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s’il n’y a pas de sonde qui prend le température intérieure du ballon, ça ne marche pas.
je vois pas comment le ballon tampon peut fonctionner avec l’ecs intégré!
si ma mémoire est bonne il me semble que la molette n’agit que sur le ressort de la soupape, ce n’est pas un robinet, donc en tournant vers la gauche ça soulève le clapet ce qui fait cracher l’eau, et quand on relâche le clapet se remet en position fermé, en fait on ne tourne que d’un 1/4 de tour vers la gauche pour ouvrir.
il faut faire couler fort et refermer, c’est normale que l’eau soit encore chaude s’il n’y a pas de tirage
C’est bien ça, c’est la soupape, souvent quand on l’ouvre ensuite elle a du mal à se refermer à cause du calcaire qui reste coincé sous le clapet, il faut essayer d’ouvrir en grand pour chasser le calcaire et refermer.
bonjour
ça doit être la manette pour faire cracher la soupape, il faut la remettre comme avant, postez une photo
Si on prend le graphique des diamètre par rapport au débit et la longueur de tuyauterie, le 16 suffit, mais il faut bien passer en 20/22 pour répondre à la loi du 1/1000ème de réserve tampon qui sera assurée par le volume supplémentaire du tube de 20/22.
sinon à chaque démarrage du brûleur, la pression gaz dans le réseau va chuter en dessous du seuil admissible et la chaudière se mettra en sécuritéBonjour
vous avez un réducteur de pression? 1.9 bar n’est excessif, vous pouvez mettre 2.5 au moins.
regardez la pression et le débit sur l’eau froide et ensuite sur l’eau chaude seule, si la pression d’eau chaude est vraiment plus faible que l’eau froide, c’est que le chauffe-eau créer trop de perte de charge.
sur le chauffe -eau, regardez au niveau des réglages de débit d’eau, robinet mal ouvert ou alors le corps de chauffe est entartrer.Bonsoir
Si quelqu’un peut répondre, je suis en congé, et je suis pas un pro du smartphone, sinon je suis de retour début aoûtBonjour
c’est vrai ça peut aussi être le problème avec une chaudière à production instantanée, mais si avant ça fonctionnait bien, c’est que quelque chose à changé, soit le corps de chauffe de la chaudière est devenu trop entartrée et maintenant on se retrouve avec un manque de débit et donc avec incompatibilité du mitigeur et de la chaudière ou alors c’est le clapet du mitigeur qui déconne.
pour vérifier le clapet d’eau chaude:
fermer l’arrivée d’eau froide à la chaudière, ouvrir un robinet en position eau chaude pour vérifier qu’il n’y a plus d’eau, ouvrir le mitigeur de la douche à 38°c et regarder s’il y a de l’eau froide qui sort par le robinet d’eau chaude qui à été ouvert!
faire l’essai plusieurs fois
s’il n’y a pas d’eau, c’est donc le problème avec la production d’eau chaude instantanéepas de problème pour le piquage en plus comme les autres, la chute peut se faire avec du PVC classique pour une installation en maison individuelle.
dans le poste précédent, quand je dit d’isoler le tube , c’est en cas de sortie de toiturebon ouvrage!
bonjour
je pencherai pour un problème sur les clapets anti-retour du mitigeur de la douche ( celui d’eau chaude), de temps en temps l’eau froide qui a plus de pression que l’eau chaude doit prendre le dessus et repartir dans le tube d’eau chaude, ce qui fait varier la température et la pression.
bonjour Julie
1 les deux solutions sont bonnes, la séparation des eaux usées et eaux vannes est généralement faite pour les immeubles de plusieurs étages, et maintenant il y a aussi une seule chute qui prend les deux avec un système de spirales internes dans le tube, qui d’ailleurs se nomme « chutunic »
il faut voir sur place ce qui est le plus pratique pour pouvoir raccorder tous les appareils sur les ou la chute, avec les raccords de commerce existant2-4 pas de problème pour raccorder le wc en direct sur le collecteur du rdch sans autre ventilation, idem pour l’évier et lave vaisselle
3 on peut mettre un seul clapet ou une seule sortie en toiture pour les deux sans inconvénient5 les diamètres: wc -100
lavabo et bidet- 32
douche, bain, MAL, LV-406 clapet ou sortie toiture?
pour le clapet (il n’y a pas de problème d’odeur) mais il peut avoir des problèmes techniques ( clapet collé, donc pas de ventilation de chute)pour la ventilation de chute, penser à isoler thermiquement le tube dans la partie comble, il y a risque de condensation à l’extérieure du tube et ruissellement, par contre pas de risque de problème technique
Bonjour
-vous pouvez couper le tube d’eau chaude pour y poser un raccord conique, prévoyez un raccord coudé à 90° pour éviter de plier le flexible et un détail, couper le cuivre au moins 10 cm du té où il y a eu une brasure, le tube étant recuit, il va moins résister à la pression de l’olive et l’étanchéité est compromise.
