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bonjour
un seul groupe suffit sur le premier ballon, pensez à mettre un limiteur en sortie du deuxième ballon
bonjour
la sortie de toiture est nécessaire pour rejeter l’air.
la condensation vient de la différence de température entre les appareils et tuyauterie se trouvant dans le grenier froid et l’air chaud qu’ils évacuent en hivers.
s’ils sont pas calorifugés la condensation va se former sur parois extérieures et intérieures.il y a des caissons de VMC qui disposent d’un point d’évacuation pour l’éventuelle condensation intérieure.
donc par précaution il faut prendre des flexibles isolés et même souvent isoler le tube de ventilation haute des chutes d’évacuation de plomberie
bonjour
il y a sur ce sujet pas mal de poste déjà, en fait il faut faire un réseau spécifique pour les appareils qui seront alimentés par la cuve de stockage d’eau de pluie et quand l’eau vient à manquer dans la cuve celle-ci est automatiquement remplie par l’eau de ville. mais il faut absolument éviter tout contact entre eau de pluie et au de ville.
https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article133/la-recuperation-de-l-eau-de-pluie
bonjour
ces raccords sont démontables donc on peut repartie avec des GCU femelle
le bouchon en plastique sur le groupe c’est peut être juste une protection pour le filetage en attendant de le monterbonjour
je vois pas ou est le problème à fileter les tubes pour y visser un raccord laiton ou autre.
oui il faut bien fermer le robinet du radiateur pour l’utiliser en mode électrique
la méthode de calcul est bien la même
marie wrote:je viens de faire ce que vous avez dit j’ai ouvert le robinet mitigeur de la cuisine faible débit, la chaudière s’est mise en route avec la flamm presque au max et la pression est remontée à 1.4 bars – je n’ai pas encore essayé avec la douche –même a un tout petit débit d’eau chaude la chaudière reste en fonctionnement et l’eau est toujours chaude?
marie wrote:je viens d’essayer avec la douche, la chaudière s’est déclenchée toujours avec la flamme, mais la température de l’eau est descendue juqu’à être froide, et la pression de la chaudière est descendue à 1.1 !donc la chaudière s’est éteinte?
il faut faire contrôler le vase d’expansion, ça doit être la cause des variations de pression,
bonjour
en fermant le robinet, la chaleur reste bien dans le radiateur.
je déconseille aussi le mélange acier,cuivre et radiateurs en alu
bonjour
question: Marie = Roques33 ?
il y a peut être un problème sur la chaudière, si c’est un modèle avec micro-accumulation ça devrait fonctionner correctement.
déjà c’est pas normale de remettre de l’eau en permanence pour remonter la pression, c’est qu’il y a une fuite ou alors le vase d’expansion est en train de se remplir d’eau et dans quelque temps la pression va monter au dessus de la norme, à suivre….
Faites quelques testes pour voir si ça vient de la chaudière ou du thermostatique.
-si vous avez un mitigeur sur l’évier ou au lavabo, ouvrez le pour avoir de l’eau chaude en mélangeant eau chaude et eau froide mais à un très faible débit et regardez si la chaudière démarre et si la température de l’eau est maintenue à la sortie du robinet.
la chaudière doit démarrer et peut être se couper et redémarrer pour maintenir le ballon à la bonne température.
faites le même teste avec le thermostatique de la douche en observant le fonctionnement de la chaudière pour voir s’il est identique.
bonjour
c’est pas facile sans schéma ( déjà pour faire l’installation) mais d’après les photos il me semble que la pompe de charge du ballon a la tête en bas, l’axe du moteur doit toujours être à l’horizontal pour que ça fonctionne bien.
– en sortie de poêle il y a des flexibles inox et du PE il me semble sur le by-pass, c’est risqué le PE si la température de sortie venait à être un peu trop élevée, à moins qu’il y ait une sécurité de surchauffe d’installée.-moi j’aurais changé quelques réglages ( ce n’est que mon avis !)
3.06
180 ou 200
5.67
100
3.31
4 ou 5 ( c’est 3 pour radiateurs acier, pour la fonte on peut essayer d’augmenter)
5.07
1 (sinon l’eau chaude n’est pas prioritaire)si ça ne change rien il est toujours possible de remettre les autres d’avant
une question: où est la pompe de départ chauffage du poêle?
