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La telle que je vois le manomètre avec 1 bars, je dis que la chaudière peut tourner encore quelque temps, si ça baisse sous les 0.8 bars a froid, la il faut ajouter de l’eau.
Malheureusement la vanne pour ajouter de l’eau n’est pas sur ces images, il doit s’agit d’un petit tuyau liée entre les tuyaux de cuivre de petit diamètre et le tuyau bleu avec une vanne.
Si vous le trouvez faites une photo et postez la.
Nous n’avons pas beaucoup de conseils a vos donner sur ce point.
Je pense vraiment qui si le problème venais de l’intervention sur le réseau gaz, au bout de 4 ou 5 tentatives la chaudière aurait redémarré.Mais sans voir c’est difficile de se prononcer, il faudrait que l’on puisse voir la configuration de l’installation pour savoir si éventuellement (je dis bien « éventuellement ») une saleté pourrait venir bloquer l’entrée du bloc gaz.
En quelle matière sont vos tuyaux, je vois du cuivre sous le radiateurs en question, le tuyaux sont ils en cuivre partout?
Les radiateurs semblent en acier, du moins celui que l’on peut voir sur une des images.
Sont-ils tous en acier ou avez vous des radiateurs aluminium dans l’installation?
Pour la fuite, il s’agit d’un joint oxydé par l’acidité de l’eau.
L’eau du chauffage deviens une eau morte au bout que quelque temps, le fait d’injecter ou de remplacer l’eau n’arrange rien, car on réinjecte a nouveau de l’oxygène.
Sans avoir vu l’état de l’eau qui en est sortie, et sans avoir vu l’installation je dirais que vos radiateurs vont se percer les uns après les autres.
Les gicleurs répondent bien a des normes biens spécifiques. chaque corps de chauffe doit être équipé d’un gicleur bien adapté. Ainsi la puissance de la chaudière est en partie réglé par le gicleur.
L’angle les 80° et 90° sont l’angle de projection du fioul,
un gicleur avec un angle de 90° a bien une flame plus large en plus courte
un gicleur avec un angle de 80° a une flamme plus longue et moins largeAfin de mieux vous orienter voici le guide danfoss.
Il y a certainement un point de contact autre part.
il n’y a pas si longtemps, j’ai intervenu sur une installation ou un tuyau d’eau chaude était inversé avec le chauffage (tuyaux en per Rouges) plusieurs personnes on recherché sans jamais trouver la fuite.
Certains intervenants on même dit qu’une chaudière frisquet nouvellement installé avait le corps de chauffe percé.
Bonjour.
Pourquoi utilisez vous des tuyaux de 20/25 pour l’alimentation des nourrices.
Avez vous imaginé le nombre de litres d’eau que vous perdre et le temps que vous allez attendre l’eau chaude sur les lignes de grande longueur.
Mis a part ces détails tout semble en ordre
Bonjour.
en passant par un professionnel de la pièce détaché, vous trouverez.
Demandez un ballon de chaudière et pas un tumulus.
Bonjour.
Oui je confirme bien que vos radiateurs sont réparables, en remplacement les bouchons réduction, la bonne nouvelles c’est que vous n’avez même pas besoin de vider complètement votre circuit pour les réparer.Sur la première image, les points:
1 = pièce séparé, réduction
3 et 3 pièce unique.
La pièce 2 et 3 semble être en aluminium, si tel est le cas, il est normal que cela provoque des fuites.Sur la seconde image, la fuite est un défaut de joint.
Il est sur que avec des images et un schéma c’est plus pratique.
Si vous désirez refaire a l’identique, avec des tés comme actuellement, vou devez utiliser du 20/26 pour le départs avant les piquages, puis une branche de 16/20 vers la droite et une vers la gauche.
Le piquages pour chaque radiateur se faisant en 12/16.De moment que vous avez deux radiateurs il faut déjà utiliser du 16/20.
Si vous désirez utiliser une nourrice en sortie de circulateur, vous venez avec des lignes individuelles a chaque radiateur en 12/16 vous raccorder sur cette nourrice.
Tu dépends de ce que vous désirez faire.
j’ai regardé le circulateur et c’est déjà un petit, le faits qu’il ne soit pas puissant c’est que l’installation est conçue de façon qui pourrait fonctionner par thermosiphon.
Lien posté il y a seulement deux jours et site déjà offline. Bizarre. Cela n’inspire aucune confiance.
C4est quoi les questions en suspens?
Multicouche en 20/26 entre chaudière et première nourrice, puis 16/20 entre nourrice primaire et secondaire.
12/16 entre nourrices et radiateurs.Certaines installation importantes ne peuvent avoir de réducteur principal sous peine de ne plus avoir suffisamment de l’eau aux étages.
