sergi00
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Une panne aléatoire est très compliquée à résoudre.
Vos problèmes de disjonctions sont quand la chaudière se met en route ?Moi, ce qui me viendrait à l’idée est de plutôt me pencher sur le circulateur. Si il est vieux, un problème d’isolation est possible. Vous pouvez essayer de faire ne sorte de laisser la chaudière fonctionner sans lui. Ou éteint si il le permet, ou en le débranchant.
A distance ce n’est pas simple de vous aider.
Vous dites avoir changé les filtres. Lesquels ?
Vous devez avoir un filtre à proximité du bruleur. Un dans la pompe.
Le troisième se trouve sur le gicleur, il ne se nettoie pas, il fait corps avec le gicleur.
Si vous avez eu un problème de fuel, il est préférable de changer ce gicleur par un rigoureusement identique (diamètre et angle).
Votre ami chauffagiste a-t-il démonté et vérifié tout ça ?La position et l’écartement des électrodes après changement du gicleur a-t-elle été bien vérifiée et respectée ?
Le fuel arrive-t-il bien à la pompe ? si vous êtes en bi-tube, le temps de lancement devrait vous faire entendre du retour de fuel dans la cuve ou au moins voir du mouvement de fuel dans le filtre.
Votre niveau de fuel est au dessus du niveau du bruleur ? dans ce cas, en démontant le tuyau à l’entrée de la pompe le fuel devrait couler librement.Pour électrovanne, on l’entend généralement claquer (s’ouvrir) quelques secondes après le lancement du cycle.
L’ensemble ventilateur pompe se lance, la haute tension des électrodes formes un arc électrique et ensuite l’électrovanne ouvre l’arrivée de fuel vers le gicleur. Si le détecteur de flamme ne détecte rien c’est la mise en sécurité.
Ce détecteur est il propre ? Si il est noirci par la suie, il ne détecte rien.Vu que vous avez fait de multiple essais, regardez dans votre chaudière si il n’y a pas un peu de fuel déposé. Ce qui indiquerait que le fuel arrive bien et que cette cause est à exclure.
Ce ne sont que des pistes.
Téléchargez la notice https://be.elco.net/sites/be.elco.net/files/pdflibrary/regulators/BM%20f%20(20040616).pdf
et regardez la correspondance avec votre module et ses paramètres.
La solution est peut être dedans.Il faudrait avoir un retour d’utilisateur mais je pense que le débit pour une douche est très insuffisant.
Surtout qu’une douche débite entre 10 et 20L/mns suivant le pommeau.
A plein puissance il est capable de chauffer 3,8L/mn de 33° de plus que l’eau entrante.
C’est à dire qu’en hiver, au maximum 3,8L d’eau entrante à 13° environ sortiront à 46° par minute.Je pense que le chauffe-eau Dafi relève du gadget. Peut être capable un temps de chauffer l’eau d’un lave mains occasionnel, mais personnellement je ne lui confierais pas ma douche. Même expéditive.
Il existe des « kit de régulation climatique » simple qui doivent pouvoir s’installer sur votre vanne quatre voies en motorisant son action en fonction de la température extérieure.
Un bon plombier chauffagiste doit pouvoir vous conseiller.
Quelques centaines d’€uros, rapidement amortis par l’économie automatiquement réalisé en fuel.
Et surtout c’est le confort d’avoir toujours la bonne température sans être collé à la chaudière tous les jours pour régler la vanne.
Un truc simple, qui gère uniquement la vanne, sans sonde intérieure, suffit.
Il y a plus sophistiqué, mais là on passe vite la barre du millier d’€. Ce qui n’est pas très rentable sur une vielle chaudière basique, je pense.1000€ de fuel pour uniquement de l’eau chaude, il y a un problème.
