Remise en état de divers éléments Chaudière Chappee Sempra Progress B
- Ce sujet contient 74 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 4 années et 10 mois.
-
Messages
-
Ouhlala. Je crois que :::: soit je me suis mal exprimé, soit vous m’avez mal compris.
Je n’ai jamais dit que vous avez dit (je n’aime pas ces termes) j’ai essayé d’en déduire les évènements tels que vous les expliquez.
Un moment donné vous dites bien que la pression a augmenté et que la température a baissé, ce qui me laisse penser que de l’eau s’est introduite dans le réseau de chauffage, mais vu que la température du chauffage n’as pas baissé, ca ne peut être que de l’eau chaude qui se soit introduis.
Sincèrement je n’ais pas tout compris, entre groupe de sécurité et groupe de sécurité chauffage, c’est pas grave passons.
Code:Le groupe de sécurité qui alimente le ballon ou est raccordé le vase d’expansion blanc, est bien un groupe de sécurité sanitaire, il décompresse, il empêche les retours et il permets de fermer l’arrivé d’eau froide au ballon.
Je ne vois pas pourquoi ajouter un clapet anti-retour a ce niveau.Et dans ce cas la seule possibilité reste l’échangeur percé. ☻ → Ok je sors☺
Bonjour à Tous !
El-Hommari ! D’accord ,on s’est mal compris .Groupe de sécurité ? C’est le nom de celui qui est taré à 7 bar et soupape de sécurité chauffage,c’est aussi le nom de la soupape située à côté du manomètre .Je n’invente rien car ce sont les chauffagistes qui les nomment ainsi .Mais ,ce n’est pas grave . L’essentiel est de progresser car…J’ARRIVE DANS UNE IMPASSE…
Le clapet anti-retour devrait se trouver au niveau de la vanne de l’alimentation mais il n’y en a pas et cela a toujours bien fonctionné sans cela .Je souhaitais juste avoir votre avis car on trouve beaucoup de cas similaires au mien où le clapet est necessaire …
J’ai maintenant arrêté la chaudière depuis une semaine après avoir réalisé différents essais …Elle est froide .J’ai soutiré un peu d’eau par le robinet de servitude et l’eau est très,très légèrement tiède .La sensation est presque imperceptible et négligeable ..Le thermomètre du tableau (>>>corps de chauffe) est toujours à 10/11° .L’électricité est toujours coupée et toutes les vannes sont fermées soit la vanne d’alimentation ,celle de sortie d’ECS ,celles d’eau chaude radiateurs et retour radiateurs (doubles vannes sur chaque tuyau) .
J’ai remis hier matin la pression à 1.1 bar en soutirant l’eau par le robinet de servitude .La pression a chuté au niveau du manomètre .
J’ai d’abord une question pour tous mais aussi pour Darius car il m’en a parlé dans son dernier message .
La pression du manomètre est celle relevée au niveau de l’eau chaude des radiateurs et n’a rien à voir avec celle d’ECS .C’est d’accord ! Mais comment se fait -t’il qu’en soutirant de l’eau par ce robinet de servitude qui est en rapport avec l’ECS , la pression d’eau du circuit des radiateurs baisse .J’ai mon idée mais j’aimerais avoir les vôtres .Par où et comment se fait le remplissage du circuit des radiateurs ?
Vos avis et conseils me permettent d’avancer car je découvre beaucoup de choses n’ayant même aucun rapport avec cette chaudière mais c’est très intéressant . Une réponse amène d’autres questions..
Je continue . Après avoir mis la pression à 1.1 bar , je constate que , 2 heures après , la P est à 1.2 puis plus tard à 1.4 et ensuite à 1.7 . Ce matin , donc le lendemain , P= 2.1 . Le robinet de fermeture d’arrivée d’eau fonctionne « apparemment » bien puisque , quand j’ai vidé le cumulus pour le nettoyer et faire d’autres réparations , aucune entrée d’eau ne s’est jamais faite .Le cumulus est même resté ouvert pendant 3 semaines car le fournisseur était en rupture de stock des éléments demandés .Malgré ce temps, pas d’eau dans la cuve ! De toutes façons ,fermé ou pas ,il y a une augmentation de la pression même à froid et même si elle est moins rapide ! De plus, je ne sais pas s’il y a un clapet anti-retour et encore moins un disconnecteur quelque part à moins de tout démonter … ??? Ce robinet d’arrivée d’eau a toujours été ouvert .
Réponse pour Protestant s’il me lit ?
Non ,je n’ai pas de problème de thermostat qui semble bien fonctionner d’autant plus que les essais se font uniquement sur le circuit ECS .Il est vrai que le circulateur des radiateurs fonctionne en continu quand j’en ai fait l’essai mais c’était le seul problème constaté et il est sûrement en relation avec cette hausse de pression .Autre question:Comment se fait le transfert de chaleur entre le corps de chauffe et l’eau circulante ?
J’ai constaté une petite fuite d’eau très minime au niveau de l’axe du servomoteur des radiateurs et un petit goutte-à goutte au niveau de la soupape de sécurité située au dessus (photo) Cela peut -t’il avoir une incidence sur l’augmentation de pression . ?
Merci à tous et à bientôt !
