Réabilitation d’une grange de 200m² (Plomberie)
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, le il y a 10 années et 6 mois.
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Bonjour,
Totalement ignare en plomberie, il faut que je fasse ce printemps l’alimentation et l’évacuation de la réhabilitation de ma grange en logement de 200m2 comprenant 4 chambres avec deux salles de bains, 2 WC, une cuisine
Les questions sont nombreuses mais déjà grace à ce forum que j’ai parcouru et aux renvois de liens très bien faits, j’en connais déjà un tout petit rayon!
J’ai lu grace au tableau de comparaison que le multicouche est nettement plus performant que le PER même si il est un peu plus cher. Est-il possible de mixer PER/multicouche suivant que ce sera au final en apparent ou caché?
Mes questions :
1- Peut-on tordre le multicouche pour les passages en angles droits et donc se passer de l’achat de coudes à inserer entre deux longueur? Dans ce cas, faut-il obligatoirement une cintreuse ou peut-on le faire à la main à l’aide d’un étau?
1bis- Peut-on prendre des couronnes de multicouche ou PER et pouvoir les fixer droites le long des murs ou est ce qu’elles ne vont pas être difficiles à redresser et rester en courbes? J’ai pu lire à ce sujet quelques uns qui ont préférés acheter des tubes droits en longueur de 2 m… mais inévitablement perte de longueur à la coupe voulue?2- Entre les embouts à sertir ou a glissement, j’avoue ne pas comprendre la différence! Faut-il une clé spéciale pour l’un ou l’autre des systèmes, la même, de quel ordre de prix? Faut-il aussi acheter une pince coupante spéciale pour le multicouche? Enfin, ces embouts doivent il obligatoirement être accessible en cas de fuite à ce niveau?
3- Quellles sont les normes de croisement avec l’alimentation electrique?
4- Mes dalles de chaux sont déjà toutes faites, est-il possible de faire passer quelques tuyeaux PER ou multicouches dans l’épaisseur de la seule chape de 4cm? Sinon je peux aussi creuser la dalle pour le passage?
5- Il y a quelques années lors de la première dalle au rez de chaussée, j’ai enrobé un tuyeau de type PER Plastique Noir avec liseret bleu « eau potable 16 ». Je n’ai pas mis de gaine, seulement entouré d’isolant. Sachant qu’il aura 2 ou trois WC, 1 point d’eau extérieur pour l’arosage, 5 lavabos, 1 évier, 1 lave linge, 1 lave vaisselle, 2 douches, 1 bain soit 15 points d’eau (je ne sait pas si on compte comme ça), est ce que l’alimentation générale que j’avais positioné à la sortie de cette dalle est correctement dimentionné ou faut-il que j’en tire une autre en apparent ou sous la chappe?
6- Les salles de bains sont assez éloignées l’une de l’autre, de l’ordre de 10m de distance de tuyeaux. Considérant le temps d’arrivée de l’eau chaude, en terme de confort et de couts, quel est le mieux : 1 ou 2 chauffe-eau?
7- Pour les évacuations, casse tête concernant les embouts males/femelles. Pour faire simple et éviter d’acheter les mauvais conecteurs, est-il possible de n’utiliser que des coudes femelles/femelles se collant sur les longueurs des tuyeaux coupés? Autrement dit est-ce important par rapport au sens d’écoulement de l’eau?
8- Je n’ai pas prévu de sortie extérieure à l’applomb des évacuations, est-ce grave?
Ca fait pas mal de questions dès le début et il y en aura surement d’autres.
En répondant à l’une ou l’autres de mes intérogations, vous me serez déjà d’une grande aide.Bonsoir Fanfoué,
Je ne suis pas un pro non plus, mais je vais essayer de répondre à quelques unes de tes questions et les pros viendront me corriger par la suite ! Comme toi je n’y connaissais rien il y a 1 an et demi, et j’ai fait ma plomberie et mon chauffage central en multicouche.
Quote:1- Peut-on tordre le multicouche pour les passages en angles droits et donc se passer de l’achat de coudes à inserer entre deux longueur? Dans ce cas, faut-il obligatoirement une cintreuse ou peut-on le faire à la main à l’aide d’un étau?=> Oui on peut faire des angles droits facilement avec un tube de multicouche, mais avec une cintreuse ou plus simple, un ressort à cintrer, le rayon de courbure est plus faible qu’à la main sans abimer le tuyau.
Vu le prix du ressort à cintrer, ce serait dommage de s’en passer, surtout si tu achètes tn tube en couronne (donc enroul ») et qu’il faut le remettre droit !Quote:1bis- Peut-on prendre des couronnes de multicouche ou PER et pouvoir les fixer droites le long des murs ou est ce qu’elles ne vont pas être difficiles à redresser et rester en courbes? J’ai pu lire à ce sujet quelques uns qui ont préférés acheter des tubes droits en longueur de 2 m…=> D’aord, il faut être sur que les tubes droits restent droits… et honnêtement, dans tous les cas, je crois qu’il est très difficile d’obtenir un résultat parfaitement rectiligne. Pour ma part, j’ai utilisé des couronnes, voici un exemple dans le lien ci-dessous : difficile voire impossible de rester rectiligne sur une grande longueur !
https://plombiers-reunis.com/topic1010-radiateurs-et-tuyaux-en-vague.html
Quote:2- Entre les embouts à sertir ou a glissement, j’avoue ne pas comprendre la différence! Faut-il une clé spéciale pour l’un ou l’autre des systèmes, la même, de quel ordre de prix? Faut-il aussi acheter une pince coupante spéciale pour le multicouche? Enfin, ces embouts doivent il obligatoirement être accessible en cas de fuite à ce niveau?=> Ce sont 2 systèmes différents avec 2 pinces différentes. La pince à sertir manuelle coute 150 € chez un vendeur comme plombverie-pro. Les raccords à glissement, je ne sais pas : j’ai préféré les autres qui semblaient plus pros. et plus fiables
Quote:4- Mes dalles de chaux sont déjà toutes faites, est-il possible de faire passer quelques tuyeaux PER ou multicouches dans l’épaisseur de la seule chape de 4cm? Sinon je peux aussi creuser la dalle pour le passage?=> 4 cm ça me semble très léger pour une chape, alors rajouter ton tuyau dedans, ça me parait trop mince, et j’aurai peur du risque de fissure. A voir avec les pros.
Quote:5- Il y a quelques années lors de la première dalle au rez de chaussée, j’ai enrobé un tuyeau de type PER Plastique Noir avec liseret bleu « eau potable 16 ». Je n’ai pas mis de gaine, seulement entouré d’isolant. Sachant qu’il aura 2 ou trois WC, 1 point d’eau extérieur pour l’arosage, 5 lavabos, 1 évier, 1 lave linge, 1 lave vaisselle, 2 douches, 1 bain soit 15 points d’eau (je ne sait pas si on compte comme ça), est ce que l’alimentation générale que j’avais positioné à la sortie de cette dalle est correctement dimentionné ou faut-il que j’en tire une autre en apparent ou sous la chappe?=> Vu l’installation que tu décris, il faudrait au moins du 20 : peux-tu vérifier avec un pied à coulisse le diamètre extérieur et le diamètre intéreur de ton tuyau ?
Quote:6- Les salles de bains sont assez éloignées l’une de l’autre, de l’ordre de 10m de distance de tuyeaux. Considérant le temps d’arrivée de l’eau chaude, en terme de confort et de couts, quel est le mieux : 1 ou 2 chauffe-eau?=> Il faudrait que tu réalises un plan à l’échelle pour se rendre compte de l’installation. Un bouclage de l’eau chaude pourrait être une bonne solution : à voir en fonction de ton plan et des installations existantes.
Quote:7- Pour les évacuations, casse tête concernant les embouts males/femelles. Pour faire simple et éviter d’acheter les mauvais conecteurs, est-il possible de n’utiliser que des coudes femelles/femelles se collant sur les longueurs des tuyeaux coupés? Autrement dit est-ce important par rapport au sens d’écoulement de l’eau?=> Normalement on prend effectivement en compte le sens de l’écoulement, maintenant, je crois me souvenir que j’ai fait la même chose chez moi !
Quote:8- Je n’ai pas prévu de sortie extérieure à l’applomb des évacuations, est-ce grave?=> je comprends pas ce que tu veux dire : as-tu un exemple, un schéma ou une photo ? Tu veux parler des évacuations qui passeront dans un vide sanitaire ?
Je pense qu’il y a des questions sur ton plan, sur le système en lui-même que tu veux utiliser (PER vs multicouche) et d’autres questions (normes électriques que je n’ai plus en tête, je rechercherai si personne ne te répond là-dessus).
Peut-être qu’il serait intéressant que tu fasses un plan de l’installation que tu souhaites faire pour qu’on se rende mieux compte.
A bientôt,
guill
Fanfoué wrote:7- Pour les évacuations, casse tête concernant les embouts males/femelles. Pour faire simple et éviter d’acheter les mauvais conecteurs, est-il possible de n’utiliser que des coudes femelles/femelles se collant sur les longueurs des tuyeaux coupés? Autrement dit est-ce important par rapport au sens d’écoulement de l’eau?guill wrote:=> Normalement on prend effectivement en compte le sens de l’écoulement, maintenant, je crois me souvenir que j’ai fait la même chose chez moi !Avec du pvc avec joint on doit en effet tenir compte du sens de l’écoulement, sur le pvc collé il n’est pas necessaire de respecter ce sens, le secret consiste a bien ébavurer les tubes avant collage.
Pour le reste que dire de plus? guill a deja tout dit!
Avec un schéma nous aurons une meilleure vision de la chose.
Bonjour,
Un grand merci à vous deux pour vos réponses précises et complémentaires.
En effet, je découvre qu’il faut absolument faire un shéma, mais alors avec quel logiciel sont fait les beaux plans vus dans les différants liens?
Pour la question 8 je veux dire par là que je n’ai pas prévu d’aeration en sortie de toiture. Là ou nous habitons actuelement au rez de chaussée, les canalisations partent vers le tout à l’égout, il n’y a pas de sortie d’aeration et aucun problème d’odeur ni d’écoulement. J’ai lu qu’il fallait que les canalisations d’évacuation aient une sortie d’air extérieure palier aux mauvaises odeurs d’après ce que j’ai cru comprendre. Mais j’ai refait la toiture et rien n’a été prévu… est ce qu’il faut que je prolonge mes évacuations vers le haut avec une sortie ventilée ou est ce facutatif?Non vous n’êtes pas obligé de faire de schéma, si nos réponses vous conviennent comme ça, c’est tant mieux, cela veut dire que l’ont se comprends.
Pour les logiciels de dessin, il faudrait poser la question aux auteurs de chaque schéma, mais plusieurs logiciels gratuits peuvent être utilisés, comme par exemple.
Sous windows: Paint, photofiltre, the gimp, skechup, MSwords ou suite office, open office, etc…..
Pour l’aération, si c’est une maison il faut impérativement une ventilation vers le toit, sous peine de risquer d’avoir des odeurs qui remontent, ou alors des mauvais écoulements qui provoqueront a la longue des engorgements.
Il se peut aussi qu’aucun dysfonctionnement ne soit présent même sans ventilation primaire, mais le risque est élevé.
OK merci pour l’explication et le lien concernant la ventilation primaire.
Ma maison est un peu tordue et il y a 3 descentes d’évacuations différentes. Est ce que l’aération doit être impérativement à l’aplomb de chacune des descentes ou est ce que des coudes avec des traverses de tubes horizontales sont possibles pour rejoindre une aération à l’extérieur? Est ce que la sortie peut se faire en façade?
Est il possible d’utiliser le clapet Durgo a l’intérieur même de la piece, salle de bain ou WC?Il est possible de jumeler plusieurs chutes vers une seule ventilation au niveau du grenier, il est aussi possible de placer des clapets aérateurs sur les chutes si vous n’avez pas la possibilité de ventiler vers le toit, il faut dire que les clapets sont une solution de derniers recours.
Regardez cette discussion qui peut aussi vous intéresser.Bonjour,
Je reviens vers vous avec un plan des évacuations pour m’assurer que ce sera correct.
Je n’ai pas mis d’aérateur Durgo, a tout ceux de mon entourage a qui j’en ai parlé, ils n’en ont pas chez eux et pas de problème. Si les pentes sont plus importantes que la norme, celà influe t il?
Puisque vous m’avez dit qu’un aératuer « durgo » est indispensable, où le(s) mettre dans cette configuration? Il y a reelement 3 circuits distincts car la maison est bien tordue. Les aérateurs « durgo » peuvent ils sortir dans les pièces de vie, WC en l’occurence et juste en dessous du plancher non isolé du salon? Ces positions permettent de placer les « durgo » en amont de tous les appareils de chacune des trois colones A B et C.
Merci pour vos avis à venir.
Bonjour,
Je reformule les questions que je me pose en espérant que vous pourrez m’aider.
Comme indiqué, il manque les aérateurs en sortie de toit mais je ne peux pas en faire…
Le cas échéant, est ce qu’il est possible de placer des clapets aérateurs sur chacun des conduits A B et C ou seulement sur celui final qui part dans les égouts?
Ce ou ces clapets aérateurs peuvent être dans les pièces WC et salle de bains sans qu’il n’y ai d’odeurs?
Le principe du clapet est qu’il doit sortir plus haut que le dernier apareil du conduit concerné, c’est ça?
Pour le reste du shéma, ça vous parait bon?
Merci
Bonjour: vu que vous n’avez pas la possibilité de ventiler il faut au minimum un clapet sur la branche la plus longue des évacuations EV (wc).
Vous risquez d’avoir des glou-glou a l’utilisation mais quand on ne peut pas ventiler, on ne peut pas faire autrement.
Bonjour,
Merci de votre réponse concernant les clapets.
Avec le nouveau plan ci joint, ça irait?Par ailleurs, j’ai fait un plan pour l’alimentation, est ce que ça vous semble correct?
je ne suis pas un pro mais cela me parait bien, correct pour les évacuations.
Le plan d’alimentation a une erreur dans la légende, les diamètres son inversés.
Sinon pour tout les reste c’est ok mais attention vous avez beaucoup de tés j’espère que tous ces raccords ne sont pas encastrés.
Les robinets extérieurs doivent être protégés par une vanne avec purge intégré permettant le vidage en hiver.
Bonjour,
Merci Slimani pour votre réponse, en effet j’ai malencontreusement inversée la légende!
Tout devrait être encastré dans la partie droite du plan, les Té ainsi que les nourices dans une contre cloison. Dois-je absolument prévoir une trappe de visite pour les nourices? Je vais installer avec un montage à sertir.
Partie gauche du plan, un enduit isolant devrait venir enrober les tuyaux avec certains Té.Concernant les évacuations, j’ai un doute sur le fait que sur ce nouveau plan, je fais sortir les clapets aérateurs par les canalisations principales et que dans les explications données sur les fiches techniques du site, il est établi une deuxième colonne d’aération indépendante de la descente des eaux. Il est certain que je préfèrerai utiliser le shéma prévu sur mon plan, option bien plus pratique. Le cas échéant, je ne crois pas que je pourrais faire une deuxieme colonne d’aération sur les deux descentes de droite…
Merci pour tous vos avis si précieux dans l’avancement de mon projet.
il est très bien votre schéma, vous pouvez y aller sans aucun problème..
Pour les nourrices encastrés, la trappe de visite n’est necessaire que s’il y a des joints, car les joints ne sont pas éternels.Bonjour,
Merci à tous pour toutes vos contributions trouvées sur ce site, tant forums que fiches techniques.
Quel talent!Fanfoué wrote:Bonjour,Merci de votre réponse concernant les clapets.
Avec le nouveau plan ci joint, ça irait?Par ailleurs, j’ai fait un plan pour l’alimentation, est ce que ça vous semble correct?
Bonjour,
Je reviens vers vous car mon installation n’est toujours pas faite et il me reste quelques questions avant de commander le matériel :
1- J’ai récupéré du tube multicouche en 16/20, est-ce que je peux utiliser cette section pour alimenter directement le chauffe eau ou faut-il absolument mettre du 20/25?
2- Mettre du 16/20 en sortie de chauffe-eau est-il bon pour alimenter les nourrices? Idem pour l’eau froide pour alimenter les nourrices?
