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Bonjour.
Ont peu en conclure que les gars du détartrage/désembouage n’ont pas fait correctement leur boulot, s’ils ont nettoyé le circuit, il devrais être propre et exempte des saletés donc vous faites référence.
mylsone wrote:en la redémarrant et en la passage en production pour le chauffage, elle a déclenché car la température est monté en flèche.Il est normal que la chaudière se mette en surchauffe vu que l’eau ne circule pas.
Bonjour.
ça promets d’être un sujet passionnant comme je les aime, cependant je n’arrive pas a voir votre schéma, les forums de futura, refusent de me le servir.
Si vous désirez ajouter votre schéma a votre discussion voici la méthode.
Bonjour.
Premièrement votre chaudière est récente donc elle n’est pas en cause.
ensuite, je vous déconseille de purger sans arrêt car cela ne sers a rien, vous avez un manque de circulation, le fait de purger ne va certainement pas améliorer , il faut plutôt trouver pourquoi cela ne fonctionne pas.
Vous voulez savoir pourquoi lorsque vous purgez l’eau chaude arrive au radiateur, je vais vous expliquer.
La chaudière se maintiens a température et lorsque vous purgez vous enlevez de l’eau dans le radiateur, cette eau que vous enlevez va être remplacé par de l’eau chaude qui pars de la chaudière vers le radiateur.Ensuite:
Avez vous un thermostat d’ambiance? si oui quelle température affiche t-il? êtes vous sur que la chaudière est en mode chauffage, parce que sur une de vos images on constate que c’est le voyant de l’eau chaude qui est allumé.
Avez vous trouvé la distribution qui parts vers les radiateurs, les tubes les avez vous touché pour savoir s’ils sont chauds?
Si vous pouvez me répondre, j’ai un peut de disponibilité ce soir profitez-en je vous conseillerais.
Alleauplombier wrote:Le cuivre d’arrivé doit être raccordé directement sur le détendeur, ensuite vous pouvez utiliser un tube entre le détendeur et la cuisinière.
Si la maison risque de geler je vous conseille de bien enlever l’eau des circuits, a votre place je prendrais un compresseur puis je ferais partir toute l’eau contenue dans les circuits.
Ensuite je ne peux que vous conseiller si vous le pouvez de laisser des radiateurs électriques d’appoint en position hors gel, dans les pièces les plus exposés et ou les gel risquerais de faire des dégâts.
En réalité, il est déconseillé de le faire, mais si vous laissez les robinets fermés il n’y as pas de circulation d’air et donc pas de corrosion.
Il est aussi dangereux de le laisser rempli au cas ou viendrait a geler il risque de fendre la cuve, et dans ce cas je nous vous explique même pas le dégâts.
Pour conclure, je dirais même que les ballons électriques n’ont pas été conçus dés l’origine pour être vidés en hiver, car même si vous le videz, il reste toujours au moins 10cm d’eau dans le fond qui ne sortira pas.
Bonjour
cedrick wrote:Alors voila ma question, peut on faire passer les PE sur ce mur et derriere la laine de verre, je suppose que cela comporte un risque lors de fortes gelées.Je confirme qu’il existe réellement un risque de gel si vous passez les tuyaux derrière l’isolation.
Je vous suggère de fixer une plaque de polystyrène extrudé sur le mur puis placez votre nourrice devant cette isolation, une fois que vous ferez le doublage vous poserez une trappe bien finie.
Sinon il existe des coffrets dans le commerce permettant d’installer les nourrices a l’intérieur.
Le secret est d’isoler derrière les nourrices.Inspirez vous du modèle dans le lien au fond de la page: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article53/tous-types-de-nourrices-pour-toutes-installations
Postez une image de votre chaudière si vous avez cette possibilité.
Puis cherchez la distribution vers les radiateurs, une forme de nourrice en cuivre, peut être sous la chaudière, si vous ne la trouvez pas c’est parce que c’est du mono-tube.
