Lorsque vous vidangez votre circuit, vous ne vidangez pas le ballon electrique même s’il n’est pas isolé avec des vannes.

Pour vidanger le ballon il faut forcément actionner la soupape de sécurité dans le groupe de sécurité.

D’un autre coté le groupe de sécurité fait deja office de vanne d’isolement.

Le multicouche ne se dilate quasiment pas, pas besoin de mou.

Pour le schéma c’est correct.

Le mitigeur thermostatique se pose en sortie de ballon pour limiter la température de sortie a 50°C sachant que celle du ballon doit être réglé autour de 60°C pour des questions sanitaires.

Pour les collecteurs je prendrais du 3/4 avec des sorties en 1/2. Tuyaux de 16/20 pour alimentation de la nourrice d’eau froide et ballon, puis sortie de ballon jusqu’à la nourrice d’eau chaude, puis tout le reste en 12/16.

Pour pouvoir réchauffer le ballon avec une poêle ou panneaux solaires, il faut un ballon muni d’au moins un serpentin, pour le décharge c’est plus complique comme il s’agit de l’eau sanitaire il serait dommage de la déverser vers les égouts.
Il faudrait plutôt se tourner vers d’autres solution anti-surchauffe au niveau de la source de chaleur.

Pour les sorties de dalle, il existe des pièces a cet effet, mais si vous cintrez bien vos tuyau et les maintenez bien en place en les arrimant a quelque chose je pense que le résultat seras aussi bon.

Pour la fourniture, anjou est un bon choix, mais sans dénigrer ses concurrents, nous ne pouvons pas prendre partie de tel ou tel fournisseur!

Vous pouvez effectivement assembler plusieurs nourrices afin de former une grande, seul secret, ne pas utiliser des joints pour cet assemblage mais du teflon ou filasse.

La différence entre les pinces cités est la suivante: la pince de plomberie pro est réservé a un usage de seulement quelques installations, celle de anjou et du matériel de pro garantie a vie, après chacun doit savoir l’usage qu’il veux en faire. je pense que dans votre le choix plob-pro serait plus adapté a vos besoins.

Voila pour ma part, après si d’autres veulent compléter, me contredire ou donner leur avis, ça serais bien…

bonsoir.

je n’ai jamais dit que l’arrêt pourrait provoquer la fuite, j’ai diot que la baisse de pression aurait pu la déclenché.

Lorsque la cuve est oxydé en particulier sur le partis basse, la rouille ou le calcaire peuvent empêcher l’eau de s’en échapper et seulement laisser passer un suintement qui s’assèche par la chaleur de la cuve, donc un chauffe-eau peut fuir très peut pendant des mois voir années sans qu’ont se rende compte.

En conséquence la baisse de pression et de température peut permettre le décollage des particules et permettre l’accroissement de la fuite.

Bien entendu je suis persuadé que dans votre cas c’est bel et bien l’age du chauffe-au qui est en cause et non la coupure des 15 jours qui a eu lieu.

Dans tous les cas mon diagnostic était le bon, donc si vous désirez poster une image de la réalisation, c’est un plus pour le forum.

Regardez au niveau de la bride qui est fixé a l’aide des boulons, âpres avoir inspecté cette partie minutieusement, si vous ne trouvez pas la source de la fuite c’est parce qu’elle proviens d’ailleurs.

Dans ce cas j’ai bien peur que le remplacement soit inévitable.

Comme l’as dit ouzbek nous manquons de précisions pour vous donner un diagnostic precis.

Personellement, je pencherais par le robinet de remplissage fuyant, c’est par cet organe qu’il faut commencer a chercher.

Salut gvtchiotchio, sois le bienvenu aux forums …

Fredouille je ne peut pas vous contrôler les raccords, pour ce faire je vous conseille de schématiser même a mains levé les composants afin de pouvoir savoir quel raccord utiliser, si vous ne faites pas ça vous allez avoir du mal a réunir tous les raccords dans ce lien vous pouvez voir une nourrice en vue éclaté: https://plombiers-reunis.com/topic100-info-vue-de-coupe-du-raccordement-des-nourrices.html

Ensuite il est primordial pour vous de savoir quel type de raccords vous allez utiliser a sertir ou a glissement, details ici: https://plombiers-reunis.com/fiches/raccords.php

Je vois que vous avez une récupération d’eau, donc cette récupération ne peut y avoir de contact physique avec le réseaux sanitaire, voir dis-conexion dans ce poste: https://plombiers-reunis.com/post3754.html#p3754.