Vertains semblent faire la différence entre vanne d’arrivée d’eau et celle du remplissage mais a priori ,ce sont les mêmes ou la même ?
Je n’ai pas de disconnecteur
by -pass de remplissage relié à l’eau potable sanitaire.
Sans le présence indispensable de deux vannes qui doivent impérativement se situer tant à son amont qu’à son aval immédiat, ces vannes devant êtres absolument maintenus fermées une fois le circuit plein et en cours de fonctionnement. Sans ces deux éléments impérativement fermés, le disconnecteur n’empêche pas l’eau potable sanitaire de continuer à migrer vers le circuit de chauffage jusqu’à équilibre des pressions. Par contre, il empêche tout retour d’eau de chauffage vers le réseau d’eau potable sanitaire ce qui est sa mission et ceci même si les vannes qui l’entoure sont ouvertes.
Mon message s’arrête à « Merci à tous et à bientôt ! » .Ce qui suit concerne une autre personne et si vous avez la possibilité ,vous pouvez l’effacer….Cordialement
Bonjour Oceans.
Pour le message, vous pouvez l’éditer, enfin je pense si tel n’est pas le cas il suffit de me le dire, peut être que le laps de temps ou un message est éditable s’est écoulé, n’hésitez pas a me le dire.
En ce qui concerne vos problèmes de chaudière.
Bon j’avoue que je n’ais pas tout lu, mais je pense avoir compris que vous avez un remplissage du circuit de chauffage, « remplissage parasite » si je peut me permettre.
Quelque part il y a un point de contact entre les deux réseaux et comme la pression sur le réseau sanitaire est plus importante l’eau passe alors du réseau sanitaire vers le réseau de chauffage.
Les seuls points de contact possible entre les deux réseaux sont:
1 – La vanne de remplissage, si elle ne ferme pas a 100% peut permettre un passage même minime qui viendrais remplir le chauffage jusqu’à l’ouverture de la soupape de sécurité chauffage qui se trouve normalement derrière la chaudière au niveau du manomètre.
Oui je confirme bien que le remplissage des circuits de chauffage devrait être munie d’un clapet anti-retour, c’était obligatoire dans le temps et depuis quelques années cette loi a évolué pour rendre obligatoire le disconnecteur entre le deux réseaux.
Visiblement vous en avez pas, mais la n’est pas le problème ni le sujet ici, ça fonctionne aussi sans cette sécurité.
Pour éliminer tout doute de fuite sur la vanne de remplissage je vous conseille de poser une seconde vanne avant ou après cette vanne de remplissage, ce n’est pas compliqué:
Vous prenez une vanne mâle/mâle et deux raccords grip adapté au diamètre de votre tuyau puis vous coupez un morceau de tuyau et vous poser votre vanne, ca permets d’éliminer cette possibilité.
2 – Seconde possibilité , ou second point de contact entre le deux réseaux est malheureusement la ballon échangeur avec le serpentin qui peut être percé.
Le serpentin est rempli d’eau de chauffage qui circule entre la chambre de combustion et a l’intérieur du serpentin qui est lui plongé dans l’eau sanitaire.
L’eau du chauffage devrais circuler a une température supérieur a celle du ballon pour faire transiter les calories depuis la chambre de combustion vers l’eau sanitaire c’est ce que l’on appelle « l’échangeur »
Il se peut que ce serpentin soit en bon état generale mais piqué a seul endroit et laisse un passage tellement petit que l’on ne le verrais pas a l’œilSincèrement j’espere que votre problème vient plutôt de la vanne de remplissage, car si c’est l’échangeur il faudra remplacer votre ballon ou poser un autre a coté et abandonner celui que vous avez
Il est possible de tester l’échangeur avec une pompe a épreuve, mais je sais pertinemment que vous n’êtes pas équipé d’un tel materiel.
Avant tout intervention je vous conseille quand même de regarder sur votre installation si jamais il n’y a pas une vanne qui lie les deux réseaux et qui serait défaillante ou partiellement ouverte.
Pour les goutes.
Entre les deux vannes, il s’agit d’un purgeur automatique, ce n’est pas bien grave souvent il suffit de resserre légèrement la vis (attention c’est du plastique) avec une clé allène, au pire des cas il faudra remplacer le purgeur mais il n’est pas nécessaire de vider l’installation, en le dévissant un mécanisme vient fermer l’orifice, on perds seulement l’équivalent d’un verre d’eau.Pour la fuite sur la vanne de mélange c’est plus grave, il faudra localiser avec précision la source.
Bonjour Dani,
Merci pour votre réponse rapide et claire !Je ne pense pas que la vanne d’arrivée soit en cause car fermée ou ouverte , chauffage ou pas ,la pression monte plus ou moins vite . Pourtant, je l’ai laissé fermée 3 semaines avec le cumulus ouvert , sans aucune trace d’eau dans le fond du ballon !
Pas de problème pour rajouter une autre vanne mais ne serait-t’il pas plus facile d’enlever la vanne (rouge) et d’en mettre une autre ?
La purge de la soupape de sécurité en plastique est celle du circuit ECS et la mienne est celle des radiateurs en cuivre , crantée , qu’on visse à la main (photo) .
