Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Voila des nouvelles bases pour repartir.
Bien, les 20 cm qui se réchauffent après le dernier té est tout a fait normal, dissipation par conduction.
Le purgeur froid, ou est t-il situé, a quelle étage? est-ce qu’il est dans les combles, et a quel étage est situé la radiateur qui ne chauffe pas?
Au niveau du radiateur, j’ai bien compris que le robinet est ouvert, mais le coude de réglage l’est aussi, faut enlever un bouchon puis dévisser avec une clé haleine.
Une fois tous ces points vérifiés, si le radiateur reste froid, fermez tous les radiateurs sauf un, (soit 6 de vos radiateurs) et il doit commencer a chauffer, si tel n’est pas la cas, purgez a nouveau en procédant comme suit.
0) Tout au long de cette procédure vous devez vous assurer que votre chaudière est en service et qu’elle tourne, si besoin augmentez la température au thermostat d’ambiance pour que l’eau du chauffage circule bien chaude, vous devez ré-ajuster la pression a plusieurs reprises tout au long de cette procédure.
1) Fermez votre robinet a fond puis purger votre radiateur jusqu’à que l’eau chaude arrive par le tube du retour au radiateur, touchez le tube lorsque il commence a être chaud a coté du radiateur partie basse fermez la purge et fermez aussi le coude de réglage.
2) Après avoir purgé le retour, et vous assuré que le coude de réglage est bien fermé, ouvrez votre robinet sans enlever la tête thermostatique et purgez votre radiateur a nouveau, lorsque le tube deviens chaud a coté du robinet fermez la purge et ouvrez le coude de réglage et ajustez la pression.
Cette procédure est obligatoire, pour vous assurer qu’aucun des tubes n’est obstrué, si un des tubes ne deviens pas chaud, c’est parce que l’élément de coupure entre le tube et le radiateur (coude de réglage ou robinet) ne s’ouvre pas ou est bouché.
Une fois cette procédure terminé, si l’eau chaude est arrivé au radiateur sur chacun des tubes, il n’y as pas de raison que cela ne fonctionne pas, a moins qu’une boule d’air soit présente en partie haute de l’installation.
Voila toute l’aide que je peut vous apporter a distance.
Le purger automatique qui est froid, veillez a ce qu’il soit en position ouverte.
Voici une explication qui est claire, et qui renforce l’image que j’avais déjà de votre marque….. Merci encore
Bonsoir steph, soit le bienvenu parmi nous et joyeux noël et bonne fête de fin d’année a toi et a tous ces qui te son chers.
Bonsoir. pour résumer, le radiateur ne pas pas fonctionner si vous laissez le robinet ou le coude de réglage fermé.
Sans vous offenser, (loin de moi cette idée) vous n’êtes pas du tout bricoleur(euse).
Les trois millimètres de course sur l’aiguille du robinet c’est normal, vous n’auriez pas du tirer dessous, regardez ici, maintenant si le robinet fuit il va falloir le changer.
Vous indiquez avoir monté la pression de la chaudière a 2,5 bars, c’est trop de pression, vous êtes a la limite de déclenchement de la soupape de sécurité.
d’après vos messages c’est purgé plus que purgé, maintenant ouvrez le coude de réglage et ouvrez le robinet, assurez vous que la chaudière tourne, et attendez quelques minutes.
S’il chauffe, c’est normal, s’il ne chauffe pas procédez comme suit:
- Assurez vous que le coude de réglage est ouvert, « dévissé vers la gauche a fond sans forcer ».
- Assurez vous que le robinet est ouvert.
- Assurez vous qu’il n’ai pas de vannes de coupure sur les tubes qui alimentent ce radiateur parfois dans les pièces voisines.
Je reste a votre disposition pour toute autre information complémentaire et si vous avez des doutes ne touchez a rien d’autre, venez nous dire ce qui ne va pas et on reprendra tout dés le début.
Sans une image je ne peux pas affirmer avec certitude, mais ça doit être un thermostat avec double sécurité.
Je suis satisfait que la solution ai été trouvé, cela justifie d’un coté une mauvaise compréhension et de l’autre, le professionnalisme de la marque « ondyna« .