Dans votre liste je ne vois pas de per de 20 qui devrait être utilisé entre le compteur et les différentes nourrices celui de 16 est plutôt destiné aux liaison entre le nourrice et les différents appareils.

Cette page serait d’un grand secours pour vous: https://plombiers-reunis.com/fiches/installations.php

Bien sur que nous sommes la pour vous conseiller d’avantage, mais je vous laisser pauffiner un peut mieux votre projet.

Voici quelques pistes, vous avez 7 nourrices de deux sorties, essayez de regrouper plusieurs départs sur une seule nourrice afin de centraliser au maximum les points de raccordements et réduire le nombre de joints et de raccords.

Faites le bon équilibre entre longueur de lignes d’eau chaude et le diamètre, des lignes trop longues causent beaucoup de pertes d’eau chaude et un des-confort en attendant l’eau chaude au point de puisage.

Je vous conseille d’utiliser des nourrices avec des vannes sur les départs, c’est beaucoup plus pratique lors de la mise en eau partielle, cela permets d’intervenir sur une partie de l’installation sans couper tout les reste.

Puis je constate que vous commandez beaucoup de flexibles, a quoi vont -ils servir?

Bonjour

juste après le compteur, installez le clapet antipollution, attention a poser un clapet de qualité car certains modèles provoquent des coups de bélier, c’est bizarre mais c’est vrais, la preuve ici en vidéo.

Ensuite nous conseillons de piquer les robinets de puisage et seulement après vous poserez le réducteur de pression.

Pour le schéma, je n’ai pas corrigé les diamètres mais a vue d’œil ça a l’air correct.

Merci de ce partage Ouzbeck.
Avec des images a l’appui, que du bonheur….

C’est un sujet qui mérite d’être épinglé, donc je le mets a la une…

Dans votre cas l’eau froide passe a l’interieur d’un robinet mitigeur je ne sais pas lequel, et reviens sur l’eau chaude en sens inverse, donc le réducteur de pression n’as plus d’effet.

Faites couler de l’eau chaude dans les mitigeurs jusqu’à avoir de l’eau chaude, puis fermer l’eau et touchez le tuyau d’eau chaude pendant plus d’une minute, lorsque vous sentez le tuyau d’eau chaude se refroidir, c’est lui le robinet coupable de votre soucis.

répétez l’opération dans chacun de vos mitigeurs jusqu’à trouver celui qui laisse passer l’eau entre les deux circuits.

Généralement le mitigeurs on des clapets anti-retour intégré, les bon marché n’en ont pas et parfois sont défectueux a l’interieur. Tout comme Niel, je suis persuadé que c’est ce qui vous arrive

Bonjour atepac et bienvenu.

En ce qui concerne l’image, (je vais parler au nom de l’admin) elle est peut être très discrète, pour un support publicitaire, ce qui n’est pas le cas de ce forum, la publicité est toléré a condition que ce soit informatif pour les lecteurs.

D’un autre coté, permettez moi de vous dire que c’est pas sympas de votre part de se placer dans la discussion de votre concurrent en disant que vous proposez des meilleurs tarifs pour les particuliers et bricoleurs.

Je suis presque sur que le contraire ne vous plairais pas, mais je laisse Dani décider.

En plus Camille avait demandé la création des cette rubrique et se porte volontaire pour y répondre, voir ici: https://plombiers-reunis.com/topic2555-presentation-camille.html

Bonjour.

Sur la ballon electrique on pose un groupe de sécurité et non un anti-retour, le groupe a cette fonction intégré.

Si vous avez cette possibilité, prenez le piquage du robinet extérieur avant le réducteur de pression.

Pour tout le reste c’est ok!

La commande du bruleur doit être prise sur l’aquastat, (température du corps e chauffe).

Dans le cas des chaudières sans régulation intégré il est possible de temporiser le circulateur pour qu’il circule toujours au dessus d’une température donné.

Dans le cas de chaudières avec Régulation, le circulateur est piloté directement pas cette dernière, dans certains cas il est possible de modifier, mais sur d’autres cette possibilité n’existe pas.

Dans tous les cas il faut connaitre le schéma de la chaudière et je ne suis pas sur que votre appareil puisse subir cette modification, car Viessman est assez restreint a l’utilisateur.

Bienvenu le petit nouveau.

Nous restons disponibles pour échanger, dans la rubrique de votre choix.

Bon voyage a bord