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La pression n’envoie pas le fuel plus loin. Elle permet la bonne brumisation du fuel sortant du gicleur. Ce n’est pas un jet mais une brume de fuel qui est enflammée. Un encrassement du gicleur diminue la brumisation, crée des gouttelettes plus grosses qui s’enflamment plus difficilement….
Une mauvaise pression pareil.

La position de la tête sert à laisser passer l’air autour du brume de fuel, ni trop prêt, ni trop loin du point optimal d’inflammation.
Elle dépend du gicleur, de son angle de diffusion (qui lui même dépend des dimensions du corps de chauffe…)

Le volet d’air est là pour laisser passer la quantité d’air (pas plus ni moins) nécessaire pour une combustion optimale et une pollution minimale en fonction du diamètre du gicleur…

Une chaudière sol (à brûleur séparé) à une fourchette de puissances. Un brûleur aussi. Il faut adapter les deux à la puissance de l’installation.
Les régalages des bases sont toujours indiqués par le fabricant de la chaudière, à croiser avec ceux du fabricant du brûleur.
Ils sont les fruits d’études, d’essais et de mesures.
Ensuite l’ajustement aux cas par cas se fait avec les appareils nécessaires. Les conduit de fumées influent sur les réglages théoriques.

Pour exemple ma chaudière à une puissance de 20 à 25 kw(en fonction du brûleur installé). Mon brûleur de 18 à 26kw (en fonction du gicleur installé).
Mon installation est de 25kw environ.
Le gicleur installé délivre 22kw. Un peu plus que le choix du plombier d’origine qui avait installé un gicleur délivrant 20kw. Mais il n’y avait qu’une personne dans la maison et elle n’en occupait qu’une partie. D’où le choix de monter un peu pour éviter que la chaudière ne rame trop par froids vifs.

Si le gicleur commence à gouter, je pense qu’il est à changer (encrassement naturel).
Ou/et les réglages ne sont pas bons.
Pour une bonne combustion, il faut :
– Régler la pression de la pompe en fonction du gicleur.
– Régler la position de la tête de combustion
– Régler le débit d’air.

En urgence, je me suis déjà dépanné avec les valeurs théoriques trouvés sur la doc fabricant.
Avec un manomètre de pression (indispensable) et un gicleur neuf, j’ai pu régler la pression. Comme il était un peu plus gros que celui en place, j’ai dû modifier la position de la tête de combustion et le volet d’air aux valeurs constructeur.
ça fonctionnait impeccablement bien, mais dès que possible, mon plombier est venu avec son analyseur de gaz pour parfaire les réglages.
En dehors du fait que c’est obligatoire, une optimisation par un pro est quand même la garantie d’une chaudière bien réglée. A moins de se munir d’un appareil d’analyse des gaz brûlés au prix exorbitant ! (ce qui au passage explique le coût du plombier chauffagiste).

Un gicleur se change tout les ans, comme le nettoyage des filtres fuel (un à l’arrivée, un sur la pompe)
Une chaudière se décalamine entièrement aussi tout les ans (partie chambre de combustion, chicanes, conduit de fumées…. c’est du boulot)

Perso, je pense que votre brûleur peut fonctionner sans réchauffeur. Mais il est indispensable qu’il soit régler en fonction.
L’avis d’un pro pourra être plus fiable que le miens. Mais ici, il y a plus de pros maitrisant le gaz que le fuel.

Vous avez raison, le volume de l’eau dépend de sa température. Les formules scientifiques se trouvent facilement sur le net. Faut être bon matheux et connaître les composants de son eau pour calculer les variables….

Lebricoleur vous donne une approche ciblé. Votre autre source une approche ceinture bretelles.
De manière pragmatique, un ballon surdimensionné n’aura aucun effet négatif. A vous de décider.

Pour la circulation forcée ou non, là aussi de manière pragmatique, pour de l’ecs, il est préférable d’éviter les zones d’eau stagnante.
Moi, je pencherais pour ces modèles.
Pour de l’eau de radiateurs, ce ne serait pas forcément utile.

En cherchant un peu j’ai trouvé cet avis :

