir un débit pour un delta T de 10°c
exemple en supposant au pire que la maison a besoin de toute la puissance de la PAC de 16kw
le débit avec un delta T de 10° sera
16000w/1.16/10°c=1379l/h
sur la doc de la pompe on voit qu’elle est bien dimensionnée
Si on prend le tableau du cuivre pour dimensionner le tube de départ pour ces 1379 l/h, on voit qu’il faudrait partir avec un diamètre 26 et pour ne pas passer au diamètre supérieur on aurait une perte de charge autour de 19mm/m et une vitesse autour de 0.77m/s, ce qui est acceptable.
Après tout est logique, si l’installation est calculée pour un delta T de 15°c entre départ et retour de la bouteille, le débit sera inférieur et les tubes un peu moins gros
1600w/1.16/15°c= 920l/h
les deux solutions sont viables, mais en calculant pour du delta T de 10°c on a de la réserve et la possibilité de passer à 15°c ensuite simplement en réduisant le débit à la pompe
voilà à quoi servent ces tableaux
Je sais pas si j’ai bien expliqué !
Nota pour la PAC, il faut monter la température de départ à 60°cBonjour
Oui la logique avec une PAC c’est la basse température.
Pour le calcul des débits dans les tuyauteries ça ne change rien, le débit est lié à la puissance du radiateur et au delta T ( différence température de l’eau entre départ et retour) choisi en fonction du type de production, pour une PAC un delta T 10°c , c’est bien.
exemple: pour un radiateur de 1500w
1500/1.16/10°c= débit 130 litres/heure
Donc pour les diamètres de tuyauterie, on cumul ou pas les débits nécessaires aux radiateurs.Pour déterminer les radiateurs il y a un site où on peut tout faire:
https://www.finimetal.fr/fr-fr/outils-et-services/calculateur-de-puissancePour le calcul des débits et diamètres des tuyauteries voici deux tableaux , un pour l’acier et un pour le cuivre, celui du cuivre peut très bien servir pour le PE et le multicouche, puisque au niveau rugosité il est que très légèrement supérieur.
Je conseille de sélectionner sur la ligne de 16 mm/m de pdc, c’est une perte de charge correcte.
Ces tableaux donnent donc la pdc au ml, la vitesse en m/s et le débit d’eau en l/h
Mais avant tout il faut savoir quelle est la puissance de la PAC à quel régime d’eau et le débit de sa pompe.bonjour
si l’aiguille du mano tremble, c’est un problème de purge dans la chaudière autour de la pompe, souvent ça passe tout seul après multiples arrêt et démarrages.
le bruit, c’est un bruit d’eau mélangée avec de l’air?bonjour
Chaque thermostat peut se brancher de façon différente, si le bornier de la chaudière correspond aux schémas de la page 5 de cette discutions, avec le schéma de votre nouveau thermostat il y aura un moyen de le brancher, mais il nous faut c’est informations.
Bonjour
l’avis que j’ai donné est d’ordre général, c’est de repartir avec un réseau neuf à partir de la PAC, après la distribution la plus adaptée dépend des contraintes du site et des travaux que vous réalisez.
Je suis pas un spécialiste des différents accessoires pour sortir des cloisons, vous pouvez utiliser le multicouche de façon traditionnelle en partant avec un gros diamètre, distribuer les radiateurs au fur et à mesure au passage en diminuant le diamètre du circuit ou alors depuis une nourrice avec un départ par radiateur, et même en mixant les deux.
Si les diamètres des circuits sont bons, l’équilibrage se fait avec les tés de réglage s’il y a besoin.
Pour les radiateurs de l’étage ,l’alimentation peut se faire par le plancher puisqu’il n’est pas encore fait, par contre pour les radiateurs en fonte existants, ça dépend des travaux que vous réalisez autour.
Une remarque par rapport au calcul des nouveaux radiateurs, la puissance que vous prenez est d’après un delta T de 50°c, essayez de prendre une température bien plus basse parce que votre source de chaleur est une PAC.
Si c’est une PAC haute température elle aura du mal à fournir la puissance demandée par grand froid, si c’est une PAC basse température alors c’est carrément impossible ou alors en activant les résistances électriques.
