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Qu’il y a t-il de marqué sur le boîtier gris fixé au mur avec un interrupteur orange et un noir ?
Votre chaudière n’est pas en cause. Le seul problème viens du moteur du circulateur. Le désalimenter suffirait à mettre votre installation en sécurité.
En ouvrant la vanne totalement, l’effet naturel thermosiphon vous permettrait de conserver un minimum de chauffage. Votre installation n’est pas jeune, le dimensionnement des tuyaux doit permettre une bonne circulation de l’eau.J’avoue que votre bloc vanne/circulateur m’est inconnu. C’est un peu pour ça que j’espérais qu’un plus calé que moi passe.
(Merci Darius, mais je suis loin d’être un pro
)
Je viens de faire quelques recherche sur le modèle de votre bloc. J’ai bien peur que ce soit compliqué de le changer. Pas jeune le bébé.
Oui, comme le dit protestant, votre chauffagiste à dû le mettre en mode manuel (ne jamais perturber une vieille machine).
Si il ne tourne plus, comme vous le dite, ça sent le remplacement complet
Par contre, il y a de fortes chances que vous ayez une régulation climatique sur votre chaudière et que votre thermostat d’ambiance ne soit pas du type on/off. (Photos aideraient)
Ce type de thermostat ne sait pas gérer une vanne quatre voies comme la votre. Seule une sonde d’ambiance couplée à une régulation sait le faire (réglage pointu de la température d’eau dans les radiateurs en fonction de la température extérieure et intérieure). Sauf modif sauvage.
Le changement de votre vanne motorisé ne sera pas un investissement perdu si vous changez votre chaudière ultérieurement. Même pour une équipé d’un brûleur gaz, si c’est une du type sol (Chaudière bloc avec brûleur séparé, fuel ou gaz).
Chaudière que j’aurais tendance à privilégier si vous avez la place.
Bien plus robustes que les murales.Quasi impossible de vous aider à distance. Pour régler un brûleur, il faut un minimum d’outils. Même sans aller jusqu’à l’analyseur de fumées légalement obligatoire, il faut au moins pouvoir contrôler et régler la pression de la pompe avec un nouveau gicleur si il est différent en débit.
Quoi que vous fassiez, votre chaudière fonctionnera très mal.Je n’aurai qu’une astuce pour limiter les dégâts en attendant un pro.
Mettre le gicleur et son filtre séparés l’un de l’autre à tremper dans un diluant ( le filtre se devise du gicleur) bien les souffler pour tenter de les décrasser au mieux. Ça peut améliorer un peu les choses. Ne démontez pas l’intérieur du gicleur.
Lors de votre panne, le gicleur et son filtre ont été gorgé de boues. C’est la mort assurée.
Attention, c’est un pis aller ce que je vous propose. Pas une solution pérenne. Le gicleur est une pièce hyper précise, vous n’en referez pas un neuf.Téléchargez les notices de votre brûleur que l’on trouve facilement sur le net. Vous comprendrez beaucoup de chose sur son fonctionnement.
oui. On distingue sur votre première photo la résistance électrique.
La partie électrique à l’air d’être débranchée (non utilisées).
Normalement (de ceux que j’ai vu) ces ballons sont branchés électriquement. L’eau chaude du serpentin arrive d’une source extérieure, (cheminée bois à production d’eau chaude, chaudière…) La résistance électrique n’est là qu’en complément si la source extérieure ne chauffe pas assez l’eau ecs (été par exemple).Regardez à quelle température est réglée votre chaudière.
Si par exemple votre eau de chaudière est réglée à 50° et que la coupure du thermostat de votre ballon est à 60°. Votre circulateur ne coupera jamais.
Il faut pour bien fonctionner que la température de votre chaudière soit supérieure, je pense d’au moins 5 à 10° à confirmer par un pro, à la température désirée de l’eau ECS demandée.Test simple : Vous pouvez essayer de monter la température de chaudière temporairement (65 ou 70° par exemple) et observer ce qu’il se passe.
Ça a l’air d’être un ballon mixte, si je ne fais pas erreur.
Le circulateur branché sur le thermostat du ballon.
Si votre circulateur fonctionne en permanence, soit le thermostat ne fonctionne plus, soit la temperature de l’eau n’arrive pas à sa température de coupure.Vous devriez montrer votre installation à un professionnel.
Impossible sans voir les branchements comment fonctionne votre système. Comment est géré le circulateur par exemple….