-vous pouvez mettre deux flexible bout à bout s’il n’y a pas le choix
– prévoyez de mettre un pied sous le ballon si c’est un vieux mur
je connais pas les kits que vend le magasin de bricolage, mais vous avez forcement le 220 volts chez vous en prenant une phase et le neutre, reste à voir ce qui coûte le moins cher, si c’est de retirer une ligne en 220 volts ou d’acheter le kit.
par contre si la section du câble de l’alimentation actuelle en TRI est suffisante pour passer en 220 volts, il y a juste à modifier la source au tableau électrique.
A vérifier aussi le raccordement des barrettes du ballon, souvent il y a juste à les modifier pour changer de tension.
souvent les vendeurs n’y connaissent rien!la différence est qu’il est non contrôlable,mais pour une installation individuelle ça doit être bon.
voici des liens pour:
-disconnecteur
https://www.youtube.com/watch?v=EcF4pECzNF8clapet anti-retour toute position
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie/accessoire-montage/clapet-anti-retour-laiton/s50088a.htm?gclid=Cj0KEQjwoIitBRDTgeiZq93F2LQBEiQAMfXL0bTjSBF5tqvNyw0cJifJrRExrX1plp_7GyuEiLGiM4YaAm0J8P8HAQclapet anti-pollution
http://www.bricozor.com//clapet-retenue-antipollution-ecrou-prisonnier-montage-compteur-socla.html?gclid=Cj0KEQjwoIitBRDTgeiZq93F2LQBEiQAMfXL0STZMGJdkjLYpPSz02EgAMUu8wFO5ecianJPkSrULxQaAnm48P8HAQje suis pas sûr si le clapet anti-pollution peut être mis à la place du disconnecteur il faudrait chercher dans la réglementation, ça serait beaucoup moins cher
s’il n’y a pas de vanne en amont autre que la vanne générale, il faut essayer de forcer la vanne du groupe qui est bloquer pour pouvoir isoler le ballon et éviter le risque d’inondation, si le plastique noir de la vanne casse il faudra prendre une clé pour faire tourner l’axe de la vanne en manœuvrant par des petits mouvements droite/gauche tout en fermant la vanne, ça permet de décoller le calcaire.
une fois le ballon isolé faites chuter la pression du réseau d’eau chaude et du ballon en ouvrant une robinet en position d’eau chaude jusqu’à que ça ne coule plus pour être sur que la vanne est bien étanche.
Par contre je suis pas sûr que le ballon se vide correctement en actionnant la manette de la soupape, le tube de vidange en cuivre en dessous n’est pas adapté pour une vidange convenable, ça va déborder par les trous de prise d’air sur le coté du groupe.
Pour ce qui est du bruit on peut pas certifier que le ballon en soit la cause mais il y a de fortes présomptions.bonjour
d’après les photos je dirai que le ballon est percé et qu’il y a un risque que la fuite empire, la vanne du groupe de sécurité est bloquée par le calcaire, le levier rouge en dessous sert à actionner la soupape de décharge.
il vaut mieux remplacer aussi le groupe par précaution en fermant l’eau froide générale pour intervenir.bonjour
au bout de 3 ans on peut pas dire qu’un chauffe eau est mort, c’est soit le thermostat, soit la résistance, il faut vérifier si le courant arrive bien au thermostat et ensuite s’il en ressort pour aller à la résistance.
Bonjour
rien interdit les brasures en plénum, ce sont les raccords mécaniques qui sont déconseillés, une brasure bien faite est plus résistante que le tube de chaque coté qui a été recuit.
avant de fermer le plénum faites des essais de pression au minimum à 1.5 fois la pression de service, ou bien à 10 bars comme demandé dans les essais Coprec 2.
pour les essais à 10 bars il vaut mieux isoler tout ce qui est robinetterie.
pour faire ça c’est soit une pompe d’épreuve de plombier ou un compresseur d’airaucun problème pour les piquages réduits, j’en ai fait des centaines et plus, il existe des tés réduits simples ou doubles de toutes les tailles, ça fait 3 brasures au lieu d’une seule, mais c’est plus sûr si on débute.
bonjour
en général il y a des vis en dessous de la chaudière sur la tranche de la façade ou des parois, il faut les dévisser et ensuite ça se lève pour sortir des ergots de dessus.
Bonjour
je vois pas de grosse erreur, la canalisation principale d’eau froide en cuivre qui va jusqu’au ballon peut être au minimum en 16/18 et après la conduite d’eau chaude qui en repart peut diminuer au fur et à mesure de sa distribution.
tout ce est est lavabo, MAL, WC = 10/12
– évier, douche 12/14
– baignoire 12/14 ou 14/16le cuivre est un bon choix mais attention à sa qualité!
Bonjour
un disconnecteur ne peut pas se poser en position verticale, voir sur la notice,il y a des règles de pose par rapport au sol, et je pense qu’il vaudrait mieux inversé l’emplacement disconnecteur et clapet anti-retour.
en mettant le disconnecteur sur l’alimentation d’eau de ville qui va sur le réseau forage on évite de polluer éventuellement aussi l’installation intérieure
