El-Homari
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Bravo pour votre trouvaille, mais en réalité vous n’aviez même pas expliqué votre panne, du moins je n’ais rien compris, mais vous avez trouvé la solution et c’est tant mieux, mais une image de votre réalisation serait plus parlante.
Bonjour. Je m’incruste.
Oui alleauplombier a raison… Sans une régulation il est impossible d’optimiser le fonctionnement, d’un appareil ancien.
Le thermostat ne fait qu’allumer ou éteindre l’appareil.
La régulation, permets de garder une température constante dans le corps de chauffe afin qu’il ne se détériore pas avec les retours froids.
Mais en plus il permets a la chaudière de ne pas trop produire, si les besoins sont faibles elle permet aussi d’augmenter ou baisser la température de l’eau du chauffage selon la température extérieure (anticipation).
Bref…. les possibilités sont nombreuses, Attention nous parlons bien d’optimisation donc d’économies.Pour les thermostat d’ambiance, s’il se déclenche tous les 0,5C° je dis qu’il est trop sensible et n’est pas adapté aux maisons non isoles car les variations de température sont quasi permanentes, il suffit d’un petit courant d’air pour que la chaudière se déclenche.
Ensuite les thermostats devraient être placés dans la pièce a vivre: sur une cloison intérieure, a environ 1,50 du sol, a l’abri des rayons de soleil e non exposé aux courants d’air.
Avec la configuration que vous nous décrivez, vous aurez une chaudière qui s’allume trop souvent pour rester très peut de temps allumé, ce qui est mauvais pour le corps de chauffe mais aussi pour le porte-feuil.
Les thermostats ne sont pas chers, essayez de trouver un avec une course de 2 ou 3C°.
Exemple vous réglez a 20C°.
La chaudière s’arrête a 20,5 ou 21C° et se rallume a 19C°.Bonjour.
baptiste-chauffage wrote:Aussi, j’ai réglé les robinets thermostatiques de toutes les pièces de la maison pour que l’eau chaude du chauffage central arrive à la chaudière la moins froide possible.Comment avez vous fait pour optimiser la température de retour a la chaudière?
Le thermostat d’ambiance, ne fait pas ce genre de réglages a moins que ce soit un thermostat a anticipation qui actionne directement le réglage de la température de départ en prenant en compte la température extérieure, ces thermostats fonctionnent avec 3 ou 4 fils.
Les thermostats que tout le monde connais, allument ou éteignent seulement la chaudière, il ne font rien d’autre.
baptiste-chauffage wrote:Maintenant si le thermostat envoie l’information de démarrage à la chaudière, celle-ci démarre seulement si l’eau qui arrive est suffisamment froide.C’est ainsi que fonctionne une chaudière, quelle qu’en soit le type,
Certaines mesurent seulement la température du corps de chauffe a l’aide de l’aquastat et se déclenche en fonctions des besoins.Les plus sophistiqués et plus modernes avec de l’électronique embarqué, mesurent le température sur le retour et s’allument ou augmentent /diminuent la flamme du bruleur en fonction de la température mesuré sur le retour en la comparant avec la température de référence.
Bonjour RMP.
Oui il existe une formule qui permets ces calculs, en ce qui me concerne je ne la connais pas et très peut de plombiers la connaissent, c’est plutôt réservé aux bureaux d’étude.
Il faut tenir en compte, la vitesse du fluide, le diamètre, la puissance de la chaudière, le delta et la hauteur manométrique de l’installation.
Dans ma carrière, j’ai deja était confronté a des situations ou le circulateur installé d’origine sur l’installation, était devenu insuffisant pour faire tourner l’installation, et je peux vous dire que l’ajout d’un deuxième circulateur n’est pas la solution.
Le premier va pousser sur le deuxième.
Pour ce faire il faut diviser l’installation en deux branches et utiliser un circulateur pour chaque branche alimentés soit par des thermostats séparées ou alors branchés en parallèle sur la régulation quelle qu’elle soit.
Dans tous les cas si vous décrivez votre besoin d’avantage ont peux vous orienter vers la meilleure solution.
Bonjour.