Hors période de chauffage, si ma chaudière consomme 100L de fuel, c’est un maximum. Pour trois personnes, toutes eaux chaudes confondues.Je ne sais pas l’évolution des chauffe-eau à gaz (autrefois appelés chauffe-bain) mais dans mon enfance (années 60/70) c’était le moyen de production d’eau chaude de notre famille (cinq personnes). Il était alimenté par une bouteille de gaz 13Kg qui servait aussi pour la gazinière tout au gaz.
Une bouteille faisait environ deux mois, veilleuse constamment allumée.
Bon, à cette époque, nous prenions moins de bains que de nos jours….
Mais à la réflexion, je me demande si ce n’est pas un mode de production économiquement rentable.
Chauffage instantané de l’eau uniquement consommée.Des pros devraient pouvoir donner un avis plus éclairé.
Si ni votre plancher chauffant, ni vos radiateurs ne fonctionnent, ne serait ce pas une mauvaise programmation ?
(Mode été (uniquement ECS) resté dans la programmation…)Si rien ne fonctionne, c’est coté programmation de cette régulation qu’il faudrait se pencher pour commencer.
Aidez vous de la notice.Pouvez vous faire un croquis de votre installation ? Position chaudière, départs et directions des tuyaux… position des purgeurs haut)
Les tuyaux de vos radiateurs RDC ne sont pas alimentés par des tuyaux qui monteraient de la chaudière pour redescendre vers eux ?En posant la main sur le circulateur vous devriez pouvoir sentir si il tourne ou pas.
Il n’est pas exclus que votre purge soit imparfaite et que de l’air persiste dans votre installation.
Si tout fonctionnait bien avant votre démontage, remontage de radiateur, c’est ce point que je vérifierais en priorité.Déjà poser la main sur le circulateur et changer les vitesses. Si vous ne sentez aucune vibrations c’est qu’il ne fonctionne pas. Si vous sentez qu’il tourne, il n’est pas en cause.
Si rien ne se passe, devissez effectivement le bouchon, et essayez de faire tourner la fente que vous devriez découvrir. Si elle est dure, faites plusieurs tours pour essayer de la débloquer.
Si elle tourne librement, il faut rentrer dans un éventuel problème électrique (alimentation, commande…)Je pense qu’il vous faudrait faire une purge de l’installation. Une bulle d’air s’est probablement glissée dans le circuit.
Votre régulation est climatique, elle se passe très bien d’une sonde d’ambiance.
J’ai quasiment la même. Elle a été déclinée sous de multiple variante. C’est un peu une usine à gaz, il faut bien le reconnaitre. Mais quand on l’a apprivoisée…. beh on a plus besoin d’y toucher. Elle fonctionne hyper bien.
De mon coté, j’ai installé une sonde intérieure, un plus un peu couteux, pas indispensable coté confort température. Coté réglage courant, par contre c’est plus simple (absences, modification temporaire de la température), surtout si la chaudière est au sous sol, par exemple.Vous devez avoir une sonde extérieure.
Pour votre premier problème, tout passe par la molette. Sans ouvrir la trappe, vous la tournez. Vous verrez défiler le sigle Jour (un soleil) / nuit (une lune) / Programme 1 / programme 2 / ECS uniquement (un robinet). En laissant sur un sigle, ce sera la fonction retenu pour gerer la chaudière.
Après, tout dépend ce qui est programmé.
Jour : Température confort programmée.
Nuit : température réduite programmée.
Programme 1 et 2 horaires de conforts et de réduits programmés qui peuvent être différents.
ECS : pas de chauffage, juste de l’eau chaude sanitaire.
Votre ballon d’eau chaude sanitaire, est il inclus dans la chaudière ou séparé ? (dessus ou dessous possible aussi)Si vous avez des questions particulières, je peux essayer de vous aider.
Quasiment tout est réglable avec cette bestiole. Ce qui la rend assez difficile d’accès pour le néophyte.
J’ai personellement ramé un moment pour l’apprivoiser.https://plombiers-reunis.com/topic5863-info-sur-regulation-e8.html
C’est effectivement ce qui était à craindre.
