J’ai répondu sur l’autre post et j’ai posté un lien avec un exemple : https://plombiers-reunis.com/post14723.html#p14723

Le thermostat de condition proprement dit n’existe pas, n’importe quel thermostat peut être utilise en tant que thermostat de condition, c’est a dire qu’il est place en amont d’au autre thermostat permettant au deuxième thermostat de fonctionner uniquement si la première condition est remplie.

C’est le cas du thermostat pose sur le ballon ECS, il ne doit activer l’électrovanne ou circulateur que si la chaudière est a température, autrement ce sont les calories contenues dans l’eau chaude sanitaire qui vont être déchargés vers le réseau de chauffage.

Pour les clapets anti-retour, je suis pas trop favorable car il réduisent énormément le flux, je pense que des simples clapets anti-thermosiphon suffisent a éviter la circulation parasite, d’autant plus que de nous jours les circulateurs sont munis de vitesses et on peut les régler au minimum si besoin.
Après il est possible d’en rajouter selon la configuration de l’installation, mais pour ça il faut voir sur place.

Sur votre schéma.

Vous demandez « thermostat ou aquastat » c’est la même chose il n’y a absolument aucune différence, tous les deux mesurent la température de l’eau, aquastat est plutôt avec bulbe plongé et thermostat est plutôt en applique sur un tuyau, mais de nos jours même les fournisseurs mélangent les deux thermes, sur certains sites internet on voit même des thermostats applique se faire appeler aquastat.

De la manière que vous avez dessiné l’eau des radiateurs aura beaucoup de mal a circuler, revenir du ballon pour aller aux radiateurs va être difficile, essayez plutôt de faire comme j’ai dessiné.

EDIT
je viens de voir un schéma posté par JR pour une pompe a chaleur, il reponds efficacement a vous questions, je le copie ici:

Voila j’espère avoir répondu a tous vos doutes.

Re.

J’ai légèrement modifiè le schéma qui contenait une petite erreur (mea culpa) pour être un conformité avec le ballon tampon que vous possédez deja et que j’avais oublié…

Tel que dessiné il n’est pas prévu que la ballon d’eau chaude sanitaire chauffe si la chaudière est éteinte, il faudra câbler en fonction, il faut donc un thermostat de condition qui alimente le thermostat du ballon que si le départ de chaudière est a bonne température, si cette condition n’est pas appliqué, le fonctionnement peut provoquer le refroidissement de l’eau sanitaire si le ballon n’est pas a bonne température.

Dans ce cas de figure, on applique un thermostat sur la sortie de chaudière: si la température dépasse 65C° on envoi la circulation au ballon en ouvrant électrovanne du ballon.
Lorsque le ballon atteint la température de 60C° on arrête la circulation du ballon en fermant l’électrovanne.

Bien entendu d’autres options sont possibles, mais sans images du matériel que vous possédez deja et sans savoir ce que vous voulez réellement réaliser , on peut pas vous conseiller convenablement.

Position du piquage de la bouche de réchauffe ECS

Oui vous avez raison, oui et non:
prendre cette boucle tout de suite en sortie de chaudière est une bonne option mais cela vous oblige a utiliser un second circulateur alors que comme sur le dessin un seul circulateur suffit, sachant que la vanne va réguler le température du retour, l’eau sortante de la chaudière est quasiment aussi chaude a la sortie de chaudière qu’un mètre plus loin.

Clapets anti retour

Les clapets se positionnent une fois que vous aurez arrête un schéma définitif, car la possibilités sont multiples.
Faire fonctionner le ballon préparateur comme un radiateur, et le fermer lorsque la température est atteinte (solution retenue dans le schéma).
Faire fonctionner la ballon préparateur en toute indépendance, géré par régulation et vanne de zone, ou gérè par thermostats, avec chaudière allumé ou éteinte.

Faire fonctionner les radiateurs avec priorité lorsque le ballon est froid, ou attendre que le ballon soit au moins partiellement chaud pour que les radiateurs démarrent.

En ce qui me concerne (dans une maison de campagne) j’ai une cuisinière au bois avec bouilleur intégré et un ballon préparateur de 300litres, puis j’ai 14 radiateurs.

Donc je sais que les possibilités sont multiples, il faut savoir quel matériels vous avez deja et ce que vous désirez faire.

1) Il n’y a pas de température a 20C° le circulation se fait que si la température est supérieure a 70C° c’est ce que vous aviez dit au départ, vous pouvez même remplacer votre première vanne trois vois en sortie de chaudière par un thermovar.