le réchauffeur, situé juste en amont du gicleur, stabilise le fioul en température. bizarement , le gicleur n’étant pas juste un « trou » mais une chambre de rotation pour le fioul, le débit de fioul est diminué de 10% a 15% par la présence du réchauffeur.sur un bruleur sans réchauffeur , le débit
de fioul varie légérement selon sa température. le réglage doit en
tenir compte en mettant une marge d’exces d’air . on peut alors
difficilement dépasser 13% de CO2 si on veut une chaudiere propre
un an apres. le rendment ne peut dépasser 93%
avec un réchauffeur , le débit de fioul étant constant , on peut diminuer un peu cette marge et monter a 14% de CO2soit un rendement pouvant atteindre 95% voila le premier interet du réchauffeur
d’autre par , en petite puissance , un réchauffeur demande un gicleur plus gros (car le débit de fioul est diminué) donc cela évite des gicleur tres petit qui se boucherait, deuxieme atout du réchauffeur
enfin , sur les bruleurs flamme bleu, le débit de fioul doit etre tres stable, le réchauffeur est impératif
mais cette piece étant fréquement en panne, il suffit de choisir une chaudiere de plus de 25 kW et avec flamme « jaune » pour éviter cet organe qui reste une cause de panne importante. et puis 2% de rendement en mieux c’est 20 euros , soit a peu pres la consommation électrique du dit réchauffeur sur un an………..
de plus en pratique l’encrassement prévisible du ventilateur fait qu’avec ou sans réchauffeur on évite le plus souvent de dépasser les 13% de CO2 alors……..

Je le trouve assez objectif.
Je rajouterai juste qu’une cuve enterrée est justement la garantie d’un fuel à une température quasi constante.
En dessous d’un vingtaine de cm la température du sol ne varie quasiment pas sous nos latitudes.

Je pense que sans réchauffeur, un petit reajustage de combustion de votre chaudière serait à envisager.

Une solution pour injecter du fuel « réchauffé » dans le brûleur est de passer en filtre mono tube. Le deuxième avantage est d’éviter le retour vers la cuve et le brassage résultant. Mais c’est un autre sujet.

Première hypothèse, joint pas assez serré.
Sans connaître le produit, la photo me fait penser que sous les caches inférieur il doit y avoir des vis. J’ai l’impression qu’il y a deux caches. Donc deux vis.
A resserrer. Ça arrive.
Pas trop non plus. C’est pas la peine de trop écraser le joint.
Souvent, il est même préférable de démonter, bien essuyer et remonter en serrant un peu plus.

Ce sont des points chauds. Fréquents sur les cartes un peu sous dimensionnées.
Vous pouvez dans un premier temps vérifier la continuité de point à point avec un ohmmètre. ça permet souvent de détecter une mauvaise soudure si il y a.
Dans votre cas, si je suis certain de mon diagnostic, je change la carte.
Si j’ai un doute, je fais appel à un pro.

Merci Dany. J’apprends toujours.

Les press control se déclenchent en fonction de pressions.
Si votre pompe n’arrivent pas à fournir la pression suffisante, ça ne fonctionnera pas.
La pompe n’est peut être pas en cause. Il faut regarder sa courbe de débit/pression en fonction de la hauteur de puisage et vérifier qu’elle fourni à cette hauteur une pression suffisante pour le press control.

Oui, votre vanne a besoin de soins. Je ne suggère pas mieux que Protestant. Ces vielles vanne ont la peau dure, rien n’est perdu.
Le purgeur dont je parle est celui situé dessus la chaudière.

Le problème est que le meilleur moyen de contrôle que je pourrais vous soumettre risque de provoquer une fuite. D’autant si il est défaillant.
Sans risque, vous pouvez dévisser le petit bouchon supérieur et regarder si dedans c’est propre. Vous pouvez aussi essayer d’appuyer sur le téton que vous apercevrez. Normalement un peu d’air doit en sortir. Puis de l’eau.
Tant que de l’air sort, laissez sortir. Si rien ne se passe, c’est pas trop normal. Il se peut que la communication entre la chaudière et le purgeur soit bouché. Là c’est démontage obligatoire.
Si il venait à fuir l’eau après avoir expulsé l’air, vous pourrez toujours colmater sa fuite avec le petit bouchon. En attendant une remise à neuf.
Ce petit bouchon doit être normalement non vissé à fond. C’est par là que l’air doit sortir.

Avez vous la doc de votre chaudière ? Sinon, avec le type exact, vous devriez pouvoir la trouver sur le net et/ou auprès de Chappee. C’est déjà le B.A.BA pour comprendre sa chaudière.
Ce type de chaudière a dans sa partie supérieure un ballon d’eau chaude sanitaire de 80 à 120L en général. ça dépend du modèle, d’où l’importance de la doc.
Cette eau est chauffée en bain marie par l’eau de chauffage qui l’entoure. Quand vous puisez, de l’eau froide rentre et pousse l’eau chaude plus légère. Elle se réchauffe…
Le temps de chauffe de l’eau est d’autant plus rapide que la température de la chaudière est haute. C’est pour ça qu’il est préférable de laisser la chaudière à plus de 60° (risque légionellose).
Mais ce n’est quand même pas instantané. Quelques dizaines de minutes sont nécessaire si fort puisage (douches).

En général, une vingtaine ou une trentaine de minutes sous la ou les douches vident le ballon. Le renouvellement prends à peut près le même temps (pour arriver à de l’eau à 60° environ). Les courbes de temps sont sur la doc.