Je tiens a remercier le SAV d’avoir intervenu, cela justifie son sérieux et son implication auprès de ses clients, nos lecteurs et vos clients apprécieront.
Je tiens encore une fois a signaler que la majorité des barres de douche présentent le même inconvénient, d’être trop prés du mur, d’autre part, si les fabricants augment l’écartement entre la barre et le mur, les clients se plaindront que les barres deviennent encombrantes, particulièrement dans les petits espaces de douche.
Concernant le problème de bricodimanche, comme j’ai dit dans mon précédent message, je suis content qu’une solution soit trouvé.
Je crois que le coude entre le flexible et le pommeau de douche serait la meilleure solution, j’avoue que je l’ai déjà vu sur plusieurs barres, mais je ne l’ait jamais vu en vente nulle part, c’est donc pour cette raison que je ne l’ais pas conseillé.
Enfin: Si « Ondyna » se sent lésé par cette discussion je peut modérer les discussions et supprimer le nom du produit, mais je crois vraiment que c’est 1+ pour votre entreprise vis a vis des lecteurs.
Si jamais le SAV passe par ici, j’aimerais qu’il jette un oeil a cette discussion, pour voir si c’est faisable ce qui demande le lecteur.
Merci
Bonsoir iandre, alors la pièce qui fait la jonction entre le wc et le pvc dans le sol s’appelle un raccord droit de type Multikwik, de toute évidence vous aurez beaucoup de mal a trouver pour le diamètre 80.
Chez Leroy merlin ils vendent un wc de remplacement, prévu pour les anciens porcher, il est possible qu’il vendent aussi la pièce de jonction, essayez de chercher chez eux pour vous donner une idée, mais je crois que le wc prévu pour le remplacement des « aspirambo » coute aux alentours de 250€.
Il s’agit d’un mauvais montage ou alors vous n’avez pas serre les vis en respectant le croisement.
Lors du serrage il faut les serrer en quinconce (comme une roue de voiture), en générale çà ne fuit jamais, si vous prévoyez de redémontrer, prévoyez un joint neuf et vérifiez qu’il n’y a pas de saletés sur les parties assembler.
Vous pouvez tout a fait utiliser un raccord a visser, vous mettrez en pression avant de reboucher, et vous saurez que vous avez ce raccords encastré.
Sinon ces raccords sont aussi fiables que les autres, ils ont l’avantage de permettre le démontage, mais ils sont très chers, pour une installation complète.
Bonjour, alors la j’ai du mal comprendre votre problème de départ, dans votre cas il s’agit d’un wc avec sortie caché, il existe des pièces exprès pour ces raccordements, meme pas besoin de coller.
Vous emboitez et vous posez votre wc et c’est fini.
Voici donc une image:
Pour la pipe point d’interrogation elle permets le raccordement d’un wc a sortie horizontale sur une évacuation comme la votre.
Voici donc:
J’ai mal compris au départ, encore désolé….
Merci et bonnes fêtes de fin d’année a vous et a tous ces qui vous sont chères.
Voici donc une affaire résolue que je vais marquer comme telle.
Bonsoir, je confirme que cette pièce est bien le circulateur je vous poste une image dans laquelle vous apercevez le commutateur de vitesse du circulateur.
Si vous faites une recherche d’images avec le terme »circulateur » vous verrez la diversité de circulateurs avec et sans commutateur de réglage.
Il est possible que le circulateur de votre chaudière soit dé-muni de ce bouton car certaines chaudières règlent automatiquement la vitesse de circulation selon les déperditions de l’installation, elles mesurent la température de l’eau qui reviens des radiateurs et la comparent avec la température de départ puis si l’écart n’est pas supérieur a X la vitesse du circulateur baisse, puis 30 seconds plus tard elle recommence la mesure.
Donc si vous ne trouvez pas ce commutateur ne vous inquiétez pas.
Le raccords visible sur la photo c’est du haut de game il permets la jonction de deux composants sans utiliser de joint, c’est un raccord conique.
