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Bonjour DDLABRASURE et bienvenu aux forums.
Ton message ressemble fortement a un message publicitaire, t’as peut être des actions chez klick pommerie ou alors chez Roymalin.
Peut tu nous dire vraiment d’où tu viens?Je vais tolérer pour cette fois.
Bonsoir.
Pour commencer, le raccord visible dans le lien est un manchon pour brancher deux tubes identiques.
Pour raccorder cuivre avec per ou multicouche voir ce lien, pour bien faire il faudrait souder la raccord sur le cuivre puis sertir la multicouche dessus.
Les raccords de type U ou TH sont de fiabilité identique, il s’agit de la manière comment est pincé le raccord, bien entendu un raccord de type U requier une pince avec mors U, ainsi de suite.
Vous indiquez alimenter tous les radiateurs en cuivre Ø16, c’est très bien mais le Ø14 suffit pour alimenter des radiateurs jusqu’à 3300Watts, cela vous permettras quelques économies au niveau des tubes et raccords, si vous radiateurs sont de puissance inférieure a 3300Watts.
Pour la question sur le réseau, il faut connaitre la configuration de l’installation pour savoir quel est le type de distribution plus adapté.
Si vous pouvez faire la distributions dans le sous sol par exemple ou apparent les tés seront plus adaptés, si vous devez passer dans les chapes et cloisons, la nourrice est alors plus adapté.Quote:Pour tous les robinets muraux, vous devez avoir une sortie dans la cloison de type femelle, 15/21.
Pour tous les robinets installés sur les meubles, et raccordés avec des flexibles, la terminaison doit etre de type mâle, 12/17 ou 15/21 selon les robinets, mais généralement c’est 12/17.Attention, a ne jamais passer des tubes d’eau ou chauffage derrière les doublages susceptibles de geler l’hiver.
Je rejoins également bartoshaq, alimentez en diamètre 25 au moins jusqu’au té qui alimente les deux nourrices, puis chaque nourrice en 20 ainsi que le ballon.
Faites attention aux longueurs des lignes d’eau chaude, car c’est du gaspillage l’eau qui se refroidis dans les tubes, ainsi que celle qui coule en attendant que l’eau chaude arrive.
Illégale? Non!!! de moment ou les deux réseaux ne sont pas en contact, ou alors protégés par sur-verse totale….
Ce que je conseille c’est une deuxième alimentation sur le wc, je pense que c’est la sécurité la plus fiable.En conséquence il faudra prévoir quelques problemes dues au produits savonneux.
Il faut prévoir un filtre avant la première cuve de décantation. Donc il vous faut deja deux cuves.Vous aurez toujours besoin d’une pompe pour envoyer l’eau aux wc, a moins de la récupérer en hauteur si votre salle de bains est au premier ou deuxième et alimenter le wc de l’étage inférieur par gravité.
Le produits savonneux vont accumuler dans les cuves, il faudra prévoir que les cuves soient démontables et les laver périodiquement.
La pompe ou sur-presseur sera souvent encrassé, le clapet anti-retour ainsi que l’hélice.
Vos toilettes poseront quelques problemes de fonctionnement au niveau du mécanisme.
Le fond de la cuvette sera encrassé très souvent.
En Résumé, pour réaliser un système fiable il vous couteras plus cher que le système de récupération eau de pluie.
Il y a quelques années une entreprise a tenté de commercialiser un tel système mais ça n’as pas fonctionné.Je suis ouvert a toute proposition, ou discussion sur le sujet, si nous trouvons un moyen de pouvoir mettre en valeur ces eau grises je suis tout oui.
La discussion reste ouverte…
Salut.
Guill, tu recrutes des membres!!!
Ravi que tu nous fasse de la pub, Plombiers réunis deviens une communauté….
Dommage que nous sommes loin les uns des autres on pourrait s’entraider…
Bonjour jozelle17 et bienvenue aux forums.