Dans ce cas vos tubes doivent chauffer au niveau de tous les radiateurs, c’est important de vérifier ce point, pour qu’on sache ce qu’il faut faire.Un sujet traitant ce sujet est deja disponible ici, il vous apporteras peut être un début de réponse.
https://plombiers-reunis.com/topic455-ballons-electriques-cumulus-boilier-raccord-dielectrique-sur-chauffeeau-electrique.htmlSinon ce que je ferais c’est:
[list=*]
[*]Je dévisse la bague qui unit le raccords,[/*]
[*]je vérifie la planéité du raccord, voir s’il plaque bien l’un contre l’autre sans le joint, si besoin je l’ajuste avec une lime.[/*]
[*]ensuite j’enduis le tout avec du colmate, (pâte a joint) qui permets d’améliorer l’étanchéité,.
je place mon joint et je serre légèrement.[/*]
[*]je mets en eau et je vérifie l’étanchéité[/*]
[*]Au besoin je serre un peu plus, sans écraser le joint.[/*]
[/list]Attention: parallèlement a ces opération vérifiez le bon fonctionnement du groupe de sécurité c’est impératif.
Bonjour.
Je ne vois pas du tout comment est fait ce type de coude de réglage, je connais des robinets a double commande « poigne + vis a l’intérieur » mais pas ce type de coudes de réglage.
Je suppose que la vis plate est a l’intérieur du logement pour la clé six-pans, si tel est le cas il s’agit d’une sécurité pour qu’on ne puisse pas fermer le coude de réglage a fond.
Utilisez un sac poubelle de 100 litres pour récupérer l’eau et essayez de fermer a nouveau ou de faire une photo que vous posterez pour qu’on puisse mieux vous conseiller.
Bonne journé
Bonjour.
Je viens peut etre un peut tard mais mieux vaut tard que jamais.
Scannez donc le schéma de la pompe et postez le sur le forum.
Bonjour Julien, et bienvenu parmi nous, je vous remercie au nom de la modeste équipe « plombiers reunis » pour votre encouragement.
Comme vous dites: on ne sais jamais tout sur tout, ici c’est donc l’endroit idéal pour partager sur plomberie et chauffage et autres.
Vous pouvez, ça fonctionneras, il y aura certainement une baisse de débit lorsque l’utilisateur se lave les mais en même temps que la chasse se remplit « c’est a dire dans 95% des cas » mais bon quand on ne peut pas faire autrement on a pas le choix.
Je repérerais les endroits des percements et je frais un scellement au mortier bâtard, une fois le mortier sec vous percez dedans et utilisez des tirefonds d’au moins 12mm de diamètre.
c’est comme ça que je fais et je n’ai jamais eu de problème.
Bonjour guill, content de te retrouver parmi nous.
Alors il est vrais, quel certaines phrases de nos pages peuvent porter le confusion, du coup je suis allé corriger.
Je me permettrais de modifier ton message afin de ne pas enduire quelqu’un d’autre en erreur.
Quote:Quel est la différence entre les divers types de reducteurs de pression?Il existe divers type de réducteurs de pression dans le commerce, les uns plus chers que les autres, certains plus grands que d’autres et de formes variés qui dépendent du fabricant.
Un des principaux critères de choix d’un réducteur est la pression d’entrée et le débit maximum (quantité d’eau/Heure), il est impensable de placer une réducteur de pression avec une pression d’entrée « maximale » de 5bars sur une arrivé de maison individuelle « ou la pression de distribution est généralement supérieure a 5bars« , le débit serait tout simplement lamentable, mais le réducteur serait aussi hors service assez rapidement.
Ce qui veut dire que pour une maison individuelle, il faut se munir d’un réducteur de pression qui accepte une pression d’entrée d’au minimum 10bars, et qui a un débit d’au moins 1,5m cubes/Heure.
Si la compagnie distribue l’eau a 8 bars, il est alors préférable de passer au modèle de réducteur supérieur qui accepte une pression d’entrée d’au moins 15 bars.