2) Pour les aquastats et autre sondez on verra une fois le schéma défini.

Il est possible que l’eau stagne au dessus des lattes du plafond, puis elle traverse seulement quand le bois n’est pas gonflé ou seulement si la quantité est importante.

Essayez de faire couler l’eau (au moins 10mn) de votre douche en orientant le jet vers les murs, puis une autre personne qui surveille, jusqu’a voir l’eau couler.

Votre fuite se situe certainement au niveau de la faïence certainement un ou des joints en mauvais etat, puis ça coule seulement quand le jet est orienté d’une certaine façon.

Dans tous les cas c’est par cette hypothèse qu’il faut commencer, vu que les joints silicone on était faits.

Bonjour.

Je ne pense pas que nous ayons la solution dans votre cas.

Il faudrait peut etre essayer de faire sortir le bouton enfoncé avec la pointe d’un couteau ou autre.

Je pencherais par la régulation et non pas par la sonde.

Bonjour drassum et bienvenu aux forums.

Tes au bon endroit pour apprendre de choses dans la dommaine de la plomberie.

Pour ma part je ne peux pas vous aider

Plus de details dans cette page : http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article156/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere

Les symptômes de glou-glou sont provoquées par une accumulation des graisses ou autres dépôts sur les tuyaux réduisant ainsi le diamètres des tuyaux d’évacuation.

Dans votre cas, il y a un engorgement important entre la chute et le té divisant ML + Évier.

Si vous n’arrivez pas avec les méthodes courantes de débouchage, il faudra remplacer les tuyaux.

Avez vous touché a la vanne trois voies.

Si ou c’est le papillon qui doit être mal orienté.

Je n’ose pas vous demander si le circulateur est dans le bon sens, flux du bas vers le haut….

Bonjour et bienvenu aux forums.

Nous ferons de notre mieux pour vous conseiller…. Rendez-vous dans les autres rubriques

je vais essayer de vous expliquer les besoins, avec un langage simple afin que tout le monde comprenne.
Et que je puisse vous expliquer aussi.

Lorsque l’on verse de l’eau dans un tuyau, d’égout il ne faut pas que la surface mouillé du tuyau atteigne 100% , il faut impérativement une surface sèche d’au moins 30% afin de cheminer l’air pour permettre aux eaux de se déplacer.

Si l’eau crée une bulle qui remplit le tuyau dans sa totalité, (100% de la surface) il faut impérativement une entré d’air qui viens remplir l’espace en amont de la décharge, du coté aval il faut bien une dépressurisation, pour que la boule puisse se déplacer.

Cette condition est indispensable sur les chutes verticales, qui servent a évacuer des WC.

Si on utilise des tuyaux chutunic.

Lors de la chute des eaux chargés, un effet de tourbillon se forme a l’intérieur de la chute, cet effet de centrifugation avec une colonne d’air au centre de la chute, évite une dépression et donc le siphonnage des siphons en amont. Cet effet de tourbillon provoque aussi la destruction des effluents et la réduction de la vitesse de descente des eaux chargés.

Sur les tuyaux horizontaux avec une pente de – de 5% cette bulle ne se crée pas, la surface mouillé du tuyau ne dépassé jamais 75 ou 80% de la surface du tuyau ce qui laisse au moins 20% de la surface du tuyau pour la circulation d’air, qui aura lieu en sens inverse de l’évacuation.

Je ne sais pas si j’explique bien mais c’est plus que logique, pour remplir une bouteille d’eau et faut absolument laisse l’air contenu s’en échapper, a contrario, pour la vider, il faut laisser un appel d’air pour que l’air vienne remplir le vide crée par le liquide qui est parti.

La vanne 2 est le retour des radiateurs, si l’eat est froide il est tout a fait normal que la chaudière ne s’etéigne jamais.

Soit la boucle de chauffage ne se fait pas correctement.
Soit l’eau chaude n’as pas encore eu le temps de faire le tour.
Soit la vanne trois voies n’est pas bien reglé.
Soit une soupape differencielle est defectueuse, ou ouverte a fond.
Soit la boucle se fait autre part.

Sans plus de details ou sans voir l’installation, notre possibilité de conseil s’arrête en ce point.

Veillez nous dire depuis combien de temps tourne la chaudière.
Voir si tous les radiateurs sont chauds.
Essayer de trouver un organe sur les tuyaux de départ et retour ou l’eau pusse boucler sans passer par les radiateurs.
Ou voir si votre circulateur n’est pas gommé, (fort possible) voir ici: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article156/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere