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frolicfrog wrote:Bonjour,
J’ai une chaudière gaz à condensation De Dietrich BIC 25 qui a 3 ans et qui sert à la fois à chauffer et à produire de l’eau chaude (petit ballon intégré + production en direct si besoin).
Rencontrant des problèmes à obtenir de l’eau chaude en quantité suffisante, le chauffagiste a remplacé il y a 6 mois environ l’échangeur thermique à plaques.
Je continue à ne pas avoir assez d’eau chaude pour toute la famille et la chaudière n’arrive pas à produire de l’eau chaude en direct. Au bout de 3 douches (parfois moins) nous n’obtenons plus que de l’eau froide…
Lorsque je regarde le tableau de bord de la chaudière, voici ce que je constate (phénomène observé sur 4 cycles consécutifs chronomètre en main) :
1) allumage du bruleur et chauffage de l’eau pendant 5-6 secondes (toujours la même durée sur les 4 cycles) ;
2) extinction du bruleur et attente de 60 secondes (toujours la même durée sur les 4 cycles observés) ;
3) retour a point 1)
Conséquences : la chaudière met des heures et des heures pour arriver à chauffer l’eau sanitaire (paramétrée à 57 degrés) et pendant ce temps là nous n’avons pas de chauffage…
Bien évidemment, lorsque la chaudière est en mode chauffage des radiateurs, ce phénomène de coupure du bruleur après 5 secondes ne se produit pas.
Notre chauffagiste ne comprend pas ce qui se passe.
L’un de vous a-t-il une idée ?
D’avance, merci !Moi je dirais que le fonctionnement de la chaudière est normal.
Allumage, extinction,.Je penche vraiment par un probleme d’échange, soit le circulateur sanitaire ne tourne pas, soit le circuit primaire ne circule pas correctement dans l’echangeur.
Il faudrait faire les testes suivants. Lorsque la chaudière tourne pour satisfaire une demande de chauffage.[list=*]
[*]Il faudrait puiser de l’eau chaude de manière a provoquer l’allumage de la chaudière pour produire de l’eau chaude.[/*]
[*]A ce moment vois si la vanne inverse bien le flux vers l’échangeur et si la vanne ne se bloque pas a mi-course.[/*]
[*]si la vanne fonctionne correctement, il faut vérifier que le circulateur sanitaire (s’il y en a un) fonctionne puis toucher les tuyaux pour voir si la circulation se fait correctement.[/*]
[/list]Dans la logique, il doit y avoir un de ces composant que ne joue pas son rôle.
Bonjour.
Personnellement j’ajuste le batis-support a niveau puis je fixe une cornière ou montant sur le coté avec les vis fournies dans le pack.
Ensuite je fixe une cornière ou montant ou tasseau de chaque coté du bâtis, si c’est du placo je pose un filet de colle.Je vais essayer de trouver des images et je les posterais.
Puis pour le sèche serviettes il est léger il tiendra avec 3 ou 4 chevilles molly sur le placo sans aucun probleme.
Édition = Le promis est du voici des images.
Puis la sortie de cloison pour sèche serviettes, ici j’ai posé les montants a l’emplacement des fixations, mais un sèche serviettes tiens parfaitement sur trois chevilles molly.
Bonjour.
Quoi qu’il en soit moi je n’ai pas la solution, attendez l’intervention d’un autre plombier, mais voici quelques pistes…
Commencez par voir si une amené d’air frais est bien présente dans la chaufferie et n’est pas bouché.Sinon il doit une entrée d’air dans la chaudière, il ne faut pas la boucher.
Si le tirage n’est pas suffisant, la combustion ne se fait pas convenablement.Il est aussi possible que le gicleur soit trop gros et projette trop de fioul puis il n’est pas complétement brulé.
Bonjour.
Je crois que vous en demandez un peut trop.
Il y a des centaines de schémas exemple dans presque toutes les rubriques du site, il on tous été corrigés avec les texte dans les discussions.
Prenez un peut de temps, et faites un dessin a main levé et postez-le, on vous dira ce qui va ou ce qui ne vas pas.
Bonjour.
La pression dont il parle concerne le chauffage.
Vous vous parlez d’eau chaude sanitaire, vous ouvrez un robinet puis au bout de quelques moments l’eau deviens froide puis reviens chaude, puis froide et ainsi de suite.
Si le probleme est bien celui que je viens de décrire, il faut augmenter le débit de votre robinet, utilisez plus d’eau.
C’est mieux détaillé dans cette page.
Je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais je pense que si vous extrayez la quantité d’air necessaire ça le fait sans probleme.
Que l’air soit extrait a un seul ou plusieurs points, ne dois pas être un probleme.
Les débits a assurer sont dans cette page: https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article62/les-debits-d-air-a-assurer-pour-une-ventillation-efficace
Pour la bouche a coté de la fenêtre.
Les entrés d’air doivent se faire sur les pièces sèches, et les sorties dans les pièces humides.
Bonjour.
Je crois que vous en demandez un peut trop.
Il y a des centaines de schémas exemple dans presque toutes les rubriques du site, il on tous été corrigés avec les texte dans les discussions.
Prenez un peut de temps, et faites un dessin a main levé et postez-le, on vous dira ce qui va ou ce qui ne vas pas.
Bonjour.
Je résume:
Vous aviez des troubles de température et vous avez changé la cartouche thermostatique du mitigeur.
Depuis ce changement vous avez des problèmes de débit et de bruit turbine.
Personnellement je ne pense pas que les clapets soient en cause, en conséquence je penche par une différence de pression trop importante. La clés pour démonter les clapets doit être une clé allen de 12 ou 13mm.
A votre place je mesurerais la pression sur les deux arrivés chaude et froide.
Pour la témpérature: vous désirez avoir de l’eau très chaude, comment est produite votre eau chaude, chaudière ballon ou collective?
Bonjour.
Il est vrais que 40€ c’est cher, j’avais pris ça chez cedeo, je sasais qu’ils sont super cher, mais maintenant j’ai une preuve de plus.
Je me suis fait arnaquer.
Pour la pose provisoire de la cuvette, moi j’utilise deux tasseaux de 3cm pour faire une épaisseur.
Puis j’ajuste les longueurs lors de la pose du carrelage.
Je vais vous simplifier la tache.
Passez un simple pvc de Ø100 sur toute la longueur, sur lequel vous venez piquer vous différents appareils.
Au bout de la ligne vous avez le wc (Selon l’image), Si vous pouvez monter en ventilation primaire, faites-le….
Parce que toute installation doit être ventilé, même si le risque de siphonnage n’existe pas.
Si vous ne pouvez pas monter en ventilation primaire, prévoyez un emplacement pour un clapet anti-vide mais ne l’installez pas…. Parce qu’il coute cher.
Si par la suite, vous constatez des dysfonctionnements, installez le clapet autrement ne l’installez pas.
En conséquence tous les piquages sur le collecteur doivent être faites en Ø50 (Ø40 pour lavabos et vasques) jusqu’au plus près des appareils.
Si vous suivez mes instructions, et que vous appareils siphonnent installez alors le clapet au bout de ligne.
Si après tout ça vos appareils continuent a siphonner… vous venez me voir sur le forum et je viens vous faire votre instal gratuitement. 😆
Normalement oui… c’est le même diamètre.
Le manchon geberit droit coute quand-même la bagatelle de 40€.
Bonjour.
suivez cette étape, il se peut qu’il y ai de l’aire stagné quelque pas dans le tuyau de retour, ce qui empêche le bonne circulation.
Niel wrote:salut.
Fermez les robinets et purgez jusqu’à que l’eau chaude arrive au coude de reglage.
Il convient d’être deux personnes pour cette opération: un qui surveille la pression et l’autre qui purge.Pour ma part je ne connais pas ce matériel, mais il est vrais que la réputation de la marque n’est faire sur les évacuations.
Allia c’est une grande marque de porcelaine, vous pouvez y aller sans crainte.
Sinon les batis supports grohe sont pas mal aussi, il existe des packs avec cuvette allia intégré
C’est bien.
En conséquence pour les soupapes SPD1, je doute de son efficacité pour la simple raison que:
Le pression émise par le circulateur C1 n’est pas tout a fait stabilisé, car une partie de ce flux reviens sur le retour par la vanne anti-condensation.
Personellement je placerais une électrovanne a la place du SPD1 piloté par thermostat sur le retour des radiateurs.
Une fois que la température des radiateurs est atteinte l’électrovanne s’ouvre pour envoyer le flux le ballon.A ce moment le ballon va fonctionner comme un radiateur et le flux va augmenter au fur et a mesure que les robinets des radiateurs se ferment.
Je crois que la suite de ce sujet se trouve ici: – > https://plombiers-reunis.com/post17561.html#p17561
Pour le surpresseur a coté du réservoir, le probleme du gel est facile a contourner, il suffit de prendre deux plaque de polystyrène extrudé (ep.5cm) est faire une niche. reste le probleme electrique.
Autrement vous n’avez d’autre choix que de l’installer comme vous pouvez, puis a l’utilisation, le débit sera toujours pus faible que celui provenant de la citerne.
Il est tout de même conseillé de placer le surpresseur au point le plus bas possible afin de gagner en débit provenant de la citerne.
Vu que votre installation fonctionne par gravité, faites attention a la pression, il est possible que l’installation et certaines parties ne résistent pas a la pression, si vous avez un chauffe eau electrique il est indispensable d’ajouter un groupe de sécurité en amont du ballon.
Autrement c’est la bombe…
Pour le raccordement du surpresseur, postez des images de la bête et on vous guidera.
Avez vous un robinet a potence quelque part sur ce tuyau?
Quelque chose de ce genre.
Si oui manipulez-le avec l’eau ouverte.
Dites nous ce que ça donne.
Si vous n’avez pas ce type de robinets il faut chercher sur le tuyau une partie que tap quelques parts.