Concernant les coups de bélier, il est vrais que si: le réducteur fournit un débit trop faible, il y aura des coups de bélier dues a la perte de charge.
Il y a quelques jours j’ai fait une installation dans laquelle, j’ai posé un clapet anti-pollution bas de gamme.
Lors de la mise en service il y avait énormément des coups de bélier, apres maintes recherches je me suis rendu compte que les coups provenaient du clapet.
J’ai même fait une tite vidéo que vous trouverez ici.[video]http://www.youtube.com/watch?v=ocUnOAMVF3Q[/video]
Bonjour.
Reprenons.
Le service clients vous a dit que la base de temps était de 15mn, cela équivaut a la tranche de temps que vous pouvez programmer votre thermostat, par exemple:
[list=*]
[*]Heures creuses, les 15mn actuels, [/*]
[*]Heures pleines les 15mn prochains[/*]
[*]Et ainsi de suite[/*]
[/list]Cela n’as rien a voir avec le déclenchement intempestif du thermostat, qui était votre question initiale.
Bonjour
Oui cette perte est bien la preuve qu’une petite fuite existe, même très petite mais elle existe.
Bien souvent il s’agit de quelques goutes perdues par la chasse d’eau vers la cuvette, vous ne détectez pas parce que ça fuit vers la cuvette, mais cela fait baisser la pression en cas de test avec l’eau coupée.
Je ne dit pas que c’est votre cas, mais c’est une éventualité que vous devriez vérifier avant de faire d’autres recherches.
Bon courage
fdl85 wrote:Les anomalies commencèrent entre deux essais ratés : un bruit de grésillement que j’ai identifié sur le Grundfos type UPS 15-50-130 et qui résonne dans la structure de la chaudière.Ces transmissions de vibrations au sein de la chaudière peut se justifier par différents points.
[list=*]
[*]Il est possible que la position du circulateur ai été modifié, parfois il suffit de l’orienter vers la gauche ou droite pour créer/supprimer des vibrations.[/*]
[*]La manque d’un collier « ou son desserrage » a l’intérieur de la chaudière peut provoquer des vibrations.[/*]
[*]Les vibrations peuvent provoqués si la chaudière n’est pas bien stable.[/*]
[*]Il y a peut être un tube qui a été forcé et s’est déformé, comme vous pouvez constater, a l’intérieur de la chaudière il y a pas mal de tubes, qui sont maintenus avec de clips, il suffit qu’un des ces tubes soit déformé pour causer un bruit.[/*]
[/list]Il faudrait vraiment identifier la provenance du bruit:
[list=*]
[*]Circulateur[/*]
[*]Tubes[/*]
[*]Composant qui touche [/*]
[*]Support cassé dans la boite electrique du circulateur[/*]
[/list]fdl85 wrote:Néanmoins, je remarque que si je déplace le loquet entre les positions I et II ou II et III, le bruit disparaît presque complètement.La vitesse de circulation arrête ces vibration mais provoque les bruits de circulations que vous entendez dans les radiateurs.
fdl85 wrote:– bruit au niveau de l’arrivée des radiateurs dans les 3 chambres de la partie nuit (a priori bruit de circulation de l’eau chaude) – dans 2 des 3 chambres les plus lointaines, j’arrive à limiter le bruit en plaçant le robinet thermostatique sur la position 2 ¼ (ce qui permet d’assurer une température de 20°C) mais dans la troisième (celle de notre petit garçon), sauf à baisser à la position 2 (et là, bonjour le réfrigérateur), le bruit de circulation est vraiment très perceptible ;Je suggère de baisser la vitesse de circulation, jusque qu’il n’y ai plus de bruit a niveau des radiateurs puis ensuite chercher bien dans la chaudière d’où peut venir la source du bruit.
Parfois il suffit de toucher un tube pour que les vibrations s’arrêtent, c’est le fruit d’un tube desserré ou déformé.
