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Bonjour
il y a de tout dans le commerce, je conseil d’utiliser des vannes NF, on est plus sur de leur fiabilité, il est aussi préférable d’avoir un passage intégrale, bien que pour une installation en pavillon le peu de perte de charge que la réduction du passage créer n’a pas beaucoup d’impacte autre que le bruit de l’eau au passage de la vanne.
les vannes 1/4 de tour sont utilisables partout.
bonjour
le diamètre 18/20, n’est pas celui qu’on emploie le plus, mais chacun sa méthode!
pour moi un 16/18 fait l’affaire et ensuite on peut réduire en 14/16, mais la différence de prix pour si peu ne vaut pas la peine, par contre le retour il vaut mieux le faire en 12/14, ça fait moins de déperditions de chaleur, et pour la pompe, prenez la plus petite chez Grundfoss ou Willo ( mais spéciale eau sanitaire)
bonjour
d’après ce que je comprends, le problème doit venir d’un manque de pente dans le tube encastré dans la dalle, il doit y avoir accumulation des matières.
mettre un broyeur à la place du wc classique peut aider à l’écoulement dans ce tube de 100mm puisque les matières seront déjà broyées et ensuite rincées par l’écoulement des chasses d’eau sans matière, et des autres appareils.
pour le raccordement du broyeur il suffit de récupérer l’évacuation du wc en 100 et d’y coller un réduction double 40/40, pour y brancher le broyeur et l’autre un bouchon démontable pour pouvoir passer un furet.
et ne pas oublier le clapet anti retour sur l’évacuation du broyeurc’est mon avis, il faut voir aussi les collègues!
Bonjour
le schéma me semble bon, il y a quelques diamètres qui pourraient éventuellement se réduire, comme l’alimentation des nourrices en eau sanitaire en 16/20, il faut poser des nourrices en 20/27, aussi bien pour le chauffage que pour l’eau sanitaire.
pour les départs de chaudière, c’est normale,, il faut garder les diamètres tel que le schéma.
bonjour
difficile de répondre sans une idée de l’installation, faites un petit schéma, même à main levée, c’est bon
bonjour et bienvenue sur ce forum
moi je mettrai 2 tés à la place de la nourrice pour alimenter le ballon et la cuisine, et la MAL et les WC peuvent être alimentés en plus petit
le cuivre c’est 14/16 ou 16/18?, ça va freiner un peu, il faut que ce soit le plus court possible, mais ça passe!
c’est la plage de réglage qui est trop courte ou ça monte pas en réglant? poste une photo de près d’un réglage
bonjour
c’est clair maintenant qu’il y a un problème au niveau de la modulation du brûleur, il doit être à fond en permanence et ne réduit pas suivant le besoin, les causes peuvent être multiples, bloc gaz, sondes ou électronique.(je penche pour la sonde de température)
le fait de réduire le gaz l’empêche d’aller à fond de sa puissance et de surchauffer ( bonne idée!), je pense pas qu’il y ait de danger au fait de réduire le gaz au robinet mais c’est pas une solution pérenne
ça confirme bien que c’est la bague rouge qui indique le débit réglé, et on peut pas appeler ça des débitmètres, mais des régulateurs de débit, puisqu’on a pas une lecture du débit mais seulement une lecture du réglage.
c’est pas recommandée de passer des tuyaux en zone de risque de gel, s’il n’y a pas le choix il faut isoler et mettre les colliers autour de l’isolation pour éviter les ponts thermiques.
bonsoir
il faut couper la gaine pour la faire coulisser de façon à laisser la partie à couder à nue, et ensuite cintrer avec une arbalète
https://www.google.fr/search?q=arbalete+de+plombier&espv=2&biw=1497&bih=842&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mG9vVeakCcPSUYyogbAK&ved=0CCcQsAQensuite remettre l’isolant en coulissant sur le coude, il vaut mieux faire la coupe après ou avant le coude , mais pas au milieu, sinon le calorifuge baille quand on le repositionne après le cintrage
j’ai pas les fenêtres ni les portes mais ça peut donner une idée, s’il y a des passages de portes, faites en sorte de prolonger vers l’étage du dessus pour que tout se purge sur les radiateurs
pouvez vous positionner les radiateurs, fenêtres (avec mesures), portes et chaudière
le tube n’est pas en chape?il sera apparent ou entre le doublage et le placo?
