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La fuite a l’air de provenir du sertissage et non du joint entre les deux raccords. Vérifiez ce point.
02/12/2012 à 10h46 en réponse à : Images de branchement d’un ballon elèctrique sur chaudière fioul #29859Bonjour.
Tout dépends de votre installation, comment est géré votre eau chaude par la chaudière.
Y a t-il un circulateur pour la circulation du circuit qui rechauffe le ballon?
Y a t-il une sonde qui mesure la température de l’eau du ballon pour le transmettre a la chaudière?Pouvez vous poster une image afin de ne pas vous enduire en erreur, puis dites nous la marque et modèle, de votre chaudière.
Bonjour.
Nous serons ravis de partager avec vous, n’hésitez pas a poster dans les autres rubriques…
si vous avez une pince expander il faudrait essayer de faire une tite emboiture sur un raccord de 18mm que vous emboitez sur le tube de 19mm.
Ou alors toujours avec une pince expander, réaliser une légère emboiture sur le tube de 19 puis utiliser un raccords américains de 20mm.
Voici la pince expander.

Concernant le chauffage de la salle de sports, je crois que Unbricoleur a raison, il faudrait nous en dire plus sur le chauffage actuel, comment la chaleur est transmise, souffleurs, radiateurs, Autre????
Pour les économies, j’installerais des robinets thermostatiques dans un maximum de radiateurs, si c’est une école a certains moments certaines salles n’ont pas besoin de chauffage compte tenu le nombre occupants.
Ensuite je placerais un circulateur sur chacun des circuits, en plus je crois que le RVL470 peut gérer plusieurs circuits indépendants, « a confirmer sur la doc du RVL« .
Ensuite il faudrait aussi ajouter des thermostats d’ambiance ou sonde intérieures pour arrêter ou diminuer chaque circuit séparément.
Je n’ai pas bien compris ce point
Reidid44 wrote:si pompe P2 en fonctionnement :40-45°C
si pompe P2 à l’arrêt :la température chute jusquà 15°C et c’est le retour qui augmenteA quel endroit exactement récupérez vous ces températures?
Si le retour augmente en température quand la pompe 2 est a l’arrêt c’est parce que, le fluide envoyé par la pompe 1 passe en partie par la vanne de recirculation et remonte par thermosiphon sur les tubes de retour, en particulier sur le circuit 2.Je pense que le circulateur 1 devrais être installé sur le tube de retour juste avant la chaudière, ou alors il faudrait utiliser des clapets de non-retour sur le circuit secondaire juste après la vanne mélangeuse.
Parce que a l’endroit actuel, lorsque le circulateur 2 est a l’arrêt, le circulateur 1 peut provoquer une circulation inversé sur la totalité des circuits 2 et 3.
Attention, je ne suis pas un pro des très grandes installations…
01/12/2012 à 19h25 en réponse à : Chaudière frisquet Gazliner 23KW :chute de pression constante … #31487Postez une image si vous le pouvez.
Normalement les thermostat ne doivent pas être branché sur le 220, sauf si les thermostat est sans fil.
Ces traces bleues sont dues a une ventilation insuffisante, veillez a vérifier vos arrives d’air frais.
1 baignoire = 3
1 douche =2
1évier = 2,5
2 lavabos = 3
2wc = 1Total = 11,5
en regardant sur l’abaque présente dans le lien on s’aperçoit que le coefficient 11,5 correspond a un tube de diamètre intérieur de 18mm.Comme il s’agit d’eau chaude utilisez du 16/20.
Bonjour Reidid44 … bienvenu aux forums.
Je constate que vous avez déjà poste dans les autres rubriques, je me presse de lire vos interventions et je vous souhaite bon courage pour vous réalisations.
N’oubliez pas que les images valent autant qu’un grand discours donc dans le mesure de votre possible joignez des images a vous demandes..
A plus tard dans les autres rubriques
Le cumulus peut être alimenté avec un té depuis l’alimentation principale, ou alors depuis le bout de la nourrice.
Bonjour.
Une matrice est une forme de mords de diamètre bien définis qui sers essentiellement a faire de collets battus.
Voici une image.