La fuite du servo-moteur (vanne de mélange ) se fait au niveau du joint de l’axe .
Bon ,tout ça me sape un peu le moral …. A suivre .Bonne journée ! CordialementRe Oceans.
comme je n’ais pas envie de relire toute la discussion, je voudrais biens que vous preniez une photo de tout le coté gauche (vue de gauche quand vous êtes face a la chaudière) enfin si vous avez assez de recul pour photographier l’ensemble ave l’appareil photo en position verticale. afin que je puisse voir l’ensemble de la panoplie comportant l’arrivé eau froide.
Si je peux aider.
Oui il est tout a fait possible de remplacer directement la vanne au lieu d’un rajouter une.
oceans wrote:Je ne pense pas que la vanne d’arrivée soit en cause car fermée ou ouverte , chauffage ou pas ,la pression monte plus ou moins vite . Pourtant, je l’ai laissé fermée 3 semaines avec le cumulus ouvert , sans aucune trace d’eau dans le fond du ballon !En réalité je faisais référence a la vanne de remplissage du chauffage, si elle est défectueuse ou si elle est devenue défectueuse depuis votre intervention, elle laisse passer l’eau vers le réseau du chauffage, si tel est le cas il n’y a pas de raison que vous voyez cette fuite venir vers le ballon.
Vous dites avoir detartré, il n’est pas impossible qu’une fuite se soit déclaré au niveau du serpentin depuis votre intervention.
Bonjour ,
Pour moi ,vanne de remplissage et d’arrivée d’eau sont la même .Je ne vois pas d’autre vanne ! Que désignez -vous par vanne de remplissage ? Est-ce une vanne bien particulière ?
J’ai déjà photographié la chaudière sous toutes ses coututres .Un de vos collègues m’a même demandé de lui faire plusieurs photos sur l’arrivée d’eau et n’a même pas répondu après avoir mis ces photos sur le site .Bref ,je vous renvoie ces 2 photos demandées qui ,j’espère, vont vous éclairer .Merci pour votre aide et bonne journée .Juste pour info .J’ai rabaissé la pression à 1.4 bar hier et cematin ,elle n’avait pas varié ?? L’arrivée d’eau est en haut et à gauche (vanne rouge) position ouverte sur la photo CordialementBonjour,
Je suis de l’avis de Dani. Il semble important de compter le nombre de vannes quart de tour/robinets d’arrêt de votre installation, de nommer ces vannes par un numéro (vous semblez utiliser facilement un logiciel qui permet d’écrire sur les photos) puis de définir clairement avec votre vocabulaire ce que vous avez compris des fonctions de ces vannes (leur rôle dans l’installation) .
Cette première étape réalisée, nous pourrions vous proposer des essais de position des vannes pour déterminer si c’est la vanne qui fuit ou si c’est le serpentin qui est percé.
Nous pourrions aussi comprendre si le ballon qui contient le serpentin est le ballon ECS ou le ballon tampon qui fait partie du circuit radiateur. Auquel cas, le serpentin serait le système qui produit l’Eau Chaude Sanitaire en continu.
Personnellement, je vois quatre vannes dans votre installation:
– Deux vannes avec une poignée rouge longue. L’une contre le mur et l’autre dans le vide en partie haute à l’arrière de la chaudière.
– Une vanne avec une poignée grise courte (sur le groupe de sécurité) .
– Une vanne avec une poignée bleue longue.Derrière le vase blanc il y a une vanne avec une manette bleu, monté sur un tuyau qui parts (je suppose) au vase d’expansion rouge! Vous confirmez?
Bonjour à tous,
Dernier message !
Merci pour toute votre aide !Au cours de mes différents messages ,j’ai bien expliqué que le ballon qui stocke l’eau chaude est celui qui fournit l’eau chaude ECS aux robinets de la maison et que le serpentin conduit l’eau chaude vers les radiateurs .
D’autre part ,comme je l’ai aussi expliqué ,il n’y a que 3 vannes . C’est pour répondre à vos interrogations :
Celle d’alimentation haute ,poignée rouge
celle sur le groupe de sécurité
une autre plus bas bleue qui alimente la chaudière et est toujours fermée . Pour répondre à Darius ,cette vanne est située sur un tuyau qui alimente la chaudière vers le bas et va effectivment vers le vase chaud rouge
Une à la sortie de l’eau chaude sanitaire vers la maison .A cela se rajoutent une soupape de sécurité chauffage côté manomètre
Un robinet de servitude qui délivre l’ECS de la chaudière .
*
J’ai changé les vannes rouge (qui fuyait légèrement après des tests !) et bleue de l’alimentation et les problèmes sont toujours présents .Mais ces vannes n’ont aucun impact sur la montée en pression ,qu’elles soient fermées ou ouvertes !En plus ,il y a 2 X 2 vannes sur les tuyaux des radiateurs mais ceux -ci sont totalement isolés du circuit ECS .
En résumé ,tout se passe bien dans le fonctionnement du circuit ECS ,le circulateur s’arrête normalement .Le GROS problème est que la pression du manomètre continue à augmenter insensiblement jusqu’à atteindre 3 bar .L’eau sort par la soupape de sécurité chauffage .
