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bonjour
donc on a la certitude qu’il n’y a pas de fuite sur les réseaux du plancher, il faudrait ouvrir les 2 vannes des nourrices et fermer les 2 vannes de la chaudière.
bonjour
merci pour le compliment, je suis plus en activité mais j’aimais mon métier, bien qu’il m’ait apporté beaucoup de tracas et d’insomnies, mais aussi beaucoup de satisfactions.
j’aime pas le gâchis, ceux qui ont repris ma petite boite ont tout dénaturé (il n’y a plus que le fric qui compte) donc faute de continuer à transmettre à mes anciens compagnons, je participe tant que je peux à ce forum pour qu’au moins mon expérience profite à d’autres.au plaisir!
ceux que j’ai utilisés se presentent comme ça:
une plaque en inox sert de miroir, fixée au bout d’un mini bras articulé, lui même fixé à un support aimanté
on pose l’aimant sur le tube à proximité de la soudure, le bras articulé nous permet de positionner le miroir en inox au mieux pour voir la soudure à faire
malgré que le miroir soit en inox, quand on le positionne trop près de la soudure, la chaleur altère peu à peu la qualité de la visibilité
s’il y a beaucoup de soudure à faire, il faut prévoir des plaques inox de rechange
pour souder avec un miroir, il faut bien réaliser que tous les gestes se font à l’envers de ceux qu’on voit dans le miroir
pendant les essais de pression avec le mano posé sur la nourrice, il n’y avaient bien que les vannes de la chaudière qui étaient fermées?
bonjour
c’est pas bon, vous allez surchauffer le ballon d’eau chaude en permanence pour avoir du chauffage.
les dessins utilisés pour les purgeurs, c’est ceux des clapets anti-retour
le raccord diélectrique se met que sur la sortie d’eau chaude du ballon ecs
Bonjour
c’est pour ça que je préconise un manchon de dilatation horizontal, les lèvres du caoutchout sont plus adaptées, le manchon est étanche même en position horizontaleje vois pas de voyant allumé en bas, alors appuyez sur le voyant allumé en haut si c’est pas seulement un voyant, ou celui d’à coté sur le tableau celui ou il y a la main aussi sinon
ça risque rien
bonjour
il y a sûrement un voyant sécurité d’allumé sur le brûleur, il faut appuyer dessus, sinon éventuellement la relance se fait peut etre sur le voyant allumé du tableau de la chaudière
il y a des chances d’etre obligé d’appuyer plusieurs fois avant que le fioul vienne.
bonjour
éventuellement oui pour la baignoire en 16/20, si ça nécessite pas d’acheter une couronne entière pour peu d’utilisation
à propos de la compatibilité du multicouche pour sanitaire, je connais pas les classes, mais si c’est du NF ou EN, il est forcement avec du PER intérieur de qualité compatible.
je pense que la résistance pourra fonctionner en mono, si on regarde bien le branchement actuel, les 3 résistances sont alimentées chacune avec une phase en 220 et un neutre en commun
donc en mono il suffit de brancher le neutre pareil, de brancher la phase sur une des cosses de phase, ensuite de ponter les autres phases des deux autres résistances
par contre il faut vérifier si la section du câble serra suffisante pour le passage en 220, l’intensité serra plus élevée.
bonjour
regardez la force de la flamme du bruleur avec le robinet de la douche ouvert et ensuite regardez si la flamme augmente en ouvrant le robinet du lavabo.
ensuite faites l’inverse en commençant par le lavaboest ce que le problème est seulement aux douches?
bonjour
j’ai pas la doc de la chaudière pour voir en détail son schéma de fonctionnement, mais si le brûleur ne s’éteint pas, s’il
ne réduit pas, la chaleur doit bien aller quelque part sinon la chaudière se met en sécurité haute température.s’il y a un fy pass interne, regardez s’il est ouvert ou fermé, et regardez en réduisant le débit d’eau au robinet si la flamme se réduit ou si l’eau augmente de température.
bonjour
il y a une différence entre une installation de chauffage et une installation sanitaire où il faut aussi faire attention au sens du fluide et aux matériaux présents.
pour le chauffage, entre le cuivre et l’acier noir, il n’y a pas d’électrolyse, alors q’avec du cuivre et du galva (présence de zinc) le phénomène d’électrolyse perce le galva.idem entre cuivre et aluminium, c’est déconseillé aussi
je confirme aussi la nécessite du manchon isolant sur le tube de sortie d’eau chaude des ballons ecs
je suis pas spécialiste pour expliquer ces faits en détaille , ce sont des constatations issus d’expériences vécues.
bonjour
c’est peut etre un problème de la vanne d’inversion,
ouvrez un robinet d’eau chaude à fond et touchez les tubes de sortie d’eau chaude et sortie de chauffage sous la chaudière, si le tube de chauffage chauffe aussi, c’est que le problème est làbonjour
l’eau froide c’est ok, pour la partie eau chaude les appareils peuvent être alimentés en 12/16 et le 20/26 remplacé par du 16/20, ça fait moins d’eau perdue à l’ouverture des robinets en attendant que l’eau chaude arrive.
bonjour
c’est plus simple que ça, j’ai modifié le circuit départ sur le 1er plan, c’est à faire pareil sur le retour
bonjour
il n’y a pas de problème à utiliser le cuivre et pas besoin de manchon isolant, par contre surtout pas de galvanisé ça créer l’électrolyse.
l’acier noir est aussi utilisé mais il faut avoir les outils pour, filière, cintreuse, chalumeau ect..bonjour
je connais pas ce type de robinet, mais même si ça se démonte par l’intérieur avec une clé, il faudra bien virer ces colonnettes pour les remplacer par d’autres pour monter un robinet standard.
moi je mettrait un coup de scie entre le robinet et la colonnette pour quelle soit plus facile à démonter en la tournant du dessus , mais il faut aussi accéder en dessous pour tenir le contre écrou.
bonjour
c’est donc un régulateur qui pilote l’ensemble, ça peut venir du paramétrage, de la sonde ou de la résistance.
si le paramétrage est ok et que l’eau n’est pas assez chaude, il faut vérifier sur les bornes de la résistance s’il y a du courant.bonjour
il vaut mieux faire un collecteur et mettre un T pour piquer chaque nourrice dessus au lieu de les traverser
l’alimentation de chaque radiateur en 20 peut être ramenée en 16, c’est suffisant
bonjour
en général le purgeurs sont bien en 3/8, en fermant toutes les vannes il y a moyen de démonter aussi le clapet s’il y en a un, parce que je suis pas sûr que le mano poussera dessus pour capter la pression
bonjour
puisque le bruleur ne se coupe pas, la chaleur doit bien aller quelque part, je dirais donc que ça devrait être la vanne d’inversion qui envoie vers le chauffage au lieu de vers l’eau chaude.
ouvrez un robinet d’eau chaude à fond, touchez les tubes de sortie d’eau chaude et de sortie de chauffage sous la chaudière, si le tube d’eau chaude refroidit et celui du chauffage chauffe à la place, c’est que ça devrait etre ce problème là
c’est le symbole normalisé il me semble, ça indique que l’eau ne peut pas passer dans le sens de la flèche dessinée, elle passe que dans l’autre sens on est bien d’accord.
bonjour
les causes peuvent être multiples, il faudrait observer un peu plus le fonctionnement, par exemple:
est ce que le bruleur se coupe pendant le fonctionnement en eau chaude
est ce que le débit d’eau varie, et est ce que le débit d’eau chaude est beaucoup plus faible que celui d’eau froide, robinet ouvert à fond.