pour vérifier, coupez la pompe, si l’eau reste au même niveau, c’est que c’est la bague rouge qui compte!
bonjour
ça tient la route au niveau diamètre et puissance par rapport à la surface
la sortie 4 peut être en 12/16 depuis la nourrice et se diviser ensuite en deux 12/16
bonjour
pour moi ça me parait une bonne solution, il peut y avoir des appareils raccordés au dessus donc au rez de chaussée sans que ça remonte dans la culotte à 45°, a moins que ça soit bouché en dessous bien sûr.
bonjour
si on parle de manchon isolant, oui bien sur, on isole après cintrage; si c’est des cintrages fait manuellement ça passe mieux que sur les coudes de commerce
bonjour
le HTA n’est pas top pour le chauffage, on l’utilisait surtout pour l’eau chaude sanitaire avant que le multicouche arrive, c’est bien de le virer, en plus il a un coef de dilatation terrible!
pour la distribution en multicouche on est pas forcement obliger d’utiliser des nourrices si c’est en apparent il y a d’autres moyens moins onéreux de distribution.
postez une perspective de l’installation pour voir.
bonjour
je comprends pas: « l’installation tête en bas »
pour moi elle est dans le bon sens, je vois pas une autre façon de faire!
bonjour
s’il y a juste ces appareils à alimenter, moi je mettrai même du 16 pour l’eau froide aussi, avec des tés.
Bonjour Yann
je pense en effet que la sonde HS sert à faire moduler la puissance du brûleur, ça ne l’empêche donc pas de fonctionner, pour les joints rouges, il y a pas de problème c’est ok , c’est des joints fibres.
le thermostat est facilement remplaçable, c’est du standard, un thermostat avec plongeur tout bête, ça sera plus confortable.
Bonjour
je suis d’accord avec Niel les chaudières Vitopend 100 sont très pointues au niveau électronique il faudrait un spécialiste Viessmann
Bonjour
je pense pas qu’il n’y a de base réelles sur la fréquence de remplissage d’un circuit de chauffage, il y a quelque temps quand les installations étaient en acier ou en cuivre on se posait pas la question, si la pression chutait, il y avait forcement une fuite, soit un raccord, une soudure, un purgeur, ou le vase d’expansion qui se remplit parce que la membrane est percée.
Mais aujourd’hui c’est plus délicat avec les nouveaux matériaux on est plus aussi sûr, puisque par exemple le PE sans BAO n’est pas étanche à 100% à l’oxygène.
donc suivant la configuration de l’installation, la fréquence de remise à niveau ponctuelle peut varier de l’une à l’autre, mais à mon avis si on est obliger de rajouter plus de 100 ou 200 grammes, plus de 2 ou 3 fois par ans, c’est qu’il y a une fuite.
ça peut être une micro fuite sur une partie chaude, qui sera indétectable puisque sur le chaud ça va sécher au fur et à mesure et passera inaperçuemais ça ce n’est que mon opinion!
pour info voici les calculs
http://blog.caleosol.fr/2014/08/reglage-du-debit-des-nourrices-pour.html
sinon beaucoup plus simple:
pour une pièce de 12m2 avec une possibilité de pouvoir chauffer à 100w/m2 ( le maxi, la norme c’est 60w/m2) cela fait donc un besoin de 1200w/h
avec un delta T de 5°c entre l’aller et le retour, ça donne:
1200 / 1.16 / 5 = 206.89 l/h soit 3.44 l/mn comme l’exemple donné pour le calculdonc le débit est bien proportionnel à la puissance de la pièce et donc à la longueur de la boucle
bonjour
en fait si je comprends bien on se prend la tête avec ces débitmètres, le tube transparent n’est pas là pour avoir une lecture réelle du débit par la vision du niveau d’eau