Toutes mes réponses sur les forums
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Cherchez le réseau ditac, il vendent toute sortes de pièces, normalement c’est facile a changer, vous devrez y arriver.
N’oubliez pas de venir nous dire si vous avez réussi.
Mise a jour des forums terminé.
Bonjour, la mise a jour est a présent terminé, a priori pas de bugs ni des dysfonctionnements,
Les changements effectués sont:
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[*]Amélioration de la charte graphique.[/*]
[*]Suppression d’une partie de la publicité, d-autres bananières seront encore supprimés dans un futur proche.[/*]
[*]Ajout de champs – Facebook et twiter dans le profil.[/*]
[*]Suppression de la page de redirection lors des connections/déconnections et lors que l’ont postait un message.[/*]
[*]Ajout d’une fonctionnalité sous forme d’album personnel, permettant a chacun de gérer ses propres images.[/*]
[*]Ajout des widgets sociaux dans les sujets.[/*]
[*]Ajout d’un lien de partage dans tous les messages[/*]
[*]Suppression des noms des modérateurs sur la page d’index.[/*]
[*]Accès facilité aux derniers messages sur la page d’index du forum[/*]
[*]Plusieurs améliorations dans l’administration, qu’il est inutile de détailler.[/*]
[*]Détection automatique du fuseau horaire dans la page des inscriptions.[/*]
[*]Plusieurs améliorations au niveau du chargement des pages.[/*]
[*]Actualisation de la page sans charger son intégralité.[/*]
[*]Mise en cache de plusieurs variantes, afin de limiter le nombre de requettes MSQYL.[/*]
[*]Et quelques autre améliorations…..[/*]Quelques modifications mineures vont se poursuivre pendant quelque temps, mais rien de bien important, ni rien nécessitant le mise hors ligne du site, donc aucune interruption de service n’est prévue suite a ces changements mineurs.
Il existe deux types de manchons dans les grandes surfaces, les souples et les rigides.
Il vaut mieux prendre les souples, car leur efficacité n’est plus a prouver.
Pour des solutions plus économiques, oui il existe, mais moins efficaces et plus contraignantes et plus compliqués a mettre en place.
Si le raccords femelle a une buté au fond, il est possible de mettre un joint, mais comme le joint n’est pas éternel, il vaut mieux opter par la solution filasse.
Avec le joint vous serez obligé de le changer dans quelques années, avec la filasse le raccords durera autant que l’installation..
Bonjour,
Comme j’ai dit plus haut ces boites sont destinés au scellement, dans les murs pleins, néanmoins il doit être possible de les fixer sur les plaques, a l’aide d’une platine ou supports acier, mais je ne connais pas ce type de boites, et l’image ne permets pas de voir comment on peux fixer ces boites.
Pour les sceller dans une cloison creuse (panneaux de cloison alvéolé), il faudrait, poser la boite avant de mettre le tube, la pièce métallique a l’intérieur de la boite est démontable avec la boite scellé.
Pour les sceller dans une cloison en placostyle, il faut poser la plaque de derrière en premier, sur cette plaque vous positionnez vos boites et vous les scellez avec du mortier adhésif, une fois le scellement sec vous raccordez et vous posez la plaque coté intérieur.
Si vous regardez la boite de plus prés vous verrez que la face avant s’ouvre ou se déboite pour permettre l’accès a l’intérieur de la boite.
Je persiste a dire que c’est du bricolage, les sorties de cloison pour plaques de plâtre doivent être fixés a l’aide d’un support métallique.
Alimenter votre chaudière en 16/20 me parait correcte compte tenu des diamètres intérieurs de celle-ci.
Ceci dit, rien ne vous empêche de l’alimenter en 20/25 au moins jusqu’au point le plus proche de l’appareil.Pour le bouclage j’opterais par la deuxième solution, qui laisse des branches moins importantes sur les lavabos en particulier, ce sont les points que l’ont utilise le plus.
Toujours pour le bouclage, le diamètre 13/16est largement suffisant.
Si vous désirez optimiser votre bouclage, vous pouvez le faire sous les appareils, cela vous permets d’avoir de l’eau chaude aussi vite que vous ouvrez le robinet…Voici un exemple de bouclage sur plusieurs points.
Le bouclage est représenté par la tracé jaune…
Non ce n’est pas grave, mais prenez soin lors de l’emboitement et vérifiez que le tube rentre bien jusqu’au fond.
Il y a un petit trou qui permets de vérifier la présence du tube.
