Alleauplombier
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essayez de trouver la vraie panne, une vibration essayez de faire tourner le ventillo une fois démonté, afin de vous assurer que c’est vraiment le roulement qui est en cause.
Pouvez nous en dire un peut plus sur vos tarifs par exemple.
Forfait, débouchage au métrè linéaire, prix de l’intervention, avant 17 heures et au delà.
Tout type de matériel estampillé pour le chauffage ne dois pas être utilisé sur l’eau sanitaire.
Pour le diamètre du flexible, prenez du DN 19…
Alors, sans vouloir rabaisser vos capacités, je vous déconseille de toucher a quoi que ce soit, la ventilation doit être calibré de manière a fournir l’air necessaire a la combustion, ni plus ni moins, c’est pour cette raison que la ventilation est variable selon la flamme.
Même si je pense que vous avez vu juste, je me dois de vous avertir sur la possibilité de mettre votre appareils en panne en touchant au ventilateur.
La pression est environ de 1,2 bars a 1,5 bars, 2,5 bars c’est la limite d’ouverture de la soupape de sécurité.
Si votre installation est toujours a 2,5 bars c’est parce qu’il y a une fuite quelque part qui permets a l’eau sanitaire de passer vers la chauffage, puis a 2,5 bars la sécurité s’ouvre pour évacuer la surpression.
en ce qui me concerne je ne pense pas que la vanne trois voies soit en cause.
Je pencherais plus rapidement par une fuite ou le vase d’expansion endommagé.
Il est possible que ces coups de soient provoques par l’ensemble du réseau, vu que vous êtes en commun avec des voisins, il est possible que qu’une chasse d’eau ou un surpression d’un de vos voisins se répercute chez vous.
A distance on ne pourra pas trouver cette cause.
Ça a tout l’aire d’être le reducteur de pression qui provoque du bruit.
Pour le bruit lors de la chauffe et lorsque vous ne puisez pas de l’eau, c’est la résistance qui est entartré.
en ce qui me concerne je ne pense pas que la vanne trois voies soit en cause.
Je pencherais plus rapidement par une fuite ou le vase d’expansion endommagé.
Avec la boucle vous ne risquez rien, le contraire…
Puis pour déconnecter le gaz, il faudrait faire appel a un pro afin de vider complétement la réserve, puis la bouchonner au niveau de la sortie de citerne.
Le PE-HD veut dire polyéthylène haute densité qui est tout a fait adéquat pour l’eau sanitaire, contrairement au PE-BD polyéthylène basse densité.
Bonjour.
Je vous conseille de revoir votre configuration, les 23 mètres sont une distance trop importante en ce qui concerne l’eau chaude.
Pour les diamètres des appareils voici la page des diamètres: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article39/diametres-de-raccordement-des-appareils-sanitaires
Pour les diamètres de réseaux , c’est a dire de la distribution, voir ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article40/diametres-des-tubes-pour-les-reseau-de-distribution
Dans un tel cas je ferais ceci.
Je prendrais le fil de commande sortant du thermostat.
Ce fil alimenterais un interrupteur va et viens.Sur une ligne sortante de l’interrupteur vous placez votre horloge que vous réglerez selon vos besoins. Position été
Sur l’autre sortie de l’interrupteur vous alimentez directement la chaudière. Position hiver.Ainsi le fonctionnement de la chaudière, reste inchangé quelle que soit la saison, seule condition est de basculer l’interrupteur dans la bonne position a chaque fois que vous agissez sur le chauffage.
Il est aussi possible de réaliser une boucle a la sortie de chaudière piloté par une vanne trois vois, mais ceci n’est pas rentable pour vous vu que la chaudière continuera de s’allumer pour se maintenir a température, et cela même en plein été…
Je suppose que le tracé rouge représente la chute des wc, si tel est la cas c’est ok.
Les manchons de dilatation ne sont pas nécessaires, les coudes absorberont la faible dilatation.
Personnellement je ne connais pas ces appellations, Sommatherm a fait ses preuves depuis des années sa qualité n’est plus a prouver.
J’utiliserais ses produits, multicouche ou autres, sans hésiter.
Pour l’autre je ne vais pas dire que ce n’est pas de la qualité mais je ne connais pas.
Je viens de répondre a une question semblable, ma réponse est valable aussi dans tons cas.
Regarde ici:
> https://plombiers-reunis.com/post11592.html#p11592Premièrement il fait mettre la chaudière en position arret.
Ensuite il est possible de démonter purement et simplement toute l’installation de chauffage, mais je conseille tous de mime d’utiliser un passe entre le départ et le retour, parce que certaines chaudières on une fonction anti-blocage du circulateur, ce qui oblige a avoir une boucle sinon la chaudière se mets en erreur.
Puis n’oubliez pas de positionner le commutateur de chauffage sur position arrêt, et remplissez a nouveau le circuit de chauffage.
Pour la boucle, il est possible d’utiliser un flexible entre les deux raccordements (départ et retour) de la chaudière.
Si vous ajoutez 500grammes tous les jours c’est la preuve de l’existence d’une fuite.
Vérifiez aussi le vase d’expansion.
Le schéma est correcte dans son ensemble, juste la liaison entre le deux nourrices eau froide que vous pouvez passer du 16 au 20, pas de pertes thermiques sur eau froide.
Puis la nourrice principale, alimente deux nourrices depuis une sortie normale, il faudrait plutôt utiliser un té ou alimenter depuis le bout de nourrice.Puis les ressors a centrer (ni le tuyaux per) ne sont pas conçus pour entre cintrés sur le parcours, le cintrage est plutôt réservés aux bouts de ligne (maximum la longueur du ressort qui fait 120cm). Sur les parcours essayez de faire des rayons conséquents afin de ne pas plier les tuyaux.
Bonjour noslier.ncps et bienvenu aux forums.
Merci de votre éventuelle participation dans les autres rubriques..
Il faut savoir deja quel type de raccords avez vous, il aurait fallu acheter le pince en premier puis les raccords ensuite.
Plus de détails: https://plombiers-reunis.com/fiches/raccords.php
Normalement il n’y a pas de différence entre les deux type de tuyaux (épaisseur de la paroi) mais mets en eau quand même avant de recouvrir.
Si vous avez un réducteur de pression et ou un clapet anti-retour ou anti-pollution il fait chercher au niveau des ces composants.
Bienvenu maitrecyril, vous tees au bon endroit.
On éclairera volontiers votre lanterne selon nos connaissances.
Si j’ai un conseil a vous donner.
Je vous dirais de rester naturel, de détailler au maximum votre devis, bien souvent un devis bien détaillé l’emporte face aux concurrents (bien souvent malgré le prix) et d’émettre des réserves aux endroits qui sont visibles seulement après démontage.
Si vous estimez que les soudures encastrés sont a l’origine de la fuite, faites un détail séparé pour leur mise en apparent comme vous le suggérerez, mais n’intégrez pas cette tache au devis car l’assurance paye seulement les dégâts et jamais la cause.
Pour le gonflement du devis, je rejoins l’avis de thierry01290 et je félicite votre honnêteté.
