Alleauplombier
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Je complète le précèdent message en disant qu’il existe des caches en pvc qui permettent d’habiller les sorties murales en cachant le rebouchage au MAP, si je trouve une image je la post.
Tout passage en zone non chauffé doit être enterré, ou isolé.
Si votre garage n’est pas chauffé, il serait plus judicieux d’isoler.
Puis le fourreau qui sort du sol laisse generalement remonter la chaleur de la terre, donc dans les remontés il est très difficile que le tuyau gelè.
Personellement je le ferais sortir du sol au plus prés du point de raccordement sur l’installation interne.Personellement j’utilise du CNA pour tous ce qui est avant compteur voir ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article199/
Quand je suis confronté a une colonne unique je coupe la circulation, c’est quand même rare de n’avoir qu’une seule colonne avec le bouclage.
Il est possible que le tuyau d’evacuation soit ouvert quelque part même au niveau des etages inferieurs.
La vmc peut jouer un rôle important sur l’apparition des odeurs.
Si la vmc est mal réglé et qu’elle aspire plus que les grilles ne peuvent fournir, elle fait renter de l’air parasité, qui est aspiré des gaines techniques et autres fuites au niveau du doublage, d’où l’apparition des points noircis autour des fenêtres et autres points non étanches.
Sans vouloir prendre parti de qui que ce soit, je dirais qu’il y ai négligence de la part du promoteur, si le plombier ne trouve pas de défaut dans ses tuyaux, la cause peut être situé ailleurs mais un mauvais calfeutrement autours des tuyaux dans la gaine permets la passage de l’air, dans ce cas il faudrait voir si la VMC est bien réglé.
Quel qu’en soit la cause, le fait d’avoir des odeurs, constitue deja une malfaçon.
Le test par enfumage permettrais de cibler le probleme s’il existe, mais pour ça il faut absolument visiter l’intégralité de la gaine technique et donc accéder a tous les appartements, mais au moins les doutes seraient levés.
Je pense que le curage ne serviras a rien.
SI vous avez cette possibilité, faites des photos du fond de la gaine « aussi difficile soit-il » et postez-les, cela nous permettras de nous faire une idée.
J’attire votre attention qu’il n’existe pas de décennale en plomberie il s’agit generalement d’une garantie d’un an, donc n’hésitez pas a constituer un dossier avec des recommandés et des accuses de réception, tournez vous vers le promoteur qui est votre seul interlocuteur.
Mais quand vous ouvrez la fenêtre, l’odeur disparait ou pas, c’est ce que je veux savoir, je ne vous ai pas dit de vivre avec la fenêtre ouverte, je cherche a savoir d’où viens l’anomalie!
Bonjour Julien, bienvenu aux forums et félicitations pour ta création d’entreprise ainsi que pour tes diplômes.
Tu verras au fil de tes interventions qu’il y a toujours quelque chose de nouveau en plomberie, donc pratiquement ta apprendras jusqu’à la fin de ta carrière.
Concernant la plomberie ce forum est une mine d’or pour les novices.
A bientotS’il n’y a que la branche ou vous intervenez, la boucle ne se fera pas, donc les pompes risquent de souffrir.
Faites attention sur ce point
dear wrote:EDIT : je viens de comprendre, le retour d’eau chaude vers la chaudiere dans le cas d’un bouclage c’est ça ?tout a fait.
Attention tout de même que tu ne coupes pas toute la circulation d’eau chaude sinon les pompes risquent de ne pas aimer.
Il faut qu’il y ait d’autres colonnes ouvertes afin de permettre la boucle.
Salut Manuel.
Alors premièrement tu dois vérifier qu’il y ai aussi un retour d’eau chaude, alors quand tu vas couper ta colonne tu dois couper 2 vannes, ensuite tu purges l’eau chaude, pas besoin de purger le retour.
Ensuite, ton syndic ta donné une mission, peut importe a qui cette tache incombe, tu dois exécuter la demande de ton client, parce que bien souvent le distributeur d’eau chaude n’interviens pas ou pas assez vite, et le syndic préfère payer que d’avoir le client qui les appelle toutes les 15 minutes.
Bonjour, merci de ce partage.