Vous êtes dans la bonne direction, il peut en effet s’agir de votre réducteur de pression, il peut être HS ou partiellement HS.
Dans un premier temps vous avez la possibilité de visser la vis en son sommet pour essayer de le débloquer, puis si vous arrivez a le débloquer c’est tant mieux.
Si vous arrivez a de débloquer et que vous constatez trop de pression vous avez la possibilité de baisser cette pression en dévissant la vis du réducteur.
Si vous n’arrivez pas a le débloquer, ce qui est assez probable, il faut alors le changer, selon le montage et la forme du réducteur, il peut être vraiment facile a changer comme il peut être très difficile, je ne peut me prononcer sur ce point car je n’ai pas vu le montage.
S’il est monté avec des joints des deux cotés, c’est facile, s’il faut faire des joints filasse, c’est une autre paire de manche.
Si vous pouvez poster une image cela nous aiderais.
Bonjour, Personnellement je n’ai jamais été confronté a cet inconvénient, mais j’ai deja entendu parler.
Je vais donc vous donner quelques pistes:L’eau froide est généralement livré a température de la terre a 1metre de profondeur, soit environ 12C°.
Si elle es a température supérieure a 26C° c’est parce que les réseaux d’eau froide cheminent dans des locaux anormalement trop chauds et ne sont pas isolés.
Il est aussi possible qu’il y a i des réseaux de chauffage ou eau chaude a proximité sans isolation.Ceci sont des facteurs qui peuvent faire monter la température d’eau froide.
A cette température, les réseaux d’eau froide sont des nids de a légionellose qui se développe entre 22C° et 44C° environ.
Bonjour Bartoshaq,
Je suis content que ton instal avance avec nos conseils, je te souhaite aussi que tu n’aies pas de fuites (il n’y a pas de raison).
Je compte sur toi pour partager quelques images, particulièrement les points importants que t’aimerais trouver quand t’as fait tes premières recherches.Si tu peux nous avoir ça, je te serais reconnaissant, car nous manquons d’images, tu peut aussi nous envoyer par émail sur webmaster {at} plombiers-reunis.com.
Bon courage.
Non il n’y a pas de risques, même si vous avez deux millimètres entre la bague et le raccords.
Vérifiez bien que la bague peut être inséré dans n’importe quel sens, il peu y arriver que la bague ne soit chanfreiné que d’un coté ce qui peut poser quelques problemes de glissement, vous pouvez aussi utiliser du savon pour permettre un meilleur glissement.
La seule explication serait le ballon raccordé a l’envers ou alors une fuite sur l’eau chaude même très petite.
Bonjour, bricoman et bienvenu aux forums.
Alors il n’y a pas de conseils spécifiques a vous prodiguer, mis a par ceci.
Alors que votre installation est deja en cuivre, vous avez tout intérêt a faire ces changement en cuivre, pour ce type de realisation la difference de prix ne justifie pas le mélange de deux type de tube sans compter le nombre de raccords nécessaires..
Mais si vous persistez a faire cela en multicouche je ne vois pas d’autres inconvénients.
Oui tout a fait je confirme, parce que les pertes de charge sont moins importantes.
Il y a aussi un autre facteur qui joue un rôle important, c’est le réducteur de pression installé, s’il est de bonne qualité il a une perte de charge moins importante.Bartoshaq wrote:– comment faire des angles courbures en angles (environ 90°) car la vraiment dur dur de pouvoir faire une installation correct, sinon je pensais rajouter des coudes mais bon cher puis sa reste des raccords même si ils seront sertis (par glissement), je sais pas trop ?????Pour les angles, vous ne pouvez pas avoir des petit rayons surtout avec du 20/25, mais installer un tas de raccords n’est pas la solution non plus, vous avez dit dans un de vous précédents messages, qu’il agirait d’une cave, alors les grands rayons dans les angles ne doivent pas être trop graves.
