Tester un mitigeur thermostatique

Bonjour

Les mitigeurs thermostatiques sont obligatoirement munis de clapets anti-retour pour contrer ce problème.

Soit vous avez un robinet trop bas de gamme qui est démuni des ces clapets.
Soi un des clapets est coincé avec une saleté et ne se ferme pas a 100%.

Bonjour,

On en revient à la nécessité d’installer un ballon d’expansion sanitaire (ballon blanc supportant 8 bars) que vous a conseillé d’installer votre plombier chauffagiste.

bonjour

Si un des clapets des mitigeurs thermostatique était hs, il y aurait de l’eau froide en faisant couler l’eau à un robinet d’eau chaude, en temps normale en mode puisage la pression d’eau froide est supérieure à celle d’eau chaude et quand un clapet déconne on se retrouve avec de l’eau froide au robinet d’eau chaude.
Il me semble que dans le groupe de sécurité le clapet est en amont de la soupape ( dans le sens de l’eau), donc si on fait chauffer le ballon avec le groupe de sécurité fermé, si la pression n’augmente que dans le ballon et que la soupape fait son boulot, alors c’est que le clapet du groupe est hs.

Re
En résumé si en faisant chauffer le ballon avec le groupe de sécurité fermé, la pression d’eau froide ne monte pas, c’est que c’est bien le clapet du groupe qui est hs

Bonjour,

En premier lieu, votre installation devrait comporter un limiteur de pression sur l’adduction d’eau du réseau:
-soit juste après le compteur.
-soit entre le compteur et le premier point de puisage;
-Au pire, après les points de puisage des robinets extérieurs (jardin) mais avant l’ensemble du réseau domestique (intérieur à la maison)

Ce limiteur associé à un manomètre fournit une indication de pression et permet un réglage à 2 bars, ce qui est largement suffisant pour une installation domestique usuelle si le Ø des tuyaux mis en œuvre dans l’installation respecte les normes.
Dans ces conditions, l’eau chauffée dans le ballon ECS n’atteindra pas les 7 bars.

Ensuite il faut analyser ce qui est le plus désagréable :
-un ballon d’expansion sanitaire susceptible d’être envahi de bactéries alors que l’eau des réseaux est traitée au chlore.
-une hernie d’une canalisation conduisant à l’explosion de cette canalisation et à une inondation (qui malheureusement survient presque toujours à l’intérieur d’une cloison)

Je rejoins Jose ça fait penser au clapet anti retour HS doublé de la soupape qui ne fait plus son boulot (à combien est-elle tarée ?).

S’il est froid (le ballon), la pression du réseau est plus normale ?
Si oui, pendant la mise en chauffe avez-vous déjà essayé de détecter tactilement un retour anormal chaud sur l’eau froide (alim eau froide du groupe du sécu ou du mitigeur thermostatique ?).

De toutes façons si c’est lié à la chauffe ECS ça doit être détectable quelquepart.

(tester l’alim chaudière à condensation de la même façon ensuite au cas où)

-> test tactile alim eau froide ballon bivalent + chaudière

Edit : je viens d’y penser : la pression peut monter avant que du chaud ne soit détectable sur le froid.
2 début de solution :
1- Isoler les alims eau froide (fermeture vanne) de la chaudière et du ballon, Attendre d’atteindre la consigne puis ouvrez un par un les alims eau froide en allant voir le mano du général à chaque fois. Pb : on va mettre l’élément défaillant en surpression avec des échappatoires en moins, voilà pourquoi je préfère la seconde :

2- Mettez en chauffe et surveillez le mano : Dès que la pression EauFroideSanitaire monte (comportement défaillant) ouvrez un robinet eau froide seulement quelquepart dans le logement (pas forcément à fond) ce qui aura pour effets de faire circuler le retour et le rendre détéctable + limiter la surpression réseau.
Assurez-vous que la pression ne continue pas de monter de trop puis commencer à vérifier un retour d’eau chaude quelquepart sur une alim eau froide : à mon avis vous devriez trouver comme ça.
Je commencerais par les organes chaudière , ballon, mitigeur, puis si rien ne vient faites le même test sur l’alim eau froide des périphériques alimenter eaufroide + eauchaude (mitigeurs robinets, douches, ect..)