Ce problème est nouveau ?De toute façon, votre consommation est indiscutablement anormale pour une utilisation ecs uniquement.
Vos tuyaux au dessus de la chaudière avec le deuxième circulateur vont où ?
C’est le temps brûleur en fonction ou le temps effectif de remonté de température de l’eau chaude au robinet ?
Confirmez moi. C’est un ballon séparé de la chaudière que vous avez ? Avez vous moyen de vérifier la température de l’ecs ? Et comment ? (Photos et modèle du ballon aiderait)
Il faut bien différencier le temps de remonté de température de l’eau de la chaudière et celle de l’eau ecs.Il n’est pas normal que la pompe ecs tourne en permanence. Elle ne devrait tourner que le temps de remonté de température de l’ecs.
Je commencerais par vérifier qu’il n’y ai pas d’air ni dans la chaudière ni dans le ballon, partie serpentin de chauffe et partie réserve ecs. En fait TOUT bien purger.
C’est anormalement astronomique en effet.
Quel est le modèle de votre chaudière ?Le temps de réchauffage de l’eau jusqu’à la température sélectionnée est elle normale ? Ou longue ?
La quantité d’eau chaude disponible en un tirage est elle à peu prêt normale ?Votre voyant circulateur s’allume t-il ? (Celui au milieu des trois)
Avez vous un thermostat d’ambiance ?Le thermostat de sécurité devrait couper complétement la chaudière, pas uniquement le circulateur.
Téléchargez notice : https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/media/country_pool/industrial/service/documentation-technique-chaudieres-a-condensation/cc8000_6720885130_03.pdf
Votre télécommande y est traité. Visiblement elle n’a besoin que de deux fils. Deux sont pour une sonde de température externe.Avec un peu de persévérance on trouve la doc : https://www.oeg.net/fr/article/id/22511/download/YWE3YjlkNGI3NzI5MTg2Zjc4YTU0OGI3ZTliNTgzYjlkYzEyYzk0YzYyOWY5MWQ4MTc3ZjZhNjBjODI4YzZiNnFOUnhNOE8zMlpGejM3YWhiczBPakhuYlRwbG53d3l2MlI5azZwUXl0YTQ9/show
A distance ça va et ère très compliqué.
Avez vous la notice d’utilisation ?
Si oui (c’est la base de tout) où bloquez vous ?Sans connaître votre installation dans ses détails il est impossible de vous aiguiller pour régler convenablement votre chauffage.
Ce qui est certain, c’est que le Netnamo va entrer en contradiction avec la régulation. Les deux systèmes ne peuvent se compléter.
Ce sera inréglable.Pas mieux que Protestant90 et El-Homari.
Non vous ne mettez pas en danger votre chaudière, mais vous risquez de fortes désillusions.Aucun chauffagiste ne s’aventurera dans une telle installation.
Si vous avez une régulation qui gère une vanne trois ou quatre voies en sortie de chaudière, l’Hevohome demandera de l’eau chaude que la régulation bloquera par la fermeture de la vanne estimant elle, qu’il n’y en a pas besoin. Et inversement.Autre piste, le moteur ( ses paliers)
Le moteur entraîne le ventilateur et la pompe. Si sans la pompe le ventilateur ne tourne pas librement (lancé à la main, il doit faire plusieurs tour avant de s’arrêter progressivement) ses paliers sont peut être gommés et il a du mal à tout entraîner.
Il n’arrive pas à atteindre sa vitesse optimale. Brasse moins d’air, ne permet pas à la pompe d’atteindre la bonne pression…
D’où peut être vos problèmes.Juste pour partager mon expériences de calibrage de régulation. Effectivement le lieu de la sonde d’ambiance n’est pas bon du tout. Peut être est il utile de vérifier si la sonde extérieure ne fait pas l’objet elle aussi d’un choix désastreux.
Idéalement elle ne doit quasiment jamais être illuminée par le soleil. Exposée nord nord-est, loin de toute influence de source de chaleur (fenêtre, porte…) elle ne doit capter que la température réelle de l’air ambiant extérieur.
Si vous ne savez pas ce qui à été bidouillé sur votre régulation avant vous, peut être que répartir des réglage d’usine n’est pas inutile. Un reset total est long et fastidieux, mais c’est un choix pour savoir d’où on part.
Dès que vous avez une vagues de froid dans votre région, profitez en pour activer une auto adaptation. Des températures en frisants le zéro sont idéales. Votre pente sera cadré. Seule votre impression personnelle demandera éventuellement un léger ajustement.