Je dirais que c’est l’utilisation de joints, en quantité et qui sont arrivées en fin de vie et lâchent les unes après les autres.
A votre place je mandaterais une entreprise pour changer la totalité des joints dans l’immeuble comptet, ça vous couteras 50% du prix des ces interventions.
Dans ce genre de cas il faut demander l’utilisation de joints CNA qui durent beaucoup plus de temps.
Personnellement je pencherais par la solution céramique, bien calé.
Mais je ne dis pas que l’acrylique n’est pas une bonne solution, tout dépends de la qualité.
bonjour
Je ne vois aucun inconvénient a enterrer un tube de Ø75 sur 20mètres a condition de respecter une pente de 3%.
L’ebavurage facilite l’emboitement du raccord.
Sur les raccords munis de joints thoriques entre le raccord et le tube. L’ébavurage intérieur est indispensable, car il risque d’endommager le joint.
Sinon, dans tous les autres cas, l’ébavurage sers seulement a faciliter l’emboitement.
Voici un lien d’un ébavureur intérieur/extérieur pas cher et pour toutes les diamètres compris entre 6 et 42.
http://www.priceminister.com/offer/buy/113088471/ebavureur-tube-interieur-exterieur-virax-outils.htmlSi vous savez souder, il vaut mieux acheter du gel de protection que vous pulvériserez sur votre pvc afin de pouvoir souder, car si vous n’arrivez pas a écarter au moins un coté du tube vous ne pourrez pas emboiter le té.
Postez une image, si vous le pouvez.
Si un modo passe par la il serais plus pratique de jumeler tous les sujets en un seul, si c’est faisable.
La cause la plus probable est: (supposant que votre groupe soit bien monté) une saleté dans le siège, ou encore si vous avez fait un joint filasse pour le montage, des fois que quelques fils de filasse se soient coincés dans le siège.
Avez vous la possibilité de poster une image de votre réalisation.
Bonjour kumkat….
Oui en effet on aperçois le collet légèrement bouffé.
je vous conseille de le limer, jusqu’à user la partie bouffé, ensuite il faudrait l’enduire de colmate si possible, même entre le collet et le fond de l’écrou si vous y arrivez, ensuite c’est parti pour 10 ans de plus.En regardant de plus près je vous conseille de faire la même opération sur le coté gauche en démontant la vanne, limez la vanne aussi, elle peut être bouffé.
après avoir remonté le tout prenez une éponge avec de l’eau savonneuse et enlevez toutes les traces sur le tube et sur la vanne, cette oxydation a l’aire d’être provoque par le décapant utilisé pour souder, levez le tout une fois le tube raccordé et en eau.Bonjour.
S’il y a deux colonnes d’eau chaude, il y a aussi forcement deux vannes d’eau chaude bien distinctes.
Coupez la vanne dans la cuisine puis faites couler de l’eau dans les salles de bains pour voir si ça coule, dans le cas contraire c’est parce qu’il y a seulement une vanne.
Le poste eau chaude, est un des plus importants dans le budget familial, après le chauffage et le gardiennage.
Il est tout fait possible de remplacer la production collective par des ballons individuelles, certes que la modification a un cout, mais le résultat est plus flexible pour chaque utilisateur c’est aussi beaucoup plus économique a l’utilisation.Quelques points a retenir.
L’eau chaude doit etre stocké au plus pres des points de consommation et un local chauffé,
L’eau chaude individuelle n’as pas besoin de bouclage dans la majorité des cas, contrairement a l’eau chaude collective.
Pas besoin de contrat d’entretien avec une entreprise, qui n’entretient quasiment rien.
Pas de depense en cas d’inutilisation prolongé (vacances par exemple).
Frais de gestion syndicale diminués, car moins de travail.
ETC…….Bonjour
Dans votre cas il faut utiliser un des tés a visser PHED-a-visser-PHED, puis visser une vanne mâle sur le té ensuite repartir avec un raccord a visser adapté a votre tube.
Si vous ne voulez pas utiliser des joints il faut utiliser un raccord sans écrou prisonnier, avec une joint filasse ou loctite puis réaliser le sertissage après avoir raccordé.Bonjour,
merci de votre information, pour le moment c’est en standby, je verrais cela en début d’année prochaine.Bonjour et merci pour ces images.