Oui c’est bien le groupe de sécu du ballon, ça correspond aux 7 bars qu’on retrouve sur le réseau général donc ça converge.

tout à fait

As-tu vu si il goutait lorsqu’on avait les fameux 7 bars ? (si oui on est quasi sûrs du verdict : groupe de sécu à changer, peut-être voir pour en mettre un taré à 3 bars)

Le test de protestant est parfait du coup. Mettre un chauffe en fermant la vanne alim eau froide du ballon, l’idéal serait d’avoir un mano à mettre sur le circuit eau chaude qui lui sera toujours à 7b

Sinon si tu mets en chauffe pour le test (j’espere que tu n’as pas laissé le réseau en charge à 7bars…), en ouvrant l’eau froide ça peut être assez long avant que le chaud ne se fasse sentir sur l’alim eau froide.

Redis nous

OK, on aurait bien ici la soupape de sécurité, on est sur le départ eau chaude.
le clapet anti retour n’est pas là mais sur l’alimentation eau froide du ballon (souvent il s’agit d’un organe monobloc d’où le tatonnement)

Bonjour
Si le tube qu’on voit gainé en bleu est bien l’arrivée d’eau froide au ballon de la chaudière, on y voit bien un groupe de sécurité fait avec des pièces individuelles
Vanne, clapet anti retour et soupape.
Donc, fermez cette vanne, faites chauffer l’eau du ballon.
C’est tout simple, si le circuit d’eau froide ne monte pas en pression quand la vanne est fermée alors qu’il monte en pression quand la vanne est ouverte, ça veut dire que le clapet anti retour n’est pas étanche.
Autant de discussions pour si peu

Je me permets de rajouter que ce n’est pas conforme au niveau de l’évacuation de la soupape, cette soupape doit etre raccordé sur un siphon tout en gardant une discontinuité (A-A ou A- basé sur lame d’air ou surverse. Plus de détails ici sur la disconexion par surverse ou lame d’air.

C’est dommage ces petite lacunes car le travail semble bien fait.

Bonjour,
Non ce n’est pas du tout ça.
Aucun retour sur le circuit sous pression n’est possible lorsque l’eau est sortie du groupe de sécurité.

Par contre, vous devriez acheter un clapet anti retour et l’observer attentivement pour en comprendre le fonctionnement. Il ne s’agit aucunement d’un appareil étanche avec membrane ou clapet caoutchouc qui induirait la prolifération de bactéries.
On est sur un appareil en bronze (= mélange de cuivre et de laiton) . Le bronze, parce qu’il contient du cuivre est un anti bactérien féroce.
Tous les jeunes qui se font poser des boucles dans le nez, les oreilles, et dans bien d’autres endroits que je ne citerai pas, se font poser des objets contenant, une forte proportion de cuivre pour éloigner les bactéries et les virus et particulièrement le Covid.

Re Bonjour,

Tout d’abord je dois corriger mes erreurs.
Bronze = mélange de cuivre et d’étain + quelquefois plomb ou aluminium.
Laiton = mélange de cuivre et de zinc + quelquefois plomb ou aluminium.

Si vous achetez un groupe de sécurité ou que vous l’observez attentivement (photo avec le natel) dans une grande surface de bricolage ou chez le quincailler à Waldighoffen, Dannemarie, Hirsingue ou Altkirch, vous verrez que l’évacuation de la soupape de sécurité se termine par un tube PVC à coller.
Entre la soupape et le tube PVC, il y a une lumière (fente) par laquelle on voit l’eau s’évacuer .
Cette lumière c’est la disconnexion.
Mais c’est vrai que ce n’est pas dans le dictionnaire. C’est comme la culotte.

Pour en revenir aux problème de surpression sur le réseau d’au froide! Avez vous trouvé le mitigeur ou clapet fautif?

Le problème qui j’ai souligné au niveau de l’évacuation est secondaire et je vous donnerais la solution une fois la demande d’origine résolue.

Bonsoir,

Par contre, vous devriez acheter un clapet anti retour et l’observer attentivement pour en comprendre le fonctionnement. Il ne s’agit aucunement d’un appareil étanche avec membrane ou clapet caoutchouc.

bonjour

Protestant à raison, le type de clapet installé n’est pas fiable à 100% il sert surtout à empêcher un débit d’eau pas une pression d’eau.
Pour être sûr il faut installer un groupe de sécu normalisé, voici un modèle qui ne nécessiterait pratiquement pas de modification pour l’installer.