Peut être soumettre votre carte à un réparateur (bricoleur) en électronique.
Parfois, un ou deux composants à quelques €uro sont en cause et un féru en électro peut peut être y remédier.Je ne comprends pas bien comment se comporte votre bruleur.
Normalement, si la chaudière ne détecte pas la chauffe, elle devrait demander au bruleur de fonctionner en permanence (jusqu’à la coupure par la sonde de sécurité surchauffe).
Première vérification, est ce qu’il y a du 220V sur le bornier vers le bruleur ?Buderus fait de très bonnes chaudières. La puissance est conforme à votre besoin.
A vérifier l’état interne et général. n’hésitez pas à vous faire accompagner par un pro pour vérifier les points essentiels.MonkeyJLuffy wrote:Bonjour,
Ouverture de la vanne rouge, au pied de la colonne et remise en pression.
Ouverture d’arrivée d’eau au 1er radiateur, puis remise en pressionVous avez encore une bulle d’air !
Ne faite pas aussi compliqué.
Ne multipliez pas les points de blocage. Laissez vos deux vannes grandes ouvertes. Pas besoin de re-vidanger, au contraire.
Fermez uniquement vos robinets de radiateurs. ouvrez les deux vis de tés de réglage en grand.
Surveillez la pression en purgeant un radiateur après l’autre sans rien toucher d’autre. Une fois le deuxième fait vous pouvez revenir au premier pour vérifier ou éliminer une bulle qui s’y serait faufilée pendant la purge du deuxième.
Laissez couler au moins un bon verre d’eau sans présence d’air. Si un peu d’air coupe le jet, c’est qu’il risque d’y en avoir encore derrière.
Fermez les té de réglage et ouvrez les robinets.
Re purgez l’un après l’autre. Même procédure.
Ouvrez tout et lancez le circulateur et le chauffage.PS : si en sommet de colonne ce sont des purgeur automatiques, laissez les ouvert en permanence.
Pour du bricolage c’est propre.
A confirmer ou infirmer par un professionnel qui ont plus de maitrise que moi des subtilités.
Je pense que votre installation n’est pas cohérente dans son ensemble.
Vous gérez la température de l’eau de départ par la vanne mélangeuse trois (ou quatre) voies du fameux cerveau moteur et de la régulation non fonctionnelle.Vos radiateurs ont besoin d’eau pouvant aller jusqu’à 80° par grands froids. Votre plancher chauffant une quarantaine grand maxi.
Vous devez maintenir la chaudière à environ 60° pour avoir de l’eau chaude sanitaire.
ça se sont les règles de grandeurs.Votre robinet thermostatique sur la nourrice du plancher ne fait que ouvrir l’eau ou la fermer, il ne gère pas sa température. Il réagit seulement en fonction de la température ambiante autour de lui.
Aucun des deux n’a besoin de la même température d’eau pour transmettre la même chaleur à son environnement.Je pense très compliqué voire impossible d’équilibrer les températures dans l’ensemble de la maison et le risque d’envoyer de l’eau trop chaude dans le plancher ou trop froide dans les radiateurs.
L’intérêt de la régulation climatique est important pour les planchers chauffant. L’anticipation des températures permet de gommer l’inertie des plancher entre autre.
Vous devriez essayer de la rendre fonctionnelle. Mais ça n’empêchera pas le problème d’équilibre.
Sur votre régulation il doit y avoir une deuxième sonde après la vanne mélangeuse celle qui informe de la température d’eau pour régler la position de la vanne.Deux circuits et deux gestions séparés seraient nécessaires pour bien gérer votre installation.
De très loin. Rien de pire que l’électricité pour chauffer de l’eau. A votre place, je n’utiliserais que la chaudière gaz.
Ce ballon électrique est peut être une roue de secours ou un vestige d’avant la chaudière conservé au cas où.