Bonsoir.
concernant le type d’installation qu’ils on mis en place je ne me prononce pas mais je me doute bien qu’il y aveaint une bonne raison.
Concernant l’aérotherm, a votre place je ne le supprimerais pas, il faut commencer par faire le calcul des besoins en chauffage et voir si les radiateurs sont suffisants, je crois que c’est pas le cas compte tenu des mètres cubes a chauffer « je suppose que cette salle est relativement haute sous plafond » d’ou le besoin de l’aérotherm qui lui a besoin d’une température plus elevé.
Pour le circuit 3 avec une vingtaine de radiateurs + une dizaine au plafond et branchés après la vanne mélangeuse, cela se justifie « a mon avis » par une hauteurs sous plafond moins importante que dans la salle de fêtes.
Pour le remplacement des robinets thermostatiques, je crois que c’est un bon choix de changer la tête mais aussi le corps, qui doivent être pas mal encrassés.
De mémoire le RVL gère bel et bien 3 circuits différents mais 2 avec des températures identiques. « A confirmer« .
Pour la pompe que pousse a l’envers, une fois que vous modifierez les circuits, vous ajouterez les clapets nécessaires.
Pour la solution des départs avec des vanne individuelles, il faudrait se tourner vers la régulation et voir ce qu’il est possible de gérer, pour ma part, je pense que supprimer la vanne de recirculation au profit d’une vanne 4 voies serait une bonne solution, la vanne 4 voies peut réguler a la fois la température de départ mais aussi celle du retour.
Ensuite deux circuits avec deux vannes si la régulation peut les gérer, sinon une vanne pour les deux circuits qui de toute façon demandent des températures de départ identiques.
Pour le brûleur, je crois aussi que les vitesses différentes peuvent être gères par la régulation, mais attention a la première vitesse qui n’est peut être pas suffisante pour outrepasser la température minimale requise par la chaudière au dessus du point de rose.
Dans ce cas précis il y a certainement des économies a faire, mais attention, il ne faut pas faire n’importe quoi, il faut tenir un compte que la chaudière actuelle n’est pas basse température et a besoin d’une température supérieure a 60C° pour préserver le corps de chauffe contre la corrosion.
D’au autre coté vous ne pouvez pas trop baisser la température des radiateurs, car il on été calculés en fonction des besoins, si vous diminuez la température vous diminuez leur puissance et dans ce cas il n’y a plus d’économies.
Voila mon point de vue
Quand vous dites « en grand nombre » De combien de clapets parlez vous, je n’en vois que trois dans le schéma
Bonjour.
le sertissage a plusieurs reprises est déconseillé, mais au point ou vous en êtes, vous n’avez pas trop le choix.
A votre place je me préparerais a changer le raccord si jamais cela échoue, mais avant de la changer, le coup de pince radiale reste la seule solution….
Bonjour:
Attention si vous entre du cuivre de Ø18 dans le Ø19 l’emboiture, vous ne devez pas faire l’emboiture a fond, vous devez seulement gagner le mm manquant, or le tube de Ø19 fait normalement Ø17 intérieur.
Si vous avez la possibilité de braser c’est mieux car les soudures a l’étain ne sont pas trop résistantes.
Allez telecharger la notice de l’installateur de votre thermostat dans le lien que vous avez fourni.
Allez au menu 2 puis configuration avancé.
Ensuite réglez la correction de température comme indiqué au sous-menu 2.02 et reglez cette température comme bon vous semble.
Si possible réglez la sensibilité a 1 au lieu du 0,1 actuel.
Donnez nous des nouvelles.
Moi je dirais (sans être sur) que: l’installation dé-siphonne depuis bien avant le changement d’évier, simplement le siphon ancien devrait être défectueux et personne n’as jamais fait attention.
Maintenant que l’évier a été changé, c’est le nouveau point de départ, vu que le siphon est neuf y empêche l’aération cela cause des problemes sur les autres…
A confirmer mais c’est une hypothèse…