Une chose est peut être à vérifier sur votre chaudière. Le bon fonctionnement du purgeur automatique situé dessus.
Si il est bouché (ce qui peut arriver si il est vieux) de l’air s’accumule en sommet de chaudière et le ballon n’est plus que partiellement entourée d’eau chaude. Ce qui rallonge considérablement le temps de réchauffage de l’ecs et diminue la quantité disponible.
ça ne résous pas le problème de l’entartrage, mais c’est une piste facile à vérifier.

Vous pouvez aussi, brancher sur votre circulateur (si vous avez quelques maitrises électrique) un thermostat basique (vraiment basique) ou une horloge. Vous pourrez programmer les heures de fonctionnement de votre circulateur. C’est pas le top, mais pour quelques €uro, vous n’aurez pas besoin d’être constamment sur votre chaudière. A part pour le réglage de la vanne quatre voies. là l’investissement est plus lourd (mais s’amorti très vite).

Je rajouterai, juste pour participer à l’échange entre Protestant et Darius, que je suis un peu de l’avis de Darius. d’autant que le bilan écologique d’un investissement sur une nouvelle installation est à prouver. Combien d’énergies consommées pour extraire, transporter, fondre, usiner, fabriquer, installer…. une nouvelle chaudière ?
ça en fait des litres de fuel à sur-brûler avec sa vielle guimbarde, avant de neutraliser l’impact sur la planète… et son portefeuille.

Votre chaudière doit avoir une position été (seulement ecs) et hivers (ecs et chauffage).
Cette fonction été, éteint juste le circulateur.
En principe, sur position été, la chaudière se gère seule. Tant que l’eau ecs reste en dessus de la température minimum sélectionnée, elle ne s’enclenchera pas.
Soit une consommation d’eau chaude ecs (conséquente), soit une baisse de température d’eau de chauffage peut la faire démarrer.
Il n’est pas impossible que votre chaudière n’ai pas eu besoin de démarrer lors de votre test.
Pour la pression, sans être certain, une petite variation entre chaud et froid n’est pas alarmant. Si votre ballon tampon est vieux et plus à une pression suffisante, ça peut expliquer l’amplitude qu’il devrait normalement compenser.
Pour votre vanne, si elle est souple et ne fuit pas, je dirais l’inverse de votre plombier. Une vanne ne s’use que si on ne s’en sert pas.
Mais c’est vrai que sur les vielles vannes depuis longtemps non utilisées, il est aventureux de les manipuler. Si la votre fonctionne sans véritables points durs, n’hésitez pas. Même en été. Les régulations ont une fonction d’ouverture et de fermeture sur la totalité de la course de la vanne, une fois par semaine, systématique. Ceci, pour éviter le gommage due à une non utilisation prolongée.
La meilleure coupure, est la vanne quatre voies.

Pas mieux qu’El-Homari.
Je ne connais pas l’intérieur du Netnamo.
Ce thermostat était il en place ? Du style étonnamment non branché.
L’ancien propriétaire ne l’aurait il pas débranché parce qu’il ne fonctionnait plus.
Son non fonctionnement n’est visiblement pas total.
Un test est possible en intercalant un relais de puissance. Mais il faut un minimum de connaissance électrique. Le principe est que le Netnamo commande le relais. Ça lui demande quasi aucune puissance. Le relais fait le reste.

Si vous branchez votre thermostat sur le brûleur, la température de consigne de la chaudière ne sera respecté que lorsqu’il y aura demande de chauffage. L’ecs ne sera pas prioritaire. Vous risquez la douche froide.
Branché sur le circulateur, la température de la chaudière restera à la consigne demandée sur celle ci. L’ecs restera à température constante.
Sur cette chaudière l’ecs est en bain marie. La réserve baigne dans l’eau de la chaudière. Sa température est directement liée à elle.
Un branchement est prévu pour un thermostat sur les bornes. Il coupe l’alimentation du circulateur. Vous devriez passer par là, c’est fait pour.
Broche 10/11 en remplacement du pont qui devrait être en place.
Quand au thermosiphon. Il n’y a qu’en essayant qu’on est fixé.

Avis perso : exploitez votre vanne 4 voies avec une régulation digne de ce nom. Ça fait bobo à l’achat, mais amorti en moins de deux ans. Le confort en plus.

Qu’il y a t-il de marqué sur le boîtier gris fixé au mur avec un interrupteur orange et un noir ?

Votre chaudière n’est pas en cause. Le seul problème viens du moteur du circulateur. Le désalimenter suffirait à mettre votre installation en sécurité.
En ouvrant la vanne totalement, l’effet naturel thermosiphon vous permettrait de conserver un minimum de chauffage. Votre installation n’est pas jeune, le dimensionnement des tuyaux doit permettre une bonne circulation de l’eau.