Lors du démontage, une partie de votre raccord restera vissé sur votre ancien groupe de sécurité, il vous suffit de la dévisser puis la revisser sur le nouveau groupe que vous avez acheté, n’oubliez pas de faire un joint filasse sur le nouveau groupe avant de visser cette pièce.
Je confirme que c’est le bon ordre de montage, sur votre nouveau groupe arrivé est en mâle 3/4 et votre raccords est femelle 3/4, donc absolument aucun soucis.
Bonsoir GRM, voila j’ai divisé la discussion en la plaçant dans la bonne section.
je rejoins guill dans sont message, sans plus de détails nous ne pourrons pas vous aider.
Je vous conseille déjà pour commencer de voir les réglages de votre machine.
Voici donc une affaire résolu, content que vous ayez trouvé réponse a votre question chez nous, je marque donc cette discussion comme résolu.
Bonjour.
pour régler votre la vitesse de circulations de l’eau dans votre circuit inspirez vous de cette image.
.Pour le bruit que vous entendez dans les tubes dans la chambre de la petite, la seule solution c’est la purge mais il faut prendre la temps de purger correctement le tube de retour, allez voir le lien donne par alleauplombier et suivez les instructions.
N’oubliez pas de rajouter de l’eau avant et après chaque purge.
Bonne journéeSur votre radiateur il doit y avoir un coude de reglage sur le retour, en bas du radiateur.
C’est certainement cette piece qui est fermé, elle s’ouvre a l’aide d’une clé haleine ou d’un tournevis plat selon modèle.
Consultez cette page pour identifier la pièce a ouvrir.C’est dommage que cela arrive, les fabricants ne prévoient pas toujours certains problemes qui peuvent surgir au long de la réalisation, car ce genre d’inconvénients arrive sur beaucoup de modèles de barres de douche.
Personnellement je connais le problème, et au lieu de changer quoi que ce soit ou de bricoler, je conseille le changement de la douchette par un modèle plus coudé, car il permets au support de rester d’avantage en position verticale.
Pour vous donner une idée j’ai bricolé une image qui sera plus parlante que moi.
bricodimanche wrote:Sur les conseils du SAV, mon plombier a changé le tube de maintien de la colonne de douche au mur pour un tube plus long. Inconvénient : le mitigeur de ce fait éloigné du mur n’est pas fixé en son centre (comme prévu dans la notice d’installation) mais seulement par les 2 robinets qui ne sont eux-mêmes pas vissés complétement.Mon avis sur ce point est le suivant: Vu que le changement de la barre n’as pas réellement réglé le problème, j’exigerais que le robinet soit fixé au mur tout comme le prévoit la notice de montage, car il a un poids assez conséquent.
bricodimanche wrote:Le responsable technique me dit que c’est la première fois que ce problème lui est signalé et que normalement un joint torique est fixé sur la pièce de la douchette qui vient reposer sur le curseur évitant ainsi que celle-ci ne glisse. Je ne vois pas comment ?Le joint torique est prévu pour que la douchette ne bouge pas dans son support, mais elle n’est pas prévue pour maintenir la douchette, lorsque le tube force contre le mur, donc en réalité « dans votre cas » elle ne sers pas a grand chose.
Voila ce n’est que mon avis, n’allez pas faire la guerre a votre plombier sous prétexte que vous avez lu, la solution ici.
Comme l’emboiture est dans le sens de l’écoulement vous pouvez faire comme vous suggérez, mais ne faites pas ça chez un client.
A votre place je changerais le wc par un modèle plus récent et je le raccorderais avec une pipe point d’interrogation de diamètre Ø80, comme il vous manque deux millimètres sur votre pvc en attente je le chaufferais pour faire l’emboiture.
C’est a mon avis la meilleure solution pour un résultat durable, car moi ……… le silicone sur les pvc je suis contre. parce qu’il se décolle avec le temps…….
Demain je vous poste une image qui vous éclaircira d’avantage.
Si votre WC possède une sortie horizontale, l’idéale serait d’utiliser une pipe « point d’interrogation » pour la trouver il faut s’adresser a un magasin de plomberie de type « cedeo ».