Dans ces situations on installe un réducteur moins important juste avant le groupe de sécurité , non pour réduire la pression mais pour empêcher que le groupe coule en permanence au bout de quelques semaines.
Depuis quelques années un ballon d’eau chaude non protégé par un réducteur et groupe de sécurité, n’est pas garanti, il en va de même pour les stocks d’eau chaude quelle qu’en soit la production.
Bonjour.
Vu comment c’est fait ça ne m’étonne pas que ca fonctionne mal ou pas du tout.Actionnez votre robinet de radiateur a plusieurs reprises puis laissez-le tourne a fond dans le sens anti-horaire.
Prenez un escabeau et regardez en partie supérieure du radiateur, vous devez trouver une purge que vous devez ouvrir a l’aide d’un tournevis ou pince selon modele pour voir s’il y a de l’air, c’est fort probable.Je dirais que le PB vient de la vanne ou du servo-moteur, il ne detecte plus la fin de course.
Il est aussi possible que la fin de course soit activé par une sonde sur le départ qui va au ballon.Mais a distance c’est pas évident, sans images , sans voir ce qui est fait, sans connaitre le modèle exacte, c’est difficile.
Moi j’ai une frisquet en pièces détachés, ça se trouve j’ai la pièce que vous avez besoin.
Pour info: je ne pense pas qu’il y a un détecteur de pression sur le flux que se soit vers le chauffage ou vers le ballon, Le sens du flux est orienté avec la vanne et la vanne connait sa fin de course soit par une sonde, soit par un débitmètre, soit par une fin de course sur le servomoteur.
Sur les servomoteur de gosses vannes, la fin de course est presente sur le servomoteur, arrivé au point programmé (mécanique) le moteur s’arrête et ne vas pas plus loin.
Ensuite le module qui gère le servomoteur « quand il a besoin » il inverse l’alimentation pour faire tourner le servo-moteur en sens inverse.positionnez votre clé sur la tête puis taper un petit coup sec sur votre clé dans le sens démontage, vous la débloquerez sans effort.
Et pourquoi voulez vous passer du 18 au 16? Même si la prolongation n’est pas correctement faite, ça ne veut pas dire que vous devez faire pareil, ce que vous faites, faites le bien, respectant les règles.
Plus les tuyaux sont de petite section:
[list=*]
[*]Plus la vitesse de l’eau sera importante[/*]
[*]Les bruits seront aussi plus importantes[/*]
[*]Les vibrations sont aussi plus importants[/*]
[*]Plus importante sera le perte de charge[/*]
[*]Et enfin, plus importante sera la chute de pression/débit a l’ouverture d’un second point d’eau.[/*]
[/list]Il n’y a aucune contre indication a surdimensionner l’eau froide, le contraire.
En conséquence il est déconseillé de surdimensionner l’eau chaude pour des raisons économiques et de confort.Protestant argumente ça trés bien, felicitations.
En ce qui concerne le thermostat, je vois 3 images avec les câbles noir et marron, Alors qu’il n’ont que deux extremités, pouvez vous nous décrire les images pour que l’on sache a quoi correspond chaque branchement.
Sur la chaudière, on trouve les connecteurs 7 et 8 sur le bornier X9 en Position 12, le pont 11 est a enlever, jusque là tout est OK.
Sur votre base de thermostat, je ne sais pas lequel correspond a votre thermostat, vous avez un schéma de thermostat TOUT ou RIEN, je pense que voutre chaudière est incompatible avec ce fonctionnement du moins sur le connecteur référencé ou il est marqué : Raccordement du thermostat d’ambiance « cable BUS ».
Ce qui veut dire que le thermostat tout ou Rien risque de ne pas fonctionner.
Edition: J’ai regardé de plus près les images et je constate que votre base de thermostat est la suivante.
Faites attention a ce que le fil d’alimentation ne soit pas relié au bornier commun a l’intérieur du connecteur, si tel est le cas, vous êtes en train d’envoyer du 220V sur le connecteur de votre chaudière.
Si vous êtes sur que l’ancien thermostat fonctionnait et qu’il pilotais la chaudière le nouveau doit le faire aussi, car le fonctionnement est identique.
Il s’agit toutefois d’un thermostat ON OFF.
Si vous touchez les deux câbles Noir et Marron, la chaudière démarre? ces deux câbles ne doivent pas avoir du courant electrique, seulement quelques volts.La tel que je vois votre image, je constate que le branchement est fait a l’envers.