3- Les douches et bains doivent être alimentés en 16/20 et les éviers, lavabos, WC, machines à laver en 12/16, c’est exact?
4- Est-ce qu’il n’y aura pas de perte de débit si les 2 douches, le bain, un évier, un lave linge, un lave vaisselle et un WC fonctionnent en même temps si ceux ci sont alimentés par une nourrice unique en 16/20? comment faire autrement?
5- Il y a plusieurs types de multicouche mais je ne comprends pas bien les différences entre le gainé, le pré-isolé et le nu? Lequel faut-il prendre pour quel usage?
6- Je ne vais finalement installer juste à coté de l’arrivée d’eau qu’un seul ballon d’eau chaude, mais il y aura une distance de 14m pour une douche, 10m pour le lave main du WC, 9 m pour un lavabo, 8m pour l’évier de la cuisine, 6m pour l’autre douche, 5m pour l’autre lavabo, 5m pour le bain. Ces distances vous paraissent-elles trop longues pour tirer l’eau chaude? Un bouclage d’eau chaude sanitaire serait-il utile? Si oui, je n’ai pas bien compris comment il se monte malgré les bons liens trouvés sur ce site, si vous pouvez mieux m’expliquer, j’en serai ravi.
7- Par la suite, je prévois de mettre des panneaux solaires pour chauffer l’eau chaude sanitaire, à 14m de tuyaux jusqu’au ballon tampon qui sera posé juste à coté du cumulus électrique. J’ai cru comprendre qu’il fallait de toute façon ce cumulus électrique en cas de jours sans soleil. Comment ensuite relier les deux ballons entre eux? Ceci afin d’anticiper mon installation et le jour où je la ferai, je n’aurais plus qu’a la connecter.
Merci pour tout
Bonjour,
Puisqu’un schema vaut mieux qu’un long discours, j’ai refais le plan pour mon installation, merci de me dire si c’est bon ou qu’est ce que je dois modifier.
Bonjour,
J’ai fais mon installation l’automne dernier comme sur le schéma ci dessus. Vraiment facile de le réaliser en multicouche pour un débutant et rapide! Le plus long et difficile à été de savoir comment réaliser le réseau et de connaitre les normes. Donc merci à tous les contributeurs de mon post qui m’ont donnés la marche à suivre.
Je reviens vers vous car je voudrais installer une douche dans la salle d’eau du 2ème étage, située à gauche sur le plan.
L’arrivée d’eau chaude a été faite finalement en 12/16 depuis la nourrice de l’étage inférieur.
L’arrivée d’eau froide est en 12/16 comme indiqué sur le plan.
Le WC et le lavabo, alimentés par le même circuit eau chaude et froide en 12/16, sont dans la même salle d’eau où sera la douche.J’ai compris que les douches doivent être alimentées en 16/20, mais pour m’éviter de refaire cette partie de circuit, est ce que je pourrai le laisser tel quel en 12/16?
Merci de m’apporter toutes précisions utiles à la compréhension des risques(s’il y en a?) à raccorder cette nouvelle douche sur l’installation existante en 12/16.
Salut la diametre 12 ca marche c’est le minimum , faire attention à se que les raccard employés ne diminue pas ta section intérieure.
Bonjour,
Ok si c’est bon alors pour une douche, merci pour ton avis.
Je pensais qu’il fallait passer en 16 pour une douche?
Il n’y aurait pas de réduction de pression si quelqu’un utilise le lavabo du premier étage, connecté sur la même alim en 12?
C’est une alimentation en multicouche sans réduction au niveau des raccords du diamètre de 12 intérieur.Bonjour.
Moi je dis que 12mm pour alimenter une douche c’est ok, mais si vous alimentez autre chose ça deviens trop petit.
Je parts toujours du principe qu’une douche il faut au minimum 12mm intérieur pour l’alimentation de douche, si vous alimentez la douche avec autre appareil il faut passer au diamètre supérieur.Bonjour.
Moi je dis que 12mm pour alimenter une douche c’est ok, mais si vous alimentez autre chose ça deviens trop petit.
Je parts toujours du principe qu’une douche il faut au minimum 12mm intérieur pour l’alimentation de douche, si vous alimentez la douche avec autre appareil il faut passer au diamètre supérieur.
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