Vous aurez au passage une idée de l’isolation réelle de votre maison.
L’important c’est de laisser plusieurs jours entre deux ajustements. Le temps est le meilleur ami d’un bon réglage.
Personnellement, je laisserai tous les thermostats de radiateurs à fond le temps d’ajuster la régulation. Toutes portes ouvertes. Après seulement, j’ajusterai chaque pièce par l’aide des thermostats. Quitte à perdre un peu en confort une ou deux semaines. Je pense qu’il est compliqué de régler plusieurs choses qui peuvent s’influencer plus ou moins directement.C’est le genre de truc qu’il vaut mieux éviter de démonter. D’autant que le démontage est inutile.
Les pièces sont assemblés avec beaucoup de précision. Il est important de les réassembler exactement à l’identique. J’ai bien peur qu’une vue éclatée vous soit peu utile.
Vérifiez bien de ne pas avoir inversé le sens d’une plaque. Que les trous entre les parties concordent….Et ne surtout pas la relancer à sec.
Difficile à distance.
Vous êtes certain de ne pas avoir inversé des sondes ?
Il y a une régulation sur votre installation ?Sur chaque carte électronique il y’a un numéro quelque part.
C’est un peu fastidieux, mais j’ai toujours réussi à trouver sur le net des info sur m’importe quel type de matériel avec ce numéro.En tapant ‘carte électronique centora cf 224’ dans votre navigateur vous trouverez plein de photos misent en ligne par les fournisseurs de pièces détachées.
A vous de voir si elles se rapportent à votre modèle précis. Ici, on ne peut pas deviner.Il Doit y avoir un volet d’entrée d’air dans la turbine non ?
Son ouverture ne serait elle pas défaillante.Je pense qu’une analyse de combustion par un pro équipé, s’avère nécessaire dans votre cas.
Un pro pourra en dire plus, mais je pense que votre accroche flamme a un problème.
Son orifice devrait être rond. Le flux d’air doit sérieusement être chahuté.A distance il n’est pas simple de vous aider.
Si votre logement est neuf Il est préférable, je pense, de demander à l’organisme de vous faire la première mise en route et l‘explication.
En cas de non fonctionnement, la garantie leur incombe.Pas à la chaudière..
Il serait quand même bien de faire faire cette opération par quelqu’un qui a des connaissances en électricité.
Si vraiment vous n’avez pas la possibilité de vous faire aider commencez par mettre votre chaudière hors tension.Débranchez les deux fils du relais netnamo de la chaudière.
Vous mettez chaque fils de votre ohmmètre sur les fils du relais du netnamo qui étaient branchés sur la chaudière.
Quand le netnamo ne demande pas de chauffage la valeur inscrite sur votre ohmmètre doit être la même que quand les fils de votre ohmmètre seuls, ne se touchent pas.
Quand le netnamo demande du chauffage (que vous entendez le relais s’enclencher) la valeur dois changer et s’approcher de la valeur que vous avez lorsque vous faites toucher les deux fils de votre ohmmètre entre eux.Est ce assez explicite ?
Le Netnamo, si je ne m’abuse, n’est qu’un relais, « ça passe » / « ça passe pas »
Quand le relais est censé être en fonction « ça passe », il faudrait tester avec un ohmmètre si ça passe effectivement.
Peut être un défaut au niveau des contacts du relais. Il s’enclenche, mais les contacts ne se touchent pas et n’assurent pas la continuité. Défaut qui peut être aléatoire sur les relais.Lequel ? sur quoi ? où ? quand ? comment ?….
Sans aucune indication, comment pensez vous qu’on puisse essayer de vous aider !
Je rejoins Darius et Bosch. Votre thermostats est une hérésie.
D’autant que si votre installation est bien réalisé l’arrêt du circulateur n’arrête pas totalement le passage de l’eau chaude vers les radiateurs. Seule la vanne trois voies peut le faire et elle est commandé par votre régulation.
La sonde déporté Reg 103 ajoute à la régulation l’information de la température réelle à l’endroit où il est installé (d’où l’importance de son positionnement).
Son influence sur la régulation est informative (plus ou moins, cela se programme dans la régulation). Elle permet en effet de respecter la consigne de température réelle demandé. En outre, elle permet de modifier temporairement cette température et quelques autres modifications de confort sans aller à la chaudière.
C’est un plus très appréciable. Elle est disponible sous plusieurs marques et parfois trouvable d’occasion.
Elle s’appelle aussi FBR1 sous d’autres marques.