Le delta T 50°C c’est la température moyenne du fluide des radiateurs moins la température ambiante de la pièce.
soit pour 50°c
temp départ 80°c
temp retour 60°c
temp moyenne 70°c
temp piece 20°c
delta T = 70-20= 50°Cbonjour
A première vue le radiateur est peut être sous dimensionné, le classement C est peut être que sur le papier.
Vos essais sont faits sur de courtes différences de température, on peut pas se fier à 0.5°c près, sur un thermostat il faut tenir compte de l’hystérésis du thermostat ou de son décalage de température.
D’après vos relevés le thermostat agit sur la chaudière mais le circulateur fonctionne en permanence (bruit ronronnement)
La chaudière sur rallume pour maintenir la température d’eau de chauffage (s’il y a une sonde exte) ou d’eau chaude sanitaire .
Les relevés de gaz ne sont pas représentatifs, d’un coté on a 1,4m3 pour 2°c, et de l’autre une cinquantaine de litres pour 0.5°c
Par contre je vous invite à relever de nouveau le compteur en arrêtant la chaudière, il ne doit absolument pas bouger s’il n’y a pas de tirage de gaz.
si le relevé de gaz bouge avec la chaudière arrêtée, faites un nouveau relevé en fermant en plus la vanne gaz (jaune) sous la chaudière pour voir d’où vient l’éventuelle fuite.bonjour
Je rejoins mes collègues , le problème ne vient pas des clapets, certes, ils ne sont pas placés à l’emplacement conventionnel, mais c’est un problème de débit.
IL y a des règles à suivre, on ne peut pas faire des extensions sans tenir compte des équilibres des débits, il y a 4 pompes qui tirent sur la sortie chaudière, sans aucune réserve de volume.
Il faut un ballon de découplage entre la chaudière et la distribution, si la chaudière est équipée aussi d’une pompe, elle pousse sur le ballon et chaque circuit vient pomper dans ce ballon.
Réduisez déjà dans un 1er temps les débits des pompes pour voir ce que ça faitbonjour
Il n’y a pas moyen d’agir sur le circulateur puisqu’il sert aussi pour la production d’eau, alors il faut tout laisser tel quel mais en modifiant seulement une partie hydraulique en sortie de chauffage après la séparation en deux du circuit, sur la partie qui va vers les radiateur, on ajoute une vanne 3 voies d’inversion, pilotée par n’importe quel type de thermostat et qui fait retourner l’eau vers la chaudière quand la consigne est atteinte
bonjour
bon après avoir bien bien purgé
0.4 M3/H c’est bien mais il faut regarder à quel HM sinon ça veut rien dire , il faut regarder la courbe sur sa doc et comparer avec celle du CP53.
et il y a aussi surement moyen de jouer avec les vitessesbonjour
le chef d’orchestre c’est celui qui règle le régulateur, il lui donne le rythme avec le réglage .
bonjour
en bricolant peu être que c’est possible, mais il est bien préférable d’utiliser le REG 73 avec les bons paramétrages
bonjour
Oui comme dit Protestant c’est la soupape de sécurité.
J’ai l’impression qu’il vaut mieux faire appel à un pro pour remédier à ce disfonctionnement, il y a le fait que l’évacuation de la soupape est en contact avec la vidange, le plombier a même mis un joint sirius pour pas qu’il y ait de remontées d’odeur, normalement on pose un siphon pour ça.
En remplaçant l’ensemble par un groupe de sécu normalisé, la manette du robinet d’arrêt du groupe va se retrouver face à la cloison mais à la rigueur c’est pas grave puisqu’il y a la vanne en dessous pour fermer.
Sinon si vous pouvez aussi laissez tel quel, il n’y a pas mort d’homme ! et je pense que on fait toute une histoire pour pas grand chose, vue que la soupape telle quelle est réglée et le peu de volume du stockage du ballon d’eau chaude, l’augmentation du volume d’eau due à la chauffe, ça doit être un pipi de chat.
les + et – sur la molette de la soupape signifient peut être que la pression est réglable, si c’est le cas en tournant vers – on diminue la pression sur le ressort de sorte que la soupape va décompresser à une pression inferieure à celle actuelle et évacuer un peu plus d’eau vers l’égout.
De cette façon la pression résiduelle après évacuation de l’excèdent par la soupape sera réglable bien en dessous des 7 ou 8 bars et sans incidence même sur le circuit d’eau froide.
Je vous ai perdu ou c’est ok?