Si je mets le circuit des radiateurs (que vous nommez chauffage alors que celui d’ECS est aussi un chauffage ! ) ,le circulateur fonctionne en continu .Quand je stoppe l’ensemble ,la pression augmente de la même façon que précédemment .Et enfin ,même avec une chaudière froide et arrêtée depuis plusieurs jours ou semaines , la pression augmente dans le manomètre ce qui ,évidemment, ne s’est jamais produit antérieurement .
En fonction de ces données, et après chauffage ,l’eau récupérée à la sortie de la soupape de sécurité chauffage ,m’est apparue soudainement ,pour la première fois, trouble ,légèrement jaunâtre ou parfois avec des particules fines en suspension . Idem pour le robinet de servitude qui normalement ,comme l’eau de la soupape de sécurité chauffage donnait de l’eau claire ce qui n’est plus le cas ! Ce matin ,l’eau du robinet paraissait pourtant claire .
Pour moi ,il est clair qu’il y a un problème au niveau du serpentin même si je n’ai pas observé de fuite ou d’humidité quand je l’ai nettoyé d’autant plus qu’il n’y avait quasiment pas de concrétion . Le cumulus est resté ouvert plusieurs semaines .
Merci à tous et à bientôt pour la suite .Donnez-moi vos avis sur la question ! Cela m’intéresse ! Cordialement
Excusez nous, mais on s’y perd un peu. Sans être devant votre chaudière, c’est pas simple.
Ce que je ferais :
Test 1 : mettre la pression chaudière normale et couper l’arrivée d’eau générale directement au compteur. Ouvrir un robinet d’eau quelconque pour faire chuter la pression du réseau. Bien vérifier sur le compteur que la roue ne tourne absolument pas. . Relancer la chaudière et voir ce qu’il se passe.
Test 2 : fermer les deux vannes alimentation chauffage radiateurs. Vider la chaudière jusqu’à plus d’eau. Et remettre en pression l’arrivée d’eau générale. Si de l’eau arrive à la vidange, le circuit n’est pas étanche.
Commencer par changer la vanne de remplissage chaudière. C’est pas le prix et ça élimine un doute. Si c’est pareil, le serpentin n’est pas étanche.Bonjour,
sergi00, vos propositions sont tout à fait adaptées et permettront de localiser le problème. D’autre part, changer la vanne à poignée bleue et mieux encore, la doubler d’une deuxième vanne juste à côté éviterait les erreurs de manœuvre et la mise en surpression du circuit chauffage radiateurs.
Oceans, vous avez sur le circuit d’eau froide, juste avant le groupe de sécurité, un limiteur de pression qui est probablement HS . C’est la raison pour laquelle votre ballon d’expansion (blanc) a rendu l’âme . L’augmentation de pression dans le ballon ECS, conséquence du limiteur de pression HS a pu provoquer la fuite sur le serpentin dans le ballon ECS. L’eau du ballon ECS a pénétré dans le circuit chauffage radiateur et la surpression a engendré la fuite au joint de la vanne mélangeuse du circuit radiateur.
L’emplacement du limiteur de pression est mal choisi. S’il protège le ballon ECS et le circuit eau chaude, il ne protège pas le circuit eau froide de la maison. Si la maison est équipée de mitigeurs, particulièrement de mitigeurs thermostatiques bas de gamme, un risque de retour est possible lorsqu’on n’utilise pas le robinet thermostatique. Ainsi, par le robinet thermostatique, le ballon ECS de la chaudière peut être soumis à la pression maximum du réseau urbain d’eau potable.
Votre remarque Protestant m’emmène à une autre personnelle. Cette installation me paraît bien trop alambiquée. Mais sans voir en réel, c’est peut être une fausse impression. La position du limiteur de pression m’interpelle. Quel intérêt ?
Pour moi, un limiteur de pression c’est au départ du compteur. Et aucune utilité ailleurs. Je fais erreur ?Bonjour,
Bien sûr le limiteur de pression ne devrait avoir qu’une seule place, juste après le compteur. Ceci est vrai dans une construction neuve où toute l’installation est pensée et réalisée en une seule étape.
Malheureusement, j’ai cru comprendre que dans le cas présent, il s’agit d’une installation de chauffage qui a été réalisée dans un habitat ancien et que cette installation de chauffage est une évolution/amélioration de l’habitation.
L’installateur local connaissant les pressions du réseau public a adapté son labeur pour satisfaire au besoin technique des produits qu’il a posés.C’est probablement aussi la raison pour laquelle on a l’impression d’une usine à gaz.
En plus, oceans nous précise qu’il n’y a que trois vannes alors qu’il en décrit quatre puis six.
Enfin, bizarrerie s’il en est, on ne voit nulle part de vanne de vidange de la chaudière (celle qui permet au point le plus bas de vidanger toute l’installation). Mais peut-être se trouve t’elle en partie basse de la chaudière, à l’avant, derrière le capot/carrossage rouge.
Certaines installation importantes ne peuvent avoir de réducteur principal sous peine de ne plus avoir suffisamment de l’eau aux étages.
Dans ces situations on installe un réducteur moins important juste avant le groupe de sécurité , non pour réduire la pression mais pour empêcher que le groupe coule en permanence au bout de quelques semaines.