Les raccords bicones, ne sont pas adaptés au tube de cuivre recuit, c’est peut être la cause de cette fuite, il est possible que vous ayez placé votre raccord a un endroit ou le tube a été chauffé lors de l’installation originale.
Pour le diamètre d’alimentation de la baignoire, il est vrais de 10/12 c’est vraiment trop petit, mais si vous ne constatiez pas de dysfonctionnement avant, il n’y en aura pas après.Sur une de vos images on aperçois la baignoire balnéo, je vous conseille de fixer un support sur la périphérie de la baignoire afin qu’elle repose dessus.
Puis ne la collez pas tout a fait aux cloisons afin qu’elle ne transmette pas le bruit, il existe des joints mousse a coller qui empêchent las transmissions acoustiques.Je vous conseille aussi de fixer fermement vos tubes afin d’éviter les coups de bélier par la suite.
Puis quelques images de la réalisation et de la baignoire seraient le bienvenues.
Bon courage et a bientôt.
Bonjour.
Si le tube est réellement en fibreau-ciment, je pense que la méthode donné par votre plombier est mieux adapté.
J’attire votre attention sur la dangerosité de travailler ces type de tubes, notamment quand vous le coupez car il contient un fort taux d’amiante, Utilisez des protections de sécurité notamment respiratoires.Votre plan est parfait.
Nul besoin de aérateur sur le Wc du rez de chaussé.
Les aérateurs s’installent uniquement si vous n’avez pas la possibilité de ventiler, don privilégiez une ventilation au clapet.Bon courage pour les travaux et n’oubliez pas de partager quelques images, qui peuvent nous éclaircir les idées.
Il est aussi possible de laisser le circuit de chauffage sans pression puis vérifier sur le manomètre au bout de quelques heures si elle augmente.
Ceci au cas ou il ne peut dévisser la vanne de remplissage.Il faut utiliser du ciment prompt pour faire les joints sur ce type de matériel.
Il y a deja des images d’illustration de ce type de réalisation, utilisez la recherche.
Si vous ne trouvez pas ces images, les vôtres sont les bienvenues.Bonjour.
Quel que soit le diamètre utilisé vous ne perdrez pas de débit sauf si votre future installation s’étend sur plusieurs étages, dans ce cas il est vrais que la perte de charge lié au poids de l’eau est supérieure avec un diamètre important.
Dans votre cas le plus juste serait de prolonger votre installation en diamètre 12/16 qui équivaut au cuivre actuel.
J’attire votre attention, sur la pression existante sur votre réseau, le tubes en matière plastique ne résistent pas aussi bien que les tubes métalliques, c’est pour cette raison que généralement on installe un réducteur de pression en amont des installations en tubes plastique et on utilise des diamètres plus importants pour avoir le débit necessaire.
L’idéale serait de couper y placer un té ou culotte pour repartir en pvc.
C’est un matériel assez difficile a travailler, le risque de casse lors de la coupe est élevé, je vous conseille de couper carrement le tube a l’endroit de votre choix, puis repartir en pvc vers la maison en prenant la totalité des égouts, car une jonction en: Grés > PVC > Grés , n’est pas très facile a faire.
Il y a deja une discussion que traite ce sujet, avec une video en prime
https://plombiers-reunis.com/topic647-video-comment-changer-un-groupe-de-seurite-sur-un-ballon.htmlJe suis content pour vous et je demande au modo de bien vouloir marquer cette discussion comme Résolue
tout dépends de ce que vous voulez faire.
Quelle source voulez vous utiliser pour chauffer l’eau, la chaudière ou le ballon?
Voulez vous utiliser aussi la chaudière pendant l’été?Il faut nous décrire vos besoins réelles pour que l’ont puisse vous orienter dans la bonne direction, mais je crois qu’il y a deja des schémas sur le forum.
vous pouvez l’installer la ou vous avez dessiné ou alors dans la chute du wc.
dans tous les cas cette ventilation doit être en Ø100.
si vous l’installez dans le wc, veillez a utiliser des diamètres importants pour les autres évacuations.