Bonjour,

Encore une fois merci 45Jose de la mise à disposition de tes savoirs et ressources intellectuelles.

Re
Si ça peut aider tant mieux, c’est un deal gagnant /gagnant, moi ça me permet de continuer à faire travailler mes méninges !

Bonjour,

Encore un problème de vocabulaire.

Le clapet c’est la pièce entièrement en bronze, juste au dessus de la vanne commandée par une poignée rouge.

Le clapet de sécurité , c’est la pièce sur laquelle il y a un robinet bleu qui permet de l’ouvrir par rotation.
Ce clapet de sécurité devrait être taré (s’ouvrir ) lorsque la pression dépasse 3 bars (kilos) et laisser l’eau s’écouler dans l’évacuation. Par les lumières du disconnecteur, vous devriez voir cette eau s’écouler.

Si votre installation était conforme.

bonjour
Oui comme dit Protestant c’est la soupape de sécurité.
J’ai l’impression qu’il vaut mieux faire appel à un pro pour remédier à ce disfonctionnement, il y a le fait que l’évacuation de la soupape est en contact avec la vidange, le plombier a même mis un joint sirius pour pas qu’il y ait de remontées d’odeur, normalement on pose un siphon pour ça.
En remplaçant l’ensemble par un groupe de sécu normalisé, la manette du robinet d’arrêt du groupe va se retrouver face à la cloison mais à la rigueur c’est pas grave puisqu’il y a la vanne en dessous pour fermer.
Sinon si vous pouvez aussi laissez tel quel, il n’y a pas mort d’homme ! et je pense que on fait toute une histoire pour pas grand chose, vue que la soupape telle quelle est réglée et le peu de volume du stockage du ballon d’eau chaude, l’augmentation du volume d’eau due à la chauffe, ça doit être un pipi de chat.
les + et – sur la molette de la soupape signifient peut être que la pression est réglable, si c’est le cas en tournant vers – on diminue la pression sur le ressort de sorte que la soupape va décompresser à une pression inferieure à celle actuelle et évacuer un peu plus d’eau vers l’égout.
De cette façon la pression résiduelle après évacuation de l’excèdent par la soupape sera réglable bien en dessous des 7 ou 8 bars et sans incidence même sur le circuit d’eau froide.
Je vous ai perdu ou c’est ok?

Bonjour.
Je vais faire court et complet une bonne fois pour toutes.
@Protestant si vous pouviez arrêter de compliquer ce serait top.

Pour résumer, la pièce que vous avez c’est une soupape de sécurité visiblement la pression d’ouverture est réglable, tant mieux mais ce n’est pas le sujet, vous pouvez la laisser avec le réglage d’usine pour qu’elle s’ouvre a 7 bars.

Votre montage est parfaitement legal compte tenu que vous avez un clapet anti-reoutour, et une soupape de sécurité.
Ce qui n’est pas conforme c’est le branchement vers les égouts, les bactéries peuvent remonter a contresens et venir polluer votre installation.
Il vous suffit de laisser tel que c’est et modifier le tuyau en PVC en ajoutant un siphon vertical et laisser le cuivre se verser dedans sans le plonger dans le tuyau de manière a avoir une discontinuité dans la vidange.

Bien entendu le siphon vertical garde une reserve d’eau pour empêcher les remontés, voici une lien pour l’acher si vous désirez: https://amzn.to/3xcBgum

Avant

Aprés

Pour information…
Une soupape ne fait que la fonction de décompression.

Le groupe de sécurité: regroupe 5 fonctions d’ou le nom de groupe.
[list=*]
[*]Clapet anti-retour[/*]
[*]Vanne de vidange[/*]
[*]Soupape de décompression[/*]
[*]Vanne de coupure[/*]
[*]Disconnecteur sur raccordement égouts[/*]
[/list]

Voila…. arrêtons de compliquer et je considère que le sujet est clos car il ne sers a rien de tourner autour du pot ( Hein )☺☻☺

Bonsoir,

Après, rien n’empêche de s’inscrire à un cours du soir pour comprendre.

Bonjour,

Darius t’a dit qu’il ne voulait plus entendre parler de ton installation.
Débrouille toi avec tes bactéries et tout ce que ton plombier t’a installé.

On t’a dit 333333333
3
3
3
3
3
3
3
BARS