Depuis quelques années un ballon d’eau chaude non protégé par un réducteur et groupe de sécurité, n’est pas garanti, il en va de même pour les stocks d’eau chaude quelle qu’en soit la production.
Bonjour à Tous !
Merci pour vos réponses et votre diligence ! Je vais relire vos messages mais je pense avoir tout fait et tout vu sur cette chaudière et suis quasi -certain de mon diagnostic .Tout est dit dans mes précédents messages .Cependant ,je ne néglige rien et suis attentif à vos conseils et avis . Il est évident que ce n’est pas facile d’établir un diagnostic sans avoir la chaudière en face et faire des essais .
A bientôt !Afin qu’on relise pas la totalité, pouvez vous nous dire ou redire, c’est quoi le soucis? Vous l’aurez compris… le but ici étant de trouver une solution a votre problème…
Vous dites a plusieurs reprises: j’ai baissé la pression en soutirant de l’eau au robinet de servitude.
Qu’appelez vous: robinet de servitude?
Voici une astuce qui vous a été donné par Sergio qui est facile a tester.
Fermez votre arrivé d’eau froide au niveau du groupe de sécurité, de manière a ce que vous n’ayez plus d’eau (ni chaude ni froide) lorsque vous ouvrez un robinet d’eau chaude (peut importe lequel).
Lorsque vous n’avez plus de pression dans le circuit d’eau chaude sanitaire:
Laissez un robinet d’eau chaude ouvert,
Vous n’avez rien qui en sort par le robinet d’eau chaude sanitaire car c’est fermé au niveau du groupe.
Mettez votre pression de chauffage a 2 bars.
Faites tourner votre chaudière pour produire du chauffage.
Observez sur le manomètre le comportement de la pression du chauffage. il doit augmenter légèrement.
Surveillez aussi le robinet d’eau chaude que vous avez laissée ouvert voir s’il goute ou s’il y a un filet.Mais surtout relevez le pression du chauffage avant et après le test
Au bout d’une heure vous saurez ce qui est en cause.
1)
La pression du chauffage remonte pendant la chauffe puis redescend avec le refroidissement et se stabilise a la même pression que précédemment.
L’échangeur n’est pas en cause2)
La pression du chauffage est redescendu plus que précédemment.
OU le robinet d’eau chaude a coulé
Dans ces deux derniers cas l’échangeur est percé.Bonjour à Tous et merci pour vos réponses .
Je répondrais à Darius par la suite car je n’ai pas encore lu son message…Très occupé, j’ai mis quelques jours pour vous répondre et vous prie de m’en excuser . Mais ,je réponds….
Sergio :
J’ai déjà effectué le test N°1 .Cela n’a rien donné de probant . Fermeture de la vanne rouge d’arrivée d’eau >>>La pression dans la chaudière ne varie pas .Ouverture de cette même vanne >>>La pression remonte progressivement avec le temps .
Pour ce qui est du compteur d’eau général ,celui-ci ne tourne pas sauf si la vanne rouge est ouverte.
Test N° 2 :
J’ai déjà changé la vanne de remplissage de la chaudière ( voir mes précédents et très récents messages ) et ça n’a rien changé d’autant plus que cette vanne doit être ouverte et non fermée puisqu’elle alimente la chaudière !Protestant :
Comme je l’ai dit dans mes messages précédents et récents , j’ai changé les vannes et la vanne bleue inférieure d’admission d’eau .La vanne rouge supérieure changée elle aussi est étanche et bloque l’arrivée d’eau au niveau de la vanne bleue .De plus, il y a une petite vanne sur le groupe de sécurité .Quand ces vannes sont fermées ,pas d’augmentation de pression .
Concernant le limiteur de pression situé avant le groupe de sécurité , vous pensez que la membrane située à l’intérieur est peut-être percée (?)
Je vais le Re-vérifier ! Mais s’il est HS comme vous pensez ,l’eau qui est à 3 bar ,entre dans le ballon et en chauffant ,devrait déclencher l’évacuation par la soupape de sécurité chauffage à 3 bar ,ce qui n’est pas le cas puisque cela se fait progressivement et même sur plusieurs heures …
Avant le changement du vase ECS ,l’eau ne s’est jamais évacuée par la soupape de sécurité chauffage 3 bar mais toujours par le groupe de sécurité 7 bar et en très petite quantité . Le réseau d’eau est à 2 bar et max 2.5 max (je viens de téléphoner au fournisseur ) .La fuite au niveau de la vanne mélangeuse du servomoteur est minime (un simple suintement inconstant ) et apparemment a disparu depuis que je l’ai réparée .Emplacement du limiteur de pression :
En effet, il ne protège pas le circuit d’eau froide de la maison …mais il n’est pas fait pour ça .Il protège le circuit d’eau froide de la chaudière et donc le ballon .Sergio ;
En effet, je pense comme vous que le limiteur est mieux placé en étant au départ du compteur mais c’est un plus sur la chaudière .Protestant:
La maison est une maison non pas ancienne mais relativement récente et cotée .Il y a eu précédemment une chaudière fioul entièrement retirée alors qu’elle était fonctionnelle pour mettre une nouvelle installation réalisée avec cette chaudière .Ce n’est pas une usine à gaz ( sans rancune, cela me fait rire ! ) et l’installation est relativement simple .