Les sorties de cloison que vous avez prise son de boites a sceller, il existe des supports en acier qui permettent la fixation sur les plaques de certains modèles de ces boites, adressez-vous au vendeur pour voir s’il en propose.
Une page sur les sorties de cloison. https://plombiers-reunis.com/fiches/sorties_de_cloison.php
Pour l’ordre, de passage, ce n’est pas obligatoire mais les anciens disent qu’il faut toujours installer l’eau froide tout en bas, ensuite le chauffage puis l’eau chaude tout en haut.A vrais dire personne ne respecte ça.
Pour l’étanchéité des raccords, je préconise la filasse, mais le gebetanche c’est bien aussi.
Pour l’isolation c’est ok, mais ne mélangez pas l’eau chaude avec la froide dans le même manchon, utilisez en pour l’eau chaude et un pour l’eau froide.
Premièrement les tubes derrière le doublage doivent être isolés, risques de gel en période de grand froid.
Vous pouvez utiliser du per pré-gainé dans le plafond du sous-sol a conditions de le fixer tous les 50cm.
Vous aurez du mal a trouver des raccords per->multicouche, du moins je n’en connais pas.25 mètres c’est très long, utilisez un ballon tampon de petite capacité que vous alimenterez depuis le ballon principal, ceci règle les pertes d’eau mais ne règle pas les déperditions, l’eau qui se refroidi dans la conduite principal qui alimente le petit ballon.
Si vous utilisez un ballon electrique et vous gagnez 17m, il vous reste tout de même 8m entre la ballon et salle de bains, ce qui est encore trop elevé, a votre place j’opterais par le bouclage, mais dans ce cas il faut calorifuger les tubes.
La bague blanche reste en place une fois le sertissage fini, mais si ont la casse ce ne pose vraiment aucun problème, en réalité cette bague ne sers qu’à maintenir la bague sertissable bien en place, elle sers aussi de buté pour la gaine dans le cas de tubes gainés.
Les raccords Th ou U n’ont aucune différence d’aspect physique, la différence notable se trouve sur la carote (partie qui rentre a l’intérieur du tube.
Voir plus de détails dans la page des raccords: https://plombiers-reunis.com/guides/les-raccords-pour-tuyaux-per.html
Je vous demanderais de débattre sur les fournisseurs de matériel dans le forum dédié ici: https://plombiers-reunis.com/viewforum.php?id=44
Merci de votre participation
Bonjour, avant toute autre chose je tiens a vous dire que vos images sont trop petites, donc on ne peut se prononcer sur quoi que se soit,
si vous n’arrivez pas a insérer les images de taille plus importante, utilisez la fonction héberger présente sur la barre bleu en haut de toutes les pages, puis coller le code obtenu dans votre message.
Sinon utilisez la fonction, ajouter ficher sous le cadre d’édition de message.
Pour d’autres infos sur l’upload des fichiers lisez cette page: https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
Bien, j’ai édité votre message pour lier les images de grande taille, ensuite je déplacerais votre message dans la section, évacuations.
1) la ventilation de chute doit vraiment déboucher un niveau u toit le plus élevé, sinon risques d’odeurs, pas d’odeurs systématiques, mais risques importants.
Pour le deuxième wc je vous conseille de ventiler aussi, même avec diamètre moins important, si impossible utilisez alors un durgo, le plus haut possible.2)Les culottes a 45° avec un coude a 45° est recommandé, les coude a 90° sont a proscrire (plus brouillant).
Je ne vous pas l’intérêt d’utiliser des tubes de Ø125, du Ø100 c’est suffisant, mais si vous y tenez vraiment rien ne vous empêche de sur-dimensionner un réseau.3)Si les pentes son respectés vous pouvez utiliser des coudes, prévoyez simplement un bouchon tous les 4mètres il existe des bouchons de parcours, qui sont plus efficaces que les culottes, car ils permettant d’envoyer le furet dans les deux directions en cas de besoin.
4) OK sinon vous pouvez faire moins: Ø100 tous les 1m – Ø50 tous les 0,80m et Ø40 tous le 0,70m. Ceci sur horizontale.
Verticale, 1 collier par étage.5) compte tenu de la disposition de l’install, placez un manchon au milieu de chaque branche horizontale, puis la culotte a chaque étage est normalement muni d’un branchement a levre donc manchon integré.
Normalement c’est un manchon tous les 4m sur installation exposé a la chaleur et au froid et 1tous les 8m sur installation intérieurs, mais lorsque l’installation fait des coude et permets un léger mouvement des tubes, elle absorbe la dilatation, dans la pratique, on n’utilise pas beaucoup de manchons de dilatation.