Comme plomberie.fr et plombiers-reunis.com se complètent, un lien de retour serait apprécié.
Dans tous les cas, je confirme bien que dans le domaine de douches il y a des affaires a faire
Bonne initiative, mais il faudrait contrôler la qualité des services.
Longue-vie et grand succès au site.Bonjour et bienvenu aux forums, avec votre plan vous avez deja un début.
Je ne vais pas dire que la distribution n’est pas correcte mais je placerais les radiateurs sur les parois extérieurs qui sont aussi les plus froides, je dirais même qui si vous avez cette possibilité il serais plus judicieux d’installer un sol chauffant a la place des radiateurs.Or avec le sol chauffant vous avez la possibilité de remplacer la chaudière par une pompe a chaleur par la suite.
Discussion donnant accés aux sujets dont vous avez besoin: https://plombiers-reunis.com/topic3209-les-bases-du-compteur-au-point-de-consommation.html
Avancez deja sur ces points puis si vous avez des doutes, n’hesitez pas…
Si vous ouvrez une autre fenêtre dans une autre pièce, faites le test pour essayer de dépressuriser le local.
Faites le teste pendant une ou deux heures pour voir ce que ça donne.
le cuivre c’est mieux, c’est une autre qualité mais c’est beaucoup plus cher et plus délicat a installer, car il faut aussi des outils qui coutent cher, il faut de l’experience.
Le multicouche reste un bon compromis être qualité et cout, mais attention pour ces qui sont équipé pour travailler le cuivre et qui savent l’installer, la différence de prix final n’est pas énorme.
Les raccords multicouche sont tres chers et la pince necessaire pour avoir un bon résultat coute aussi très cher.
Si vous avez une vmc, je vous conseille de laisser une fenêtre ouverte ou demi ouverte et observer si les odeurs persistent.
Puis nous donner des nouvelles ensuite.
Il y en une documentation sur les premiers messages du sujet, si elle ne correspond pas a votre machine, vous trouverez le contact qui vous permettras de l’obtenir.
C’est un test que je n’ai jamais fait, mais je pense que cela ne doit pas poser de problemes, pour la raison suivante.
Les raccords a compression serrent la paroi du tuyau du coté extérieur, étanchéité se fait du coté intérieur qui lui n’est pas abimé, donc a priori il n’y a pas de probleme.
A votre place je ferais un essai sur un ou deux raccords, puis j’attendrais une semaine avant de faire le reste.
Il est conseillé de poser les nourrices au plus prés des points de distribution, c’est préférable et plus économique en matériel.
Je pense que vous devriez utiliser du 20/25 pour la distribution principal puis du 16/20 pour les alimentations secondaires.L’eau chaude sur la ballon est inverse elle se trouve plutôt a gauche, le groupe de sécurité se pose sur l’eau froide.
Je vous conseille d’isoler les tuyaux d’eau chaude.Malheureusement le remplacement du groupe est inévitable, je vous conseille de poser un même temps un réducteur de pression en amont du groupe.
Si vous fermez l’arrivée au ballon coupez aussi l’électricité, sans pression l’eau rentre en ébullition.
Pour le remplacement du groupe, ce n’est pas aussi difficile que ça, je pense que vous en serez capable.
Le plus simple pour les novices est de vider le ballon, sinon il est aussi possible de le remplacer sans vidage.
Dans tous les cas, cette page vous aideras d’avantage.
Vérifiez que tous les coudes ou tes de reglage soient ouverts a fond.
Sinon je ne vois pas, a moins que beaucoup de radiateurs se ferment en même temps, si tel est le cas, baissez la température de départ.
Quand ont a les instructions sur le matériel, il faut les privilégier aux infos du schéma…
Les schémas peuvent avoir été conçu pour un matériel légèrement différent.
Je suis content que mon info était la bonne car des fois on galérè pour ces branchements.
Bonjour.
Je vous propose aussi de tout mettre en œuvre qu’en dites vous?
Vu que vous n’acceptez pas ma proposition je vais vous aiguiller dans la bonne direction.