Concernant les vannes ,il y a la vanne rouge d’alimentation supérieure ,la vanne bleue inférieure qui a le même rôle ,toujours fermée .Entre les deux, la petite vanne du groupe de sécurité qui peut bloquer l’arrivée d’eau et c’est tout !
A cela ,il faut rajouter les 2 X 2 vannes situées sur les tuyaux A-R des radiateurs plus la vanne mélangeuse .
La vanne de vidange est située en partie basse de la chaudière et peu pratique d’accès .La vidange est très aisée par le robinet du groupe de sécurité ,le robinet de servitude …El Hommari
D’accord avec votre explication sur la position du réducteur qui n’a jamais posé le moindre problème .La maison a un étage … Mais peut-être que ce réducteur de pression a une membrane percée ??? Cela n’explique pas pourquoi le groupe de sécurité qui coulait avant ,,ne coule plus actuellement .C’est la soupape de sécurité qui prend le relais, alors qu’elle n’avait jamais coulé jusqu’à présent !J’ai remis en marche la chaudière ce matin après avoir fermé ,la veille, la vanne d’admission d’eau et celle du départ d’eau chaude >>> Pas d’augmentation de pression .La remise en marche s’est bien passée . J’ai ensuite coupé l’électricité de la chaudière avec le seul circuit ECS en fonction . L’eau du robinet de servitude est très trouble alors qu’elle devrait être limpide >>> Cela me fait penser que le serpentin est percé … ?
La pression va augmenter dans la journée .C’est certain ! Cela va finir par de l’eau évacuée par la soupape de sécurité radiateurs (1 à 2 seaux )Je vous remercie pour votre aide mais si vous ne percevez pas toutes les explications, c’est que vous êtes plusieurs à vous intéresser à mon cas et je vous en remercie .Mais ,ce faisant ,vous manquez toutes les explications que je donne dans mes messages et que vous redemandez et sans cela, vous finissez par vous perdre .
Mais vos idées m’ouvrent souvent d’autres horizons de pensées ou d’hypothèses ,de réflexions .
Que pensez-vous du fait que l’eau devrait être limpide alors qu’elle est trouble avec particules ? Serpentin ?Bonne journée à tous et à bientôt !
Bonjour,
Avec toutes les vannes et robinets cités, on doit atteindre la dizaine.
Des bleus, des rouges, des gris …… c’est une boite de CARAN D’ACHE.
De quoi colorier des oceans.
Bonjour à tous !
Désolé Protestant mais on voit que vous n’avez pas bien suivi et lu mes messages .Il n’y a QUE 4 vannes dont celle du groupe de sécurité mais ce n’est pas important ! Sans rancune !
Pour Sergio et Darius ,le robinet de servitude est celui par lequel on peut extraire directement de l’eau chaude du cumulus .C’est son VRAI nom qui est également donné dans des publications et les documents remis par CHAPPEE et son installateur . Bref !
Je réponds à Sergio et à Darius pour leurs messages sur les tests à réaliser Les résultats vont dans le même sens d’autres tests que j’ai aussi réalisés de mon côté depuis quelques temps pour lesquels j’ai posé mon diagnostic ..
Mais vous me direz ce que vous en pensez !C’est important que je décrive le processus :
Chaudière arrêtée depuis la veille .
Mise à 2bar . Température observée inférieure à 20 °.Fermeture vanne rouge d’alimentation d’eau et fermeture de la petite vanne du groupe de sécurité .Ouverture de la vanne d’eau chaude vers la maison .Pression du vase ECS à presque 3 bar constructeur .Pression vase eau chaude radiateurs 2 bar alors que le constructeur donne 1 bar .Remise à 1 bar .
Mise en marche .Robinet eau chaude maison ouvert .
Arrêt brûleur à 56 ° . P = 2.6 + .
Montée jusqu’à 60 puis P= 2.6 – et >>> 2.5
Température redescend à 58 et arrêt circulateur .P= 1.5 –
.
Le robinet de la maison a coulé à peu près 6 verres d’eau puis s’est arrêté de couler …
1 heure après ,le robinet n’a plus coulé . T° = 56 et P=2.4 .J’ouvre ensuite la vanne rouge d’alimentation ,la vanne du groupe de sécurité >>> T°=48 et P=2.8 .La chaudière a lâché ,entre-temps ,un demi-seau d’eau .
Voilà !
Merci à vous et à bientôt !Très difficile d’arriver à vous suivre.
Je ne suis pas un pro, Darius pourra corriger mon avis.
Vous surveillez des pressions en fonctionnement. Ces variations sont pour moi normales et vous font vous éparpiller.
Si vous avez un doute sur l’étanchéité d’un circuit, le seul moyen de lever ce doute est d’isoler le circuit, de le vider et de vérifier si il ne se remplie pas quand l’autre circuit est en pression.
Une fois la certitude que les circuit interne à la chaudière sont bien étanche, là on peut passer à d’autre tests.
