Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
bonjour
il n’y a aucun risque pour la chaudière et le mitigeur, le seul risque à poser des mitigeurs thermostatique, c’est la douche froide.
avec une chaudière murale instantanée, l’allumage du brûleur et déclenché par le détecteur de débit, si le mitigeur ferme trop le débit d’eau chaude ça coupe la chaudière et là c’est la douche froide, je suis d’accord que le problème est le même avec un mitigeur manuel.
c’est pour ça que ça dépend aussi du type de chaudière murale et de la qualité du mitigeur thermostatique, sur les chaudière avec micro accumulation le brûleur est déclenché par le détecteur de débit mais aussi par une sonde de température de l’accumulation, c’est pour ça que le fonctionnement des deux permet d’éviter la douche froide, mais il peut y avoir des variations de température.
si actuellement ça fonctionne avec le mitigeur de la baignoire de bonne qualité, je vous conseille de mettre la même qualité dans la douche.j’avais zappé que c’est une chaudière à ventouse, donc difficile à dire il vaut mieux aller chez le fournisseur avec le coude en modèle, je connais pas assez bien les accessoires de ventouse
il y a peut être d’autres personnes qui ont un avis là dessus
Bonjour
je connais pas de ballon équipé de clapet, mais ça existe peut être, par contre le groupe de sécurité fait office de clapet anti-retour
donc les deux clapets représentés par une croix sont inutiles à cet emplacement.
il faut déplacer le clapet sur l’eau chaude pour le placer en bas entre le robinet d’arrivée d’eau et le piquage qui va au lavabo c’est tout ce qui a besoin sur l’eau chaude.
– pour l’eau froide le groupe fait aussi office de robinet, mais avec le temps et le calcaire il deviendra difficilement manœuvrable, donc il faut bien ajouter un organe de coupure, et si l’accès est difficile, moi je mettrais une électrovanne en 220vlts, commandée par un interrupteur que je poserais à un endroit bien accessible.
-le groupe étant en position toujours ouverte, le clapet sur le bas du tube d’eau chaude, l’électrovanne en position normalement fermée, c’est le fonctionnement en alimentation par eau chaude collective.
– en cas de panne de l’alimentation d’eau chaude collective, l’électrovanne sur l’eau s’ouvre (après commande par interrupteur) et il se peut qu’il n’y ait même pas besoin de fermer le robinet d’arrivée d’eau chaude, puisqu’il se peut que comme la pression d’eau froide de la colonne est supérieure à celle d’eau chaude, que l’eau chaude qui sort du ballon pousse sur le clapet pour le maintenir fermé et empêche la sortie d’eau chaude de la colonne sans avoir besoin de fermer la vanne.sur tout ce qui est filetage mâle fixe, on utilise filasse, teflon ou pâte à joint de façon à diriger correctement le raccord.
les joints plats s’utilisent sur écrou libreles incorporation de tube dans les cloisons creuses sans fourreau de ventilation (placo) sont interdites, donc à fortiori les raccords mécanique aussi.
comment ventiler vous l’ensemble tube et détendeur?
on entend par ventilation un fourreau que sort de chaque coté de la cloison autour du tube pour éviter en cas de fuite que le gaz puisse s’accumuler dans la cloison!.il y a les accessoires autorisés, et il y a la façon de pose qui doit être conforme.
bonjour
si le flexible résiste à haute température c’est possible
pas besoin de deux raccords diéléctriquesbonjour
le compteur doit être mis avant tout raccordement de puisage d’eau, donc si entre le point d’alimentation et le local technique il n’y a pas de piquage, dans ce cas il faut le poser dans le local technique
bonjour
quand le ballon chauffe il fait monter la pression dans le réseau d’eau chaude, arrivé au dessus de 7 bars la soupape du groupe de sécurité doit s’ouvrir pour décharger le surplus de pression et maintient la pression autour des 7 bars.
quand on ouvre un robinet d’eau chaude brusquement après une période de chaude, cette surpression se décharge en quelques secondes et ensuite se stabilise, ça doit être à ce moment là que se produisent les vibrations.
1-vérifiez le bon fonctionnement du groupe de sécurité ( voir s’il décharge bien à la chauffe)
2- possibilité que le tube de sortie d’eau chaude soit entartré, donc le diamètre serait réduit, ce qui provoquerait les vibrations au passage de l’eau à la période de forte pressionbonjour
pour moi il n’y a pas d’intérêt de cumuler chaudière et ballon, sauf ci ce dernier ne suffit pas en autonomie, dans ce cas s’il est trop petit ça devient judicieux pour pouvoir bénéficier du confort apporté par le stockage de l’eau chaude qui évite les variations de température lors du tirage d’eau.