Personnellement j’ai cru qu’il était plus rentable d’éteindre la chaudière en été et utiliser le cumulus électrique, jusqu’au jour où celui ci à lâché et j’ai rebranché la chaudière…. Je n’ai jamais remis de cumulus.
Non, le circulateur ne vous sauvera pas. Il fait circuler l’eau des radiateurs, pas l’eau sanitaire. Vous ne gagnerez que si il y à moins long de tuyau.Vous dites que vous avez es radiateurs à l’étage et un plancher chauffant au RDC.
Vous devez très certainement avoir deux circuit séparés qui partent de votre chaudière. Un « chaud » pour les radiateurs. Un « tiède » pour le plancher chauffant.
Les températures ne peuvent pas être les mêmes. La gestion de leur température non plus. (d’où peut être ce servo moteur)Des photos de l’arrière et de l’ensemble de l’installation en sortie de chaudière nous aiderait.
Ce que veut dire Darius, c’est que la chaudière doit comporter en interne un ballon d’eau chaude sanitaire qui est chauffé en « bain marie » par l’eau qui est affectée au chauffage. L’eau chaude sanitaire n’est jamais en contact avec celle du chauffage.
22, oui en effet c’est gros. L’avantage c’est que vous pouvez puiser de l’eau sur plusieurs robinets en même temps sans faire varier le débit d’aucun (température constante à chaque point de puisage).
Les pompes de circulations font tourner l’eau en boucle. Très énergivore. En plus de leur consommation propre en électricité, l’eau se refroidie dans les tuyaux. Même si bien isolés. Ce que vous gagnez en eau, vous le perdez en électricité (et bien plus).
Un moyen de limiter les frais est de programmer ce circulateur en fonction des heures de puisage… une usine à gaz peu rentable.Si votre compteur est électronique, c’est surement lui qui gère l’impulsion jour/nuit et la transmet à un simple relais de puissance où doit être branché votre chauffe eau.
Ces compteurs ont un branchement annexe pour ouvrir ou fermer un relais de puissance. Seule une visite dans le tableau électrique peut le vérifier.Un moyen est de prendre le problème à l’envers.
Faire la somme de la puissance de vos radiateurs.
En quoi sont ils ? Fontes, aciers, alu ?Une ruse est peut être de positionner un thermomètre basique à demeure, contre la sonde intérieure pour vérifier la température réelle à cet endroit là.
Viessmann fait du très bon matériel. Ce que l’on peut leur reprocher est une quasi impossibilité de brancher quelque chose qui n’est pas de la marque. A en lire les déboires de beaucoup (Thermostats connectés…).
Ceci dit, une bonne régulation climatique fait bien mieux en économie/confort que n’importe quel thermostat connecté.
La chaudière que vous montrez est une 35Kw ou plus visiblement. Vous avez besoin d’une telle puissance ?Oui ce sont bien ceux là.
Pas besoin de tout revidanger. Je procèderais par radiateur. Du plus prêt de la colonne au plus loin.
Vous mettez en pression, vous fermez les vis sur les té de réglage, vous ouvrez les robinets et vous purgez, radiateur par radiateur. Vous veillez à maintenir un minimum de pression dans le circuit (quand l’eau, ou l’air sortant du purgeur à perdu un peu trop sa puissance, vous fermez et réajustez la pression , puis vous réouvrez la purge… ).
Si il y a bulle d’air, elle va vite être poussée vers le radiateur et monter automatiquement en haut de celui ci -> purgeur.Le but est de dissocier le circuit en deux parties distincte pour que la bulle soit obligatoirement poussé vers la purge.
Je penserai à une bulle d’air récalcitrante.
Avez-vous des té de réglage à vos radiateurs ?
Si c’est le cas, tentez une purge té de réglage fermés, robinet ouvert puis une purge té de réglage ouvert, robinet fermés. l’ordre n’a pas d’importance.
L’important est de faire circuler l’eau dans les deux sens. Et surtout l’air pour l’obliger à sortir de sa niche.