(ça peut fonctionner aussi avec de l’air comprimée. Vous isolez et videz le serpentin ecs (et uniquement lui, dans sa partie interne à la chaudière) et vous envoyez une pression d’air de 3 ou 4 bars. Si elle ne tient pas, il y a fuite).Pour le reste, la variation de pression dans le circuit de chauffage peut venir d’un ballon tampon trop petit.
Les six verres au robinet d’eau sont normaux. Si ça c’est arrêté de couler, c’est un indice qu’il n’y a pas de communication avec le circuit de chauffage, sinon, vous auriez vidé l’installation.
Coté pression chaudière, remplissez le circuit avec une pression à 500g à froid par exemple. c’est suffisant pour une installation de maison individuelle. l’important c’est qu’il n’y ai pas d’air dans le circuit.J’ai un peu l’impression que vous vous prenez la tête pour rien.
Réglez vous pressions, lancez et laissez fonctionner votre installation plusieurs jours. Arrêtez de vous focaliser sur les pressions qui varient forcément avec les températures de l’eau. Le système est là surtout pour absorber les grosses variations, pas pour les éliminer totalement.Merci Sergio pour votre réponse .
Je vais la relire et l’appliquer .
Non ! Je ne me prends pas la tête pour rien .J’ai beaucoup trop de choses importantes à gérer dans ma vie et plus importantes qu’une chaudière et si je m’en soucie ,c’est qu’il y a bien des raisons. Si les soucis étaient mineurs, je ne vous ennuierais pas avec mes questions .La chaudière laissée à elle-même ,relargue de l’eau en permanence , à peu près un à 2 seaux par jour .Cela n’a jamais été le cas .De plus, l’eau que j’extrais du robinet de « servitude » est trouble, brunâtre et ce n’était pas le cas avant . Elle était limpide et claire .
La chaudière n’est jamais montée progressivement en pression jusqu’à dépasser 3 bar .Non ,il y a bien un problème et je pense au serpentin qui, pourtant, n’était pas couvert de concrétions ,voire pas du tout ,quand j’ai nettoyé le cumulus
Il y a quand même des choses inexpliquées pour moi .
Chaudière à l »arrêt .Pas d’alimentation électrique .
La chaudière est isolée et seul le circuit ECS est concerné .Pas de communication avec les radiateurs (doubles vannes de fermeture ) .Seule la vanne d’eau froide d’alimentation ou d’arrivée d’eau est ouverte ainsi que celle du départ d’eau chaude .Pas d’eau chaude extraite d’un robinet de la maison .Et pas de fuite dans et autour de la chaudière .
Pourtant, le manomètre voit progressivement la pression augmenter jusqu’à 3 bar .Sortie d’eau ..Il devrait y avoir un équilibre mais ce n’est pas le cas .Puis ,le cycle recommence .Pression augmente et ainsi et suite … Qui peut m’expliquer ?Merci à tous et à chacun !
Il y a certainement un point de contact autre part.
il n’y a pas si longtemps, j’ai intervenu sur une installation ou un tuyau d’eau chaude était inversé avec le chauffage (tuyaux en per Rouges) plusieurs personnes on recherché sans jamais trouver la fuite.
Certains intervenants on même dit qu’une chaudière frisquet nouvellement installé avait le corps de chauffe percé.
Bonjour à TOUS ,
J’ai un peu tardé ,non sans raison, à vous répondre .J’ai repris l’ensemble du système à tête reposée .Par déduction entre les 3 vannées d’alimentation concernées , (rouge, vanne du groupe et bleue ) ,j’ai pensé que la vanne bleue devait avoir un problème .
Il se trouve que la vanne bleue d’alimentation (photo ) avait déjà été changée et ,comportait un clapet anti-retour , lequel présentait le problème d’un léger encrassement .La vanne ,même neuve ,était défectueuse et laissait passer un filet d’eau . J’ai remonté l’ensemble après un bon nettoyage du clapet et après avoir mis une nouvelle vanne .Ce petit détail a tout changé . J’ai ensuite réglé la pression à 0.8 bar et même après fonctionnement de la chaudière , elle n’a plus varié .
Cette question est donc réglée et je vous remercie tous pour vos conseils ..Il me reste malgré tout ,un problème dont je vous avais parlé au moment de cette augmentation de pression . C’est celui du circulateur des radiateurs .
En effet, quand le circuit de chauffage des radiateurs fonctionne, tout se passe bien mais le circulateur ne s’arrête jamais et reste en fonctionnement continu . Le brûleur ,lui , s’arrête normalement . Quelles sont les causes possibles ?Une autre question qui n’est pas liée à ce problème .
La température du corps de chauffe (celle indiquée sur le tableau ) n’est pas corrélée à celle de l’eau du ballon ? ? ? C’est -à-dire qu’on peut avoir une température basse au tableau tout en ayant 40 ou 50 ° C dans le ballon ?Merci encore pour vos conseils !
Bonjour
Eh ben parfait, voila une bonne chose de faite, je suis soulagé pour vous, pas de serpentin percé.
Pour le circulateur, je pense qu’il est normal qu’il tourne en permanence, sauf si votre chaudière est piloté par thermostat. Toutes les chaudières non pilotés par thermostat tournent en permanence, même les chaudières nouvelles, car elles n’on aucune information sur la température des locaux.