si le ballon a une capacité suffisante pour pouvoir fonctionner qu’en période à taux réduit, personnellement je choisirai de fonctionner qu’avec le ballon pour le confort, mais économiquement vérifiez le prix du KW électrique à taux réduit et le KW du gaz.bonjour
je pense qu’il serait prudent de faire appel à un pro, l’incorporation des canalisations de gaz est interdite en cloison, vous devez ressortir tube et détendeur, il vous faut donc modifier la tuyauterie, ce qui implique des brasures à faire et mettre des colliers isolants
Si vous ajouter de la loctite ça va coller l’écrou ( qui doit rester libre pour le serage et deserage) mais ça ne fera rien au niveau de l’étanchéité
en passant par un pro vous avez un travail fait dans les normes, maintenant si vous avez commencé, veuillez à bien vérifier l’étanchéité.bonjour
c’est pas facile de répondre, il faudrait trouver le dénominateur commun à la baignoire et la douche qui fait que eux seuls provoquent les vibrations.
est-ce lié au débit, à leur position sur le circuit d’eau, au diamètre des tubes de raccordement.
faites des essais en ouvrant de façons différentes les appareils, brusquement, doucement, très peu ou à fond, pour voir les réactions.bonjour
1) le tuyau de cuivre doit être isolé au passage des murs, cloisons et aussi au contact de différents métaux par l’interposition de matière isolante, comme sur les colliers de fixation .2) à l’entrée du détendeur le joint filtre ( s’il est en bon état)sert d’étanchéité il n’y a rien d’autre à ajouter sur le filetage (la patte blanche doit être là juste pour assurer un serrage et démontage facile)
3) ci dessous un tableau concernant les types de raccordement gaz autorisés
4) il n’y a pas de contre indication à raccorder en provisoire les alimentations en eau de la chaudière, veillez à prendre des flexibles compatibles aux applications: chauffage et sanitaire.
5) normalement en bas de tubage il y a un té de purge, si la chaudière n’a été déplacée que de 100mm horizontalement ,il faut juste rallonger la liaison entre le té et la chaudière
postez une photo si besoin
d’après la photo le thermostat est réglé au plus chaud, la sécurité surchauffe a du se déclenchée, elle est à réarmement manuel, il faut appuyer avec quelque chose de fin sur le petit bout marron indiqué par le triangle en bas sous la molette de réglage bleu
il faut visser le raccord multicouche M dans la réduction F avec de la filasse ou téflon et ensuite mettre un joint caoutchouc ou klingérite sur la porté plate M de la réduction laiton et le collet battu de l’écrou libre, et visser .
Bonjour
Merci pour ce retour d’information, on saura que sur ce type de chaudière c’est compliquer de remplir, et bravo pour la méthode système D.
bonjour
les causes peuvent être multiples, y a-t-il assez de pression d’eau dans le circuit de chauffage?
quel clapet a été changé?donc ça remplit bien, c’est peut être le manomètre qui déconne, remplissez et faites un essais de démarrage de la chaudière très bref pour voir si ça aide à purger.
c’est pas normal ça devrait fonctionner
faites l’essais d’ouvrir un peu un des deux robinets robinet du circuit de chauffage pour voir si de l’eau s’en échappe, s’il n’y a rien c’est qu’il y a un problème au niveau du robinet de remplissage.logiquement le remplissage sur trouve coté chaudière en amont des robinets, donc ça va remplir que la chaudière si les robinets sont bien fermer, s’il y a des purgeurs coté chaudière ils vont purger l’air prisonnier et la circulation du chauffage en mode ecs seul peut se faire.
par contre si le remplissage est hors chaudière il faut aviser autre chose.bonjour
il faut un flexible agréé type Gazinox pour gaz naturel qu’on trouve dans tous les magasins de bricolage, avec en plus un mamelon ( raccord mâle/mâle) en 1/2 du coté de la plaque en intermédiaire pour y visser le flexible, avec bien sûr des joint Gaz pour assembler tout ça.bonjour
il faut fermer les robinets sous la chaudière, de départ et retour chauffage, remplir le circuit chauffage de la chaudière, vu que c’est le circuit chauffage qui chauffe l’ecs
OK, j’avais pas compris que c’est en provisoire, pas de problème pour laisser fermer le retour des boucles
si la nourrice retour est bien celle du recyclage eau chaude, il ne doit pas y avoir de liaison avec celle du départ comme le schema qui est sur les postes précédents, en ajoutant un clapet sur le retour, les diamètres étaient bon aussi
l’alimentation d’eau froide et sortie d’eau chaude du ballon doivent être dimensionnées de façon à alimenter tous les appareils
les traits sont pas à l’échelle sur le schéma?désolé je pensais qu’on parlait du ballon tampon ( pour la sonde)
en fait pour faire fonctionner l’ecs, il faut un thermostat plongeur dans le ballon tampon qui autorise le fonctionnement de la pompe de charge dès que le ballon tampon est à 55 ou 60° ( et en même temps interdit la résistance de fonctionner à partir de là) la résistance ne fonctionne que si le ballon tampon est en dessous de 55/60°, et en même temps le thermostat de la résistance est limité à 60°.
il faut mettre un thermostat à applique ou plongeur sur le retour chauffage du ballon d’eau chaude pour couper la circulation de l’échangeur au dessus de 60° ou plus s’il y a un mitigeur en sortie d’eau chaude sanitaire.donc pas besoin de plonge dans le ballon d’ecs!!