6) si vous avez la possibilité d’utiliser du pvc a joint, il vous dispense de manchons, il est aussi de meilleure qualité, donc a privilégier.
7) OK
Merci pax24 pour votre intervention, qui s’avere correcte concernant les raccords.
En ce qui concerne l’ordre de montage, il faut raccorder tous les tubes aux extrémités puis le raccordement sur la nourrice est la dernière étape.
Il y a même un descriptif en images sur le forum, utilisez la recherche. Ou visitez ce lien…
Généralement la température de départ des nourrices se situe aux alentours de 42C° mais ce n’est pas cette température qui prime, elle peut être plus ou moins importante selon la température désiré et la température extérieure ainsi que les déperditions du local chauffé.
Dans tous les cas la température de surface du sol chauffant ne doit jamais dépasser 28C°.
Pour votre soucis de température aux nourrices.
Y a t-il un circulateur au niveau de vous nourrices? Une image serait la bienvenue.
Question température dans le local, Quelle température avez vous programmé, si vous avez un thermostat, quelle température avez vous dans le local?Peut être que les 50C° aux nourrices sont justifiés….
Quels tubes sont utilisés dans les boucles de sol chauffant? cuivre? multicouche? per? ou per BAO?
Il y a peut être de la boue dans les boucles et l’eau circula mal, cela justifierais l’augmentation de température.
Mettez votre vanne trois voies en position manuelle et actionnez-la a plusieures reprises, pour vous assurer de son bon fonctionnement.
Bonjour.
Je ne pense pas que ma réponse va vous plaire, car c’est plus compliqué que ça, pour les pertes de charge il faut tenir compte de tous les incidents tout au long du parcours, coudes, tés, etc…
Je vais tout de même vous dire, que pour les installations individuelles, je ne me suis jamais pris la tête avec ce genre de calculs.
Je me dirige vers un fournisseur et lui me conseille le circulateur le plus adapté a mon installation, avec les explications que je luis donne, car beaucoup de paramètres sont a prendre en compte pour ces calculs.
Pour votre installation le Willo Star Z20 me parait le plus adapté, compte tenu de la réalisation que vous avez fait, normalement le tube de retour doit toujours être de diamètre inférieur a celui du départ.
Imaginez que deux poins de puisage son ouverts simultanément, avec le fonctionnement du circulateur en plus, la vitesse de circulation en sortie de ballon va être énorme.
Dans votre cas la boucle et trop importante, vous auriez du faire deux départ, car avec une circulation de 0,5m/sec il faut deja 96sec pour que l’eau arrive au bout de la distribution (48m), mais la question qu’il faut se poser est la suivante:
Est-ce que la vitesse de 0,5m/sec est suffisante? parce qu’il faut tenir compte des déperditions thermiques, la vitesse et quantité d’eau qui doit circuler doit tenir compte de ces pertes.
Je vous conseille de visiter ce lien qui vous aidera plus que moi.
Pour vous simplifier la vie, ne calculez pas: 6m de retour depuis le dernier point de puisage, calculez plutôt depuis le point le plus éloigné, dans votre cas il me semble que ce serait un des point d’eau dans le grenier.
Bonjour, Chicofun et bienvenu aux forums.
Espérons pouvoir vous apporter la lumière sur vos projets…
Il doit y avoir une sonde collé sur le tube de départ qui permets le réglage de la température de départ.
Il se peut que cette sonde ne soit pas bien en contact, vérifiez ce point avant toute autre intervention.
La sonde extérieure permets d’augmenter ou baisser la température de départ, selon l’extérieur, pour le réglage de cette température c’est la sonde de départ (sur le tube de départ) qui prime.
Slimani wrote:Je constate une anomalie lorsque je poste un message, la barre d’outils de l’éditeur ne s’affiche pas, a la place de la barre j’ai des carrés avec du texte de remplacement.S’agirait-il d’un bug?
Bonjour.
merci de votre intervention et votre signalement.
En fait il ne s’agit pas d’un bug, c’est une fonction qui doit etre activé, dans la page profil, puis dans l’option paramètres.
Profil —> Paramètres, puis en bas de page cocher la case –> Utilisez les boutons graphiques dans la barre BBcode
Voila ….
Pour la question on aurait pu la déplacer, mais maintenant c’est trop tard je vais donc supprimer les messages en double dans l’autre post.
Pour le remplacement il vaut mieux lier les deux bouts du tube, puis deux personnes, un qui tire et un qui pousse, ce n’est pas dit que vous allez y arriver.