Normalement la température du corp de chauffe est indépendante de celle du ballon, en conséquence la chaudière monte en température quand elle produit de l’eau chaude, en de hors de cette période les températures sont distinctes.
Darius et Tous !
Darius , merci de votre sollicitude dans votre dernier message et je remercie également tous vos collègues .Je me suis douté que l’explication d’un ballon percé ne pouvait pas vraiment tenir la route même si elle était possible .Le nettoyage du cumulus n’avait pas montré de concrétions et était globalement très propre , sans aucune sédimentation . Pendant plusieurs semaines ,cumulus ouvert , je n’avais constaté aucune humidité sur le serpentin ..
Il fallait trouver une autre cause . Par recoupements ,j’ai pensé que la vanne neuve qui avait déjà été changée ,pouvait être elle aussi défectueuse , ce qui était le cas .en plus du clapet anti-retour !Concernant , le circulateur du chauffage ,pour vous répondre , il s’est toujours arrêté après un temps et n’a jamais fonctionné en continu comme dans les anciennes chaudières..
Il y a aussi effectivement un thermostat relié électriquement à la chaudière et de ce point de vue ,il n’y a jamais eu de problème de fonctionnement .Finalement, j’ai repris en détails tous les points et toutes les connexions concernant ce circulateur .J’ai également démonté et testé le thermostat pour voir s’il fonctionnait correctement .En fin de compte ,j’ai refait deux soudures qui étaient douteuses sur la plaque de régulation ,démontée elle aussi entièrement .Je pense que c’était la cause des problèmes..J’ai revérifié tous les contacts .
Bref, après remise en marche, le circulateur s’est arrêté après chaque chauffe et tout fonctionne bien .
En conclusion ,la chaudière est repartie pour …. ? ??
Je ne vais pas citer tous vos pseudos ou vos prénoms mais je vous remercie TOUS pour vos conseils et vos avis très utiles qui m’ont également fait connaître beaucoup plus de choses dans les autres domaines par tout ce que j’ai consulté sur ces sujets …Je vous réserve prochainement une dernière question qui me turlupine mais à laquelle vous apporterez certainement par vos réponses toute la lumière. Amicalement .
Bonjour
Suite à mon dernier message … Ma question est simple :Je règle le thermostat à 23 °C . Sa température initiale est à 18° .
Je mets en fonction le circuit chauffage (radiateurs ) .La chaudière se met en marche : brûleur et circulateur .Il est 12h 30 .Je pars de la maison .En rentrant le soir à 22 heures ,la température du thermostat est à peine à 21°6 .
Le circulateur est toujours en fonction et ne s’est pas arrêté entre-temps .Il est d’ailleurs très chaud .Sa température est à 76 ° .
Il a fallu 9 h30 pour augmenter la température de 3° et quelques . Normal ?La maison est bien isolée et de plus, située en plein soleil du matin au soir Est-ce normal que le circulateur ne se soit pas arrêté comme il le faisait avant , ne serait-ce que pour refroidir ? Le brûleur ,lui, s’arrête puis repart après quelques minutes
J’ai légèrement augmenté le thermostat jusqu’à 23 et le circulateur s’est arrêté .Puis ,j’ai coupé le circuit !Dois-je augmenter la température du rhéostat que j’ai réglée pour un arrêt du brûleur à 60 ° ? En résumé ,j’aimerais que la température monte plus vite afin que le circulateur s’arrête !
Si je prolonge l’essai ,le circulateur finit enfin par s’arrêter .Les radiateurs refroidissent et deviennent même froids puis la température ambiante baisse .La chaudière devrait se mettre en marche mais ce n’est pas le cas !
Vos conseils et avis sont les bienvenus . Bonne journée et à bientôt !Comment se comporte votre vanne trois voies motorisée ?
Pouvez vous nous poster une photo de votre régulation ou du tableau de commande de votre chaudière. ?
Avez vous un thermostat d’ambiance dans la maison ?
Le circulateur est chaud, mais vos radiateurs le sont-ils ?Bonjour !
Merci Sergio pour la réponse .Je n’en attendais pas tant sur les questions .Pourquoi ?
Parce que la vanne 3 voies fonctionne bien .Je l’ai précisé dans des messages précédents à plusieurs reprises puisque la question m’a déjà été posée .J’ai aussi posté des photos du tableau (à nouveau !) et j’ai déjà répondu à Darius ,Dani et certains de vos collègues que j’avais un thermostat .D’ailleurs,comme je l’ai dit dans un de mes derniers messages, je l’ai testé et démonté .Il fonctionne bien .Le circulateur est à 76 °C ou autour et les radiateurs sont à 50° C .Il n’y a pas d’air dans le circuit .
Ce qui m’étonne est qu’une fois la chaudière arrêtée et quand la température baisse fortement ,le brûleur ne se remet pas en fonctionnement pour compenser la perte de chaleur . En résumé, la température est très longue à monter dans la maison (quelques degrés seulement pour plusieurs heures de marche ) dans une maison bien isolée et située au soleil toute la journée .
Quand le thermostat clique ,le circulateur s’arrête .La température diminue alors et la chaudière ne se remet plus en marche ,tout au moins jusqu’à une température basse ,C’était là ma question .Cordialement
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.