Tuyau mal fixé ou un objet qui tape dessus.Exemple:
[video]https://youtu.be/ZWq8COm9NrQ[/video]
Bonjour Lil et bienbenu aux forums.
Bien sur nous sommes a ta disposition, tes avis seraient aussi un vrai atout pour le site.
A plus tard sur les autres rubriquesPouvez vous poster une image de cette sonde.
Attention, cette sonde est super importante, si vous l’enlevez la chaudière se mets en securité.
J’ai un doute sur sa position, mais si la chaudière se mets en securité a cause de cette sonde, il faut impérativement tester le tirage.Les accidents arrivent très vite, surtout quand on ne les attends pas.
salut.
les radiateur en point bas et les autres 2 avez vous correctement purgé le tuyau du retour.
Fermez les robinets et purgez jusqu’à que l’eau chaude arrive au coude de reglage.
Il convient d’être deux personnes pour cette opération: un qui surveille la pression et l’autre qui purge.Ensuite vous ouvrez les robinets.
Puis si ça persiste, ouvrez tous les coudes de reglage des tous les radiateurs a seulement 50%(comptez les tours).
Puis ajustez selon les besoinsSalut blackstream.
Bienvenu aux forums.
Alors j’aime bien l’expression:blackstream wrote:Je suis un bricoleur touche à tout, bon à rien, capable de tout..Je crois que je suis aussi dans le même catégorie.
A bientôt sur les autres rubriques….Pour la flamme ce n’est pas la priorité, il faut plutôt s’acharner sur la mauvaise circulation.
A votre place je ferais un rinçage de l’installation, sans enlever le radiateurs.
Pour ce faire procédez comme il suit:
[list=*]
[*]Éteignez la chaudière.[/*]
[*]Fermez tous les radiateurs,[/*]
[*]Démontez un seul radiateur ou il soit facile de travailler[/*]
[*]Dans le radiateur démonté, branchez un tuyau d’eau sous pression, sur le robinet, puis un tuyau sur le retour et vers les égouts.[/*]
[*]Envoyez la pression pour que cça fasse une boucle dans l’installation, avec tous les radiateurs fermés c’est la chaudière que vous rincez, dés que l’eau sort claire, fermez les vannes sous la chaudière et ouvrez un radiateur.[/*]
[*]Admirez tous les boues qui en sortiront.[/*]
[*]Lorsque l’eau sort claire, fermez ce radiateur et passez au suivant et ainsi de suite.[/*]
[*]Quand tous les radiateurs seront rincés, remontez votre radiateur puis ouvrez toutes les vannes de l’installation, [/*]
[*]Remplissez et purgez[/*]
[*]Puis enfin mettez en route tous le système.[/*]
[/list]Puis n’oubliez pas de poster le résultat, cela nous fera très plaisir
Bonjour.
Plusieurs causes sont possibles.
Premièrement il vérifier que le circulateur n’est pas gommé, c’est fort possible, méthode ici: https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article156/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiereEnsuite regardez au niveau des radiateurs si les coudes de reglage ne sont pas fermés, il faut enlever le bouchon puis a l’aide d’une clé alen regardez si les radiateurs sont bel et bien ouverts.
Au cas ou… jetez un œil aux vannes sous la chaudière des fois que….
Si cela fonctionne bien, il n’est pas necessaire de modifier quoi que ce soit, laissez tel que c’est.
Bonjour.
De toute évidence votre circuit de chauffage est ouvert, circuit a base de vase d’expansion ouvert.
La seule pression admise et le poids de l’eau contenue dans l’installation.
Ce type d’installation est generalement transformé en circuit fermé avec vase d’expansion gonflable au fur et a mesure des rénovations.
Dans votre cas ne cherchez pas a avoir de la pression dans votre circuit.
Si vous avez des problemes de circulation, ou des radiateurs qui ne fonctionnent pas, il faudrait alors envisager de transformer le circuit actuel (ouvert) en circuit fermé en condamnant le vase (boite dans la salle de bains) et en ajoutant un vase fermé.Bonjour.
Moi j’ai lu mais malheureusement je ne peut pas vous aider, je pense qu’un composant ne reponds pas aux tests effectués par la système.
Si vous avez la notice de votre chaudière, essayez de trouver la fonction de remise a zéro (hard reset).Cela pourra résoudre votre probleme.
Commencer par fermer partiellement tous les autres qui fonctionnent bien…
Ou vérifier sur le circulateur s’il y a des vitesses, si oui… augmentez une vitesse.Oui ça fait toujours plaisir.
En conséquence on vous conseille tout de même a vérifier que votre matériel est complétement identique a celui du sujet traité, si vous avez en doute, ou si votre matériel vous semble différent.
Ne prenez pas de risques qui peuvent vous couter cher, faites de photos et demandez de l’aide sur le forum, on fera de notre mieux pour vous aider.Bien souvent le même modèle de chaudière possède des régulations différentes, donc encore une fois veillez a ce que votre matériel soit Exactement le même que dans les images.