Le pvc que vous avez au sol semble être du Ø75, il est aussi possible de chauffer l’emboiture avec un décapeur thermique, pour que votre réduction s’emboite dedans, ceci a condition qu’il y ai de la place autour du tube pour qu’il s’élargisse (ce qui semble être le cas dans la première image).Attention à la pose de l’appareil, respecter impérativement la position de montage.
Ici le schéma de principe pour ballons électriques horizontaux avec alimentation au bout.
J’attire l’attention du lecteur sur le fait que: ce type de ballons ne peut pas être inversé, s’il doit être alimenté coté droit ou gauche, c’est parce qu’il y a une raison, donc lors de l’achat de ce type de ballons assurez vous du coté a alimenter.
Ainsi ce type de ballons ne peut pas y être transformé en ballon vertical.
Néanmoins il existe de ballons réversibles, il suffit de le préciser lors de votre achat.
Ce type de ballons existe de capacité variable entre 50 et 200litres maximum.
Non ce n’est pas normal, il doit se déclencher a environ 1 degré de marge, soit 0,5C° plus bas que la température de référence puis 0,5C° au dessus de cette température, certains sont plus ou moins sensibles que ça tout dépend de la marque.
Une pipe standard permets de se raccorder dans un Ø compris entre 80 et 100.
Puis il existe des pipes avec manchon de Ø80, mais qui sont très difficiles a trouver, en faisant un tour dans les magasins de bricolage vous aurez certainement de la chance notamment du coté des pipes accordéon.Autrement il faut recourir aux pipes porcher, qui sont prévues pour les Wcs a aspiration.
Postez donc une image de la situation pour que l’ont regarde s’il existe une autre solution. (enfin si vous le désirez).
Personnellement je ne connais pas cette machine ni cette panne, mais si elle a fonctionné pendant 14 ans, il est certain que la panne n’est pas celle avancé par le constructeur.
En premier lieu je vérifierais le tirage du conduit ou l’amené d’air frais dans la pièce ou est installé la chaudière.
Dans tous les cas, ne prenez pas ça a la légère, le gaz est dangereux et le risque d’explosion est trop important.
C’est peut être une fuite provenant d’une évacuation qui déborde ou qui fuit a l’étage supérieure, comme une vidange de machine a laver par exemple, cela expliquerais intermittence de l’écoulement.
Si vous joignez une image, cela nous permettras de savoir comment c’est fait.
Merci de votre partage stork30 et pour toute autre demande supplémentaire vous savez ou nous trouver.
Bonjour czen et bienvenu aux forums.
C’est quoi les deux tubes verticaux ou est installé le vase d’expansion, eau ou chauffage?Salut.
j’ai supprimé une image qui ne servais a rien….
Pour votre réglage il suffit tout simplement de baisser la température au niveau de la chaudière, les radiateurs ne doivent pas êtes brulants.
Pour les autres radiateurs avec robinets thermostatiques, ils vont se fermer moins souvent ce qui permettras d’avoir une installation beaucoup plus équilibrée.le fait de bouger peine le robinet pour avoir le radiateur trop chaud c’est que probablement les robinets manuels sont de mauvaise qualité ou la circulation de l’eau est trop importante, pour cela il faudrait voir sur quelle vitesse est réglé la pompe sur la chaudière, ou encore parce que les autres robinets thermostatiques se ferment trop souvent.
Comme dit plus haut, le fait de baisser la production doit normalement régler vos problemes et vous fera faire des économies de gaz considérables.
Pour contrôler la température de départ vers las radiateurs il faut une régulation avec une vanne de mélange, certains thermostats d’ambiance permettent aussi de piloter une vanne de mélange, mais ils sont très rares et très chers.
Autrement il faut installer un mitigeur thermostatique que régule l’eau de départ et que vous réglerez selon la température extérieure.
Postez des images de votre départ de chaudière et on vous en dira plus.
Pour votre ballon il est tout a fait possible de réduire les branchements du serpentin, mais pour des informations plus complètes postez des images.
Sinon voici un schéma de principe provenant de l’excellent site de hervé silve.