A votre place je poserais la production d’eau chaude au plus prés de la consommation.
les diamètres a respecter pour les réseaux et appareils sanitaires ici: https://plombiers-reunis.com/fiches/installations.php
Les diamètres des réseaux de chauffage ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article136/les-diametres-du-chauffage
Puissance des radiateurs et chaudière ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article34/comment-calculer-la-puissance-de-vos-radiateurs-et-votre-chaudiere
Si je comprends bien votre thermostat est alimenté en 220 volts ce qui est rare pour les thermostats filaires.
D’apres les images fournies vous devez brancher comme il suit:
Sur la barrette electrique de la chaudière « bornes 9 et 12 » il y a un schunt que vous devez enlever, vous pouvez aussi vérifier que ces bornes sont estampillées TA = Thermostat Ambiance.
Ensuite vous prenez deux fils que vous brancherez sur ces borniers et sur les borniers COM et NO du thermostat, pas besoin de respecter d’ordre de branchement.
Si vous désirez faire un test avant les branchements, restez a coté de la chaudière, lorsqu’elle tourne en demande chauffage, enlevez ce shunt d’un coté, la chaudière doit alors s’arrêter et se rallumer lorsque vous rebranchez le shunt..
Si elle ne s’arrête pas c’est que les borniers pourtant destinés a recevoir le TA ne sont pas bons.
Attention: Pour l’alimentation electrique du TA respecter le schéma, vous pouvez aussi alimenter le thermostat depuis n’importe quelle source electrique, pas besoin de l’alimenter depuis la chaudière.
La seule liaison entre le TA et la chaudière sont les deux fils entre le borniers COM er NO et les borniers 9 et 13 peut contenir du courant electrique fort ou faible selon les chaudières, mais generalement c’est du 5, 12 ou 18volts.
En attente de vous nouvelles
Quel type de raccordement avez vous en sortie de réseau existant.
Postez une image, pour que l’ont vous donne une réponse précise.
Mais votre raccord ne vas pas, d’ailleurs avez vous la pince a glissement pour sertir ce diamètre, or je ne connais aucune pince qui sertisse au delà de 25mm et votre tuyau en fait 32mm.
D’ailleurs je n’ai jamais vu des raccords comme celui que vous présentez pour le diamètre 32.
Dans votre cas il faut un raccord qui puisse se visser, puis faire le sertissage après le vissage, comme c’est difficile a trouver il vous faudrait alors un raccords a écrou prisonnier.
J’ai fait une recherche a votre place et j’ai trouvé ce raccord qui doit répondre a vos besoins.
Si l’attente ou vous devez raccorder le per est femelle il faut prendre aussi deux mamelon m/m.Raccords visible ici: http://www.cedeo.fr/chauffage/raccord-femelle-pour-tube-per-diametre-26×34-32-26-r186fy125-A1266431
Attention les tuyaux per sont en diamètre 26/32 et non 28/32
En alimentant la douche avec le ballon principal et en ayant 20metres, de tuyau de Ø12 (intérieur du tuyau) vous perdez 2.26litres d’eau a chaque fois que vous utilisez la douche, sans compter les des-confort que cela représente.
Après c’est a vous de voir.
Sinon alimentez le ballon secondaire depuis le ballon principal et vous réduirez deja les pertes énergétiques, vu qu’il maintiendras seulement l’eau a température.cedric30 wrote:Mais…??Je me suis mal exprimé (mea culpa)
Je voulais dire que la solution que j’ai propose peut faire l’affaire mais c’est toujours une installation avec des flexibles.
Comme la majeure partie des plombiers, je n’aime pas avoir recours a des flexibles.
Dans votre situation il serais certainement plus judicieux d’utiliser des réductions 20/27 femelle -> 15/21 mâle, vissés sur les bout de nourrice et sur les entrée et sortie de ballon puis un morceau de tuyau per avec un écrou prisonnier a chaque bout.
Mais comme j’ai vous deja les flexibles alors j’ai adapté ma réponse.
Réponse deja posté ici: https://plombiers-reunis.com/topic2945-validation-du-schema-dune-boucle-ecs.html
Telle que je vois votre install j’utiliserais un réduction 20/27 femelle vers 15/21 même que je visserais sur la nourrice, ensuite le deux flexibles F/F se raccorderaient entre les flexibles actuelles et les réductions.
C’est toujours une installation avec flexibles mais….