Bartoshaq wrote:– autres problèmes mon arrivée principale en diamètre 25 est apparent et fixé au plafond à la cave, comment réussir a remettre les tubes droit, peut on chauffer (je rappel que l’intérieur de la maison est à 5°) et d’ailleurs ou puis je trouver des colliers pour tenir un diamètre 25 + gaine soit environ 45mm?Les colliers sont en plastique et se vendent au même endroit que les tubes, vous tracez, percez positionnez votre tube sur le traçage, vous pointez le collier et vous le tapez avec un petit marteau.
Bartoshaq wrote:– dois je vraiment acheter un ressort à cintré pour tous mes diamètres de tubes (12,16,20,25)?Seulement vous pouvez répondre a cette question, tout dépend de ce que vous arrivez a faire avec vous tubes et de la place que vous avez pour l’encastrement!
https://plombiers-reunis.com/topic677-foire-aux-questions-sur-les-tubes-per.html
guillaume wrote:Dernière question, si je veux conserver des liaisons D20 vers au moins une salle de bain, (la deuxième atteint un coef de 3.5 donc ok pour le D13/16). qu’est ce que je peux utiliser? té? une nourrice 3/4″ et sortie en bout de nourrice en d20?.Si vous utilisez une nourrice de 3/4 et que vous avez besoins d’une sortie de 3/4 prenez le bout de la nourrice ou un té a visser sur la nourrice, pour les tubes 13/16 utilisez les sorties normales en 15/21.
Si vous utilisez une nourrice de 1 pouce avec des sorties en 3/4 et que vous voulez raccorder un tube en 1/2 utilisez une réduction sur la nourrice.
C’est un ballon vertical ou horizontal? c’est important!!!!
Il agirait a priori d’une fuite sur l’eau chaude, vérifiez sur votre compteur s’il tourne avec tous les robinets fermés.
Pour info: le groupe de sécurité n’est pas lié a la résistance.
Oui tout a fait cette boucle est possible, dans ce cas c’est une distribution de type piquage.
malheureusement je ne peut me prononcer sur ce point, car il faut être sur place pour décider des passages de tubes et trouver la meilleure solution.
Il y a moins de variations avec une distribution de type piquage qu’avec une distribution pieuvre.
Je crois qu’il y a deux vannes sur votre chaudière, téléchargez son manuel et la vanne est visible en page 4.
Si elle est bien collé il n’y a aucun problème.
Attention, entre la cuvette et le bâti il faut utiliser un matériaux plein, double plaque de placo ou bois, je déconseille les kits wedi, ou les panneaux de cloison placo, ils s’écrasent sur la partie inférieure de la cuvette,
Nous ne pouvons pas répondre a cette question a distance, contacter un diagnostiquaire, qui vous fera un diagnostic des déperditions thermiques de la maison.
Avec le diagnostic en mains vous saurez combien de kilowatts vous aurez besoin.Pour le bouclage utilisez des tubes 10/12 entre les points et la nourrice de retour puis du 13/16 entre le nourrice du retour et l’entrée du ballon.
Pour la nourrice d’eau froide veiller noter que: les nourrices 1 pouce soit 26/34, sont munies de sorties mâle en 20/27, donc ce qu’il vous faut, pour vos tubes de 20. Après il est aussi possible de réduire un sortie de nourrice de 20/27 vers 15/21 en vissant une réduction et même le bout de la nourrice peut être réduit, aucun problème de ce coté là.
Pour les alimentations des salles de bains, du 13/16 suffit pour l’eau chaude, si vous comptez utiliser plusieurs appareils en même temps augmentez le diamètre d’une unité.
Pour l’eau froide vous pouvez utiliser des tubes de section plus importante car il n’y a pas de pertes thermiques utilisez du 16/20.
Personnellement je n’ai jamais utilisé cette protection et je me doute de son efficacité, car le bruit ne se fait pas au niveau de la cuvette mais de l’ensemble. s’il était possible d’isoler la totalité de bati-support c’est une autre chose, mais juste la cuvette je ne vois pas a quoi cela sers.