Je rejoints Unbricoleur quand il dit que même si vous arrivez a réduire le diamètre le raccords américain risque de fuir.
Concernant le soudage a l’etain je suppose qu’il suggérait de souder un raccords autre qu’américain a la place du raccords que vous essayez d’utiliser.Bonjour ouktetai
Avez vous réussi a urger votre circuit et a supprimer les bruits?
29/11/2012 à 15h46 en réponse à : Chaudière frisquet Gazliner 23KW :chute de pression constante … #31485Bonjour.
Félicitations pour votre réussite, comme vous pouvez le constater avec un peut de bonne volonté et des petites mains habiles on peut faire quelques économies, notamment en plomberie et chauffage.
Dommage que vous n’ayez pas fait des photos.
Pour le purgeur.Le manque de bouchon n’empêche pas son bon fonctionnement, en conséquence des saletés peuvent venir s’y déposer et a la longue cela peut poser un problème.
Je ne suis pas sur… car cela fait un bail que je ne touche plus les chaudières, mais je sais que certains purgeurs on un bouchon identique aux bouchons des valves de voiture, regardez bien…. C’est peut être votre cas si la chaudière est ancienne..
Bonjour.
Pour ce schéma n°2 du premier message il faut prendre les ligne de robinets extérieurs avant le réducteur de pression, ce qui vous permettras d’avoir du débit et de ne pas avoir une chute de pression dans la maison lorsque un robinet extérieur est ouvert.
Pas besoin de toutes ces vannes sur l’arrivé vous installez, compteur-> clapet anti-pollution-> Piquage vers extérieur avec vanne a purge-> puis réducteur-> puis ce que vous voulez ensuite.
L’eau chaude qui parts tout de suite après le ballon vers la buanderie est en Ø20, avec vous vraiment besoin de cette section de tubes pour l’eau chaude, attention car les pertes seront énormes.
La vanne sur l’arrivé juste après le premier té, ainsi que la vanne juste après le ballon ne servent a rien…
Il faut savoir que plus vous utilisez des raccords et plus vous aurez de l’entretien et des risques de fuites.Pour l’étage.
J’utiliserais la solution n°2 qui me semble plus adapté.
Toutefois j’attire votre attention sur le longueur des tubes d’eau chaude, dans la salle de bains du premier l’eau chaude va être extrêmement longue a arriver.
Je vous conseille de lire cette page sur les diamètres puis celle ci sur la contenance des tubes, pour vous donner une idée de l’eau chaude que vous allez perdre tous les jours parce qu’elle va se refroidir dans les tubes, avez vous envisagé un bouclage si les distances sont importantes.
Bonjour.
98% des installateurs sortent leurs tuyaux du sol puis remontent en apparent jusqu’aux point d’eau puis dans ce cas il faut sertir un raccord mâle en 12/17, si vous utilisez vous aussi cette pratique, je vous conseille d’utiliser du tubireau que vous fixerez au mur avec vous tubes per dedans.
Pour les remontés encastrés, « baignoires avec robinet mural, ou douches », le tube per gainé remonte jusqu’aux sorties murales, que vous trouvez ici avec cloison creuse puis dans les cloisons pleines ou doublage, il faut sceller un boite, puis remonter avec le tube gainé jusque cette boite.
Je posterais des images quand j’aurais l’occasion de faire des photos.
Bienvenu « jc-seepix »
Félicitations pour votre auto construction et pour votre courage pour faire vous même les travaux intérieurs.
Rendez vous dans les autres rubriques pour toutes questions.
Bien d’accord avec toi….
Bien que cela soit faisable, la réalisation va couter plus cher que l’alimentation de la pompe pendant des annés.
Lorsque votre client ouvrira le robinet pour actionner la pompe, il faudra toujours attendre avant que l’eau chaude n’arrive, donc le fait que la pompe va tourner pendant 5 minutes n’améliore pas du tout le confort de l’utilisateur..
En réalité le système serait efficace, s’il pouvait détecter le besoin de l’utilisateur et se mettre en route 1 ou 2 minutes avant l’ouverture…. Dans ce dernier cas le système serait efficace.
Moi ce que je fais, c’est un circulateur avec horloge intégré puis je le fais tourner aux heures de ma convenance.