Bonjour
si c’est une chaudière à production d’eau chaude instantanée, il y a de forte chance que ça vienne de ça, avec une production avec accumulation le problème ne se pose pas, par contre pourquoi ça fonctionne quelque temps, alors la mystère!
bonjour
il manque bien la ventilation secondaire en sortie de fosse, le besoin est encore plus grand avec la station de relevage, les gaz de fermentation (toxiques pour certains) sont obligés de ressortir part la ventilation primaire ou autre, la ventilation primaire est normalement là que l’amenée d’air à la fosse et la secondaire pour évacuer les gaz.
le phénomène est accentué par les remous que provoque la pompe de relevagele fait d’installer un thermostat programmable permet en plus de pouvoir faire des abaissements de nuit ou en période d’inoccupation, c’est une économie substantielle
bonsoir
est ce qu’il y a un bocal filtre sur l’arrivée du fioul?
si oui, est ce qu’il est toujours plein quand le brûleur fonctionne ou y a- t-il des tourbillons avec de l’air dedans et le niveau descend beaucoup ?
si non: remplissez un seau de fioul et plonger dedans le flexible d’aspiration, observez la flamme, si elle est meilleure, c’est un problème de prise d’air ou de crépine, si ça change rien et que le gicleur est neuf, alors vérifiez la pression de la pompe
bonjour
pouvez vous sommairement faire un schéma de l’installation, vous êtes plus bas que le tout à l’égout?
merci
bonjour
la chaudière va maintenir le circuit d’eau à la température qu’on lui demande ( réglée sur son tableau de bord) les robinets thermostatiques vont s’ouvrir suivant le besoin de chaque pièce, ce qui fait chuter la température du circuit, mais quand tous les pièces sont assez chauffées , les robinets se ferment et donc la température du circuit ne chute plus ( ou très peu) et la chaudière peu s’éteindre.
c’est une façon de fonctionner qui est très courante!bonjour
bienvenu sur ce forum, on ne peut pas être bon manuel si on a pas le cerveau qui commande, il faut bien les deux!
à + alors
bonjour
oui c’est possible ça fonctionne aussi, il y aura moins de débit s’il y a plusieurs robinets ouverts dehors en même temps c’est le seul inconvénient
bonjour
en fait si ça fait que 3 mois que la chaudière est installée, il se peut que l’air qu’il y a eu au remplissage de l’installation se soit évacuée petit à petit par le purgeur auto de la chaudière ou autre, ce qui fait bien sur chuter la pression, surveillez la pression pendant quelque temps encore si besoin, ça doit finir par se stabiliser s’il n’y a pas de fuite.
le fait d’ouvrir ou fermer les radiateurs n’a rien a voirbj
désolé mais j’ai pas d’idée précise, c’est pas une panne franche, donc on ne peut qu’envisager en aveugle, vérifiez aussi le bocal filtre, la crépine, et une possible prise d’air.
après je vois pas.bonjour
regardez sur la notice mais je crois qu’il suffit de remettre de l’eau pour remonter la pression qui manque pour qu’elle fonctionne.
faites monter jusqu’à 1.2 barsbonjour
la chaleur de 2.5 kw dégagée dans l’ambiance par le poêle n’est pas contrôlée par le régulateur, celui ci n’agit que sur la vanne 3 voies et donc sur l’ensemble des radiateurs en même temps, l’idéal serait déjà d’avoir des robinets thermostatiques dans la pièces où il y a le poêle .
avez vous un schéma ou photo de l’installation, poêle, vanne 3v ballon
avez vous relevé les paramètres:
3.06
3.07
5.07
3.30
3.31
7
la puissance du poêle n’est pas ce qui pose problème, il y a toujours une adaptation d’une installation au type d’habitation et au confort de chacun.
s’il y a une pompe entre le poêle et le ballon ecs, la priorité se fait sur pompe de charge, il faut que 5.07 soit réglé sur 1bonjour
essayez en branchant une résistance en plus pour avoir à 10kw, ça fait 15A et si ça suffit pas alors 2 résistance de plus pour avoir 11.6 kw ça fait 18A, ça pourra passer