Vous devez avoir une des fils sur le bornier commun
Le second fil doit etre branché sur NC normalement fermé pour que la chaudière fonctionne, Le bornier NO normalement ouvert n’est alimenté qu’une fois la température de consigne depassé. fonction démarrage climatiseur.Pour ma part, j’aime bien quand tout est démontable, ce que j’aime pas c’est le risque de fuites que cela engendre.
PS: ne jamais mettre du téflon, de la filasse ou colle anaérobie sur les raccords démontables ou l’étanchéité doit se faire avec des joints.
Concrètement. il s’agit d’un ballon avec résistance blindé, il parait de bonne marque car le thermostat l’est aussi, seuls les marques utilisent des composants de marque. les ballons brico-machin utilisent des thermostats génériques.
Malgré qu’il soit peut être de bonne marque, sa duré de vie est d’environ 10 ans, a vous de voir.
Ouhlala. Je crois que :::: soit je me suis mal exprimé, soit vous m’avez mal compris.
Je n’ai jamais dit que vous avez dit (je n’aime pas ces termes) j’ai essayé d’en déduire les évènements tels que vous les expliquez.
Un moment donné vous dites bien que la pression a augmenté et que la température a baissé, ce qui me laisse penser que de l’eau s’est introduite dans le réseau de chauffage, mais vu que la température du chauffage n’as pas baissé, ca ne peut être que de l’eau chaude qui se soit introduis.
Sincèrement je n’ais pas tout compris, entre groupe de sécurité et groupe de sécurité chauffage, c’est pas grave passons.
Code:Le groupe de sécurité qui alimente le ballon ou est raccordé le vase d’expansion blanc, est bien un groupe de sécurité sanitaire, il décompresse, il empêche les retours et il permets de fermer l’arrivé d’eau froide au ballon.
Je ne vois pas pourquoi ajouter un clapet anti-retour a ce niveau.Et dans ce cas la seule possibilité reste l’échangeur percé. ☻ → Ok je sors☺
Arrêtez de faire du PER apparent vous voulez bien, quel résultat voulez vous obtenir en utilisant un matériel qui doit être utilisé 100% encastrés sur une installation apparente.
Mise a part de réaliser un coffre puis poser une petite grille de ventilation de chaque coté je ne vois rien d’autre.
Normalement en monotube il y a toujours une circulation a moins que le dernier radiateur soit démuni de by-pass.
Faites vous référence a la vanne avec manette bleu que l’on aperçois a coté du groupe de sécurité la ou il a un entonnoir avec une bouteille?
Tout porte a croire que votre arrivée d’au froide vient d’en haut, sur le piquage vers la gauche avec le groupe de sécurité, c’est l’alimentation en eau froide de votre ballon d’eau chaude sanitaire.
Le tuyau avec la vanne partant vers le sol, il faudra le suivre pour voir ce qu’il va alimenter, peut être un ancien remplissage du circuite de chauffage.
Sur une des images on voit un tuyau de cuivre raccordé sur le tuyau d’alimentation du vase d’expansion du circuit de chauffage, ce tuyau correspond certainement a un ancien tuyau de remplissage, peut être une sorte de remplissage rapide.
Pouvez vous poster une image du robinet que vous actionnez pour envoyer de l’eau au circuit de chauffage.
Vous dites que de l’eau froide a été injecté dans le circuit des radiateurs car la pression du chauffage a augmenté, et malgré cette injection la température du chauffage n’as pas baissé, ceci explique que de l’eau chaude a été injecté, c’est une piste sérieuse vers la fuite au niveau du serpentin, l’eau chaude sanitaire ayant une pression supérieure a celle du circuit de chauffage va passer d’un circuit a l’autre suite a une fuite.
Et enfin, ne jamais couper la circulation des radiateurs, vous risquez fortement de d’endommager irrémédiablement le circulateur chauffage.
comment fonctionne votre vanne?
Elle régule la température ? (vanne de mélange)
Ou elle bascule lorsque la température est atteinte? (Vanne de zone)Donnez nous plus de détails sur votre materiel et sur ce que vous désirez faire.
Souvent avec les raccords cuivre il est difficile d’avoir l’étanchéité, certains écrous laiton sont rugueux a l’intérieur et s’accrochent au cuivre l’entrainant en vrille lors du serrage.
Pour ma part quand j’ai du mal a obtenir l’étanchéité je pose un peut de pate a joint derrière le collet ce qui permets a l’écrou de tourner et permettre un bon serrage.Apres il ne faut pas trop serrer en particulier avec ces joints qui ont tendance a se couper lors du serrage.
Une astuce de pro: enduisez les portés des raccords avec de la pate a joint (colmate) et utilisez des joints normaux basiques, vous aurez un résultat a 100% sans prise de tête et sans fuites.