Je suis ouvert a un retour d’expérience qui me dise le contraire, après tout pourquoi pas?
Votre ballon ne fait que 115litres? je trouve ça trop limite….
Alors les ballons électriques peuvent être alimentés en diamètre 16/20, mais si le ballon est de taille importante, « 250 ou 300litres » il vaut mieux passer au diamètre supérieur, car un tel ballon est susceptible d’alimenter deux salles de bains en même temps.
Comme deja évoqué précédemment, plus le diamètre d’eau chaude est important et plus les pertes sont aussi importantes, il faut trouver un juste milieu.
Vu la capacité de votre ballon, je vous conseille une nourrice eau chaude comme ceci: Nourrice en 3/4 (soit 20/27) avec 3 sorties puis utilisez du 13/16, vu que vos salles de bains n’ont que 2 appareils et qu’en général ont n’utilise pas la douche et lavabo en même temps.
Vous pouvez remarquer une petite précision sur votre projet change toute la donne, en regardant votre schéma ou s’attend a un ballon d’au moins 200litres vu sa taille sur le schéma.
Avec ces nouvelles précisions tout porte a croire que c’est la vanne trois voies qui fait ce bruit, vous pouvez ouvrir le capot de votre chaudière et faire des tests.
Voici un extrait de son fonctionnement que j’ai expliqué a un autre utilisateur il y a quelques jours.
Les texte soulignés justifient les bruits que vous rencontrez par le fonctionnement de la vanne.
Dani wrote:Quote:L’eau chaude est prioritaire par rapport au chauffage, lorsqu’il y a demande d’eau chaude, la voie trois voies envoi le flux vers le ballon ou échangeur selon les cas, puis quand il n’y a pas de demande d’eau chaude la vanne se positionne sur le sens des radiateurs.
Sur chaudières a micro accumulation ou avec ballon intégré la demande d’eau chaude peut surgir même si l’utilisateur ne puise pas de l’eau, c’est la température du ballon qui prime.Cette phrase au dessus confirme les bruits de repositionnement de la vanne sur position chauffage, 5 secondes aprés que vous avez fermé le robinet d’eau chaude.
Quote:Sur la position, été (chauffage a l’arrêt) la vanne est toujours en position eau chaude, tout cela se fait automatique sans aucune intervention de l’utilisateur.
Celle-ci justifie l’absence de bruits lors que la chauffage est a l’arrêt, la vanne est toujours en position eau chaude.Quote:Certaines chaudières, font un cycle d’une minute par période de 24H, sur le circuit des radiateurs sans chauffer l’eau et cela avec la chaudière en position été (chauffage a l’arrêt) c’est une fonction qui empêche le grippage de la pompe et autres organes de l’installation, formation de boues, etc…
Il n’est pas impossible que votre chaudière soit munie de cette fonction, cela justifierais des bruits éventuels même si vous n’utilisez pas l’eauVotre robinet de remplissage ne se ferme plus correctement, si la chaudière est alimenté en eau, ou si elle chauffe l’eau sanitaire, il est possible que l’échangeur soit percé ou micro-percé ce qui permets a l’eau sanitaire de passer vers le reseau de chauffage.
C’est ce qui justifie l’augmentation de pression, pour les bruits, ils peuvent venir de la soupape de sécurité, lors de son ouverture.
sans schema de votre installations il n’est pas possible de vous aider!
Comment est faite votre installation ballon intégré, ou adjoint, combien de circulateurs, comment est câblé votre machine électriquement.
Il nous faut d’autres informations pour pouvoir vous aider, notamment pour donner la priorité a l’eau chaude.
Si je comprends biens il s’agit d’une chaudière bois!
Bien que le schéma me paraisse correct, je deconseille les tubes en matières plastiques pour ce type d’installations, utilisez du cuivre ou acier, entre la chaudière et les ballons, utilisez des tubes Per Bao ou multicouche entre la vanne trois voies et les radiateurs.