Je vous conseille de remplir votre tube d’eau bouillante avant de la bouger, cela permettras que le tube se ramollisse et encore c’est pas dit que vous y arriviez.
Bon courage vous êtes sur la bonne voie, mais je vous conseille de laisser tomber et mettre un raccord si le tube ne bouge pas.
La dis-connexion entre les réseaux d’eau potable et eau récupéré n’est pas conforme, bien que je suis persuadé que le disconnecteur soit suffisant je me dois de vous avertir que ce n’est pas aux normes. Voir ici dans le dossier eau de pluie.
Pour le choix entre nourrice et tés, vu que c’est le même prix j’opterais par le système qui proposes les ligne d’eau chaude les plus courtes, vu que tous les raccords (ou presque son accessible), a vous de voir quel est le plus pratique pour vous.
Voici ce que je vous propose, faites un calcul des mètres linéaires de tube entre la sortie de ballon ou chaudière et les points que vous utilisez le plus souvent.
Exemple:
Système nourrices: entre la sortie de ballon et l’évier j’ai 9 mètres de tube, 5 mètres en Ø20 et 4 mètres en Ø16.
Système tés: entre la sortie de ballon et l’évier j’ai 9 mètres de tube, 7 mètres en Ø20 et 2 mètres en Ø16.Dans ce cas le système nourrices vous fait perdre moins d’eau chaude que le système traditionnel, donc a coûts identiques, opter toujours par le système qui garde le moins possible d’eau dans l’installation, ceci sur l’eau chaude car la froide n’est pas importante.
Sur évier, vasques, vous terminez les lignes avec un raccord mâle 1/2 soit 15/21, il faudrait utiliser des raccords mâle 3/8 soit 12/17 c’est le standard.
Pour le wc il faut utiliser un raccord 3/8 soit 12/17 femelle avec écrou prisonnier.Sinon je vous propose d’utiliser des vraies terminaisons, qui son scellés (si installation encastrés) ou fixées (si apparent) dans lesquelles vous vissez de petits robinets, voir dans cette page du blog.
Le per est conçu pour être utilisé exclusivement sur des installations encastrés, Ici en France on fait exception a cette règle, mais il faut au minimum que le per soit gainé correctement, il ne devrais pas être visible du tout sur toute la longueur.
Bonjour,
Comment s’appelle votre société? ou est-elle implanté? ou trouve-on vos produits? Comment s’appellent les produits?
C’est de la mini-pub que vous nous faites, veillez faire une description complète de votre produit et dites nous ou nous pourrons le trouver, ça peut toujours intéresser.
Postez a la suite de ce message il sera déplacé dans le forum dédié a la publicité.
Pour le cuivre deja présent vous pouvez le laisser il n’y a aucun problème a sur-dimensionner un circuit.
Je parlais oui d’un raccords a olive, bien sur que soudé serait mieux mais je crois que ce n’est pas ce que vous allez faire.
Pour l’encastrement des raccords, je préconise de laisser apparent tous les raccords mécaniques, si vous désirez les encastrer c’est a vous de voir, les raccords a olive sont fiables….
Vous pouvez alimenter avec un tube 16/20.
Prenez un té de 25 avec une sortie a visser, vous vissez sur ce té une vanne 20/27 mâle-mâle, puis vous coupez votre tube de 25 et placez ce té ensuite vous partez avec votre multicouche que vous visserez sur la vanne.
Je suppose que votre tube principal en Ø25 est en polyéthylène.
Donc voici le té sur lequel vous visserez la vanne.
Ensuite vous vissez une vanne avec un joint filasse.
Ensuite un raccord comme celui ci ou semblable qui se sertis sur le multicouche et se visse dans dans la vanne.
La rénovation, l’imagination, la création, sont des passions……. il faut pratiquer pour pouvoir les ressentir.
Personnellement j’aime bien, Ce que j’aime pas c’est être limité en temps et en budget!!!!
J’œuvre actuellement en vue de ma deuxième rénovation, une fois que j’aurais déniché la bonne affaire.
Bienvenu nounours66, espérons pouvoir vous aider.
Il vous suffit de tirer une ligne individuelle Ø16/20 pour chaque nourrice comme vous le préconisez, ceci sur l’eau froide.
Vous alimentez aussi votre production d’eau chaude avec un tube Ø16/20, puis selon votre installation vous pouvez peut être alimenter la première nourrice, puis en partant du bout, aller alimenter la deuxième, Vous devez vous organiser de manière a vider un minimum d’eau en attendant l’eau chaude, a vous de voir quel est le chemin le plus court.