Bien-sur, que vous pouvez installer un capteur de débit sur la sortie d’eau chaude qui actionneras un relais, mais je n’ai jamais fait ce genre de montage, et je ne crois pas du tout a son efficacité.
Voila26/11/2012 à 17h05 en réponse à : Remplacement des robinets de radiateur sur chauffage collective #31465C’est a vous de savoir si vous pouvez le faire, techniquement vous pouvez….
Mais il faut voir dans le règlement de copropriété, si cette partie de l’installation vous appartiens, dans le cas contraire c’est au syndic de faire ces modifications.
Normalement vous n’êtes pas obligé de vider le ballon pour démonter les vases, enlevez toute la pression avant démontage puis préparez un bouchon pour bouchonner l’orifice ou est raccordé le tube des vases, car il y a toujours un peut d’eau.
Modifiez la position des vases et ensuite raccordez.
Le cuivre d’arrivé doit être raccordé directement sur le détendeur, ensuite vous pouvez utiliser un tube entre le détendeur et la cuisinière.
Pour que le réducteur de pression soit démontable il faut trouver des raccords démontables, il existe des raccords a écrou prisonnier qui se vissent directement dans le réducteur.
Un peut le même principe que les raccords a écrou prisonnier des robinets de radiateurs, mais non coniques.
Pour intervenir au niveau du compteur: Notamment pour changer le robinet d’arrêt, le plombier coupe l’eau générale de la colonne, en pieds de colonne ou arrêt général .
Le faites que vous ne vous rendez pas compte que le compteur tourne, c’est parce que la fuite est moins importante que le debit accepté par le compteur, le passage au niveau du compteur n’est pas assez important pour le faire tourner.
Sinon les chiffres rouges (nombre de 3) sont les litres, dés qu’ils arrivent a 999 ça incrémente le compteur d’un mètre cube.
Les purgeurs automatiques, doivent rester ouverts, s’il y a de l’air il sortira automatiquement, s’ils sont fermés, il ne servent a rien, c’est pour ça que l’air ne part pas.
Bonjour.
c’est parfait comme ça, en plus avec des beaux schémas comme ceux-ci vous êtes bientôt un pro.
Il n’y a plus qu’à…..
Pour les images, c’est bon elles sont bien intégrés, certaines trop grandes son affichés en tant que lien pour réduire le temps de chargement des pages, pour les connexions lentes.
Sinon il est possible d’utiliser une méthode alternative pour joindre des fichiers.
Cliquer sur le lien héberger présent dans le menu horizontal, en haut de toutes les pages, une pop-up s’ouvre permettant d’uploader une image a la fois, puis coller les codes obtenus dans votre message.
Il faut ajouter de l’au a votre circuit de chauffage, en actionnant la molette de remplissage sous la chaudière du coté droit.
Une fois que la pression atteint 1,2bars fermez a nouveau le remplissage, ensuite allumez la chaudière et purgez les radiateurs s’il ne fonctionnent pas bien.
Si vous purgez il faut ajuster la pression après la purge.
Oui il faut séparer les deux évacuations.
Eaux vannes = évacuations de toilettes
Eaux usées = évacuations d’eau des cuisines et salles de bains.
Je ne sais pas si c’est obligatoire de tout passer un Ø100 mais c’est ce que je conseille, puis laisser une sorties de sol de type femelle au raz du sol.Bonjour
archos wrote:1: Fermer l’alimentation d’eau et vider le réservoir!= est-ce bon pour les joints?C’est la meilleure solution, ne faites pas confiance a l’antigel qui risque de ne pas se mélanger comme il faut, videz plutôt l’installation.
Non… ça ne veux pas dire qu’il y ai des fuites, c’est le fonctionnement normal de la résistance.
Merci de votre partage.
En réalité vous pouvez chercher partout sur internet les échanges concernant ces audit et les règles sont vraiment limités, je pense que c’est a cause des auditeurs qui pratiquent des règles trop personnalisés.
Dans un cas comme le votre, j’ai deja eu une installation refusé, le prétexte de l’auditeur a été le suivant.
Quand on reprends une installation soit on la reprends aux normes, soit on y touche pas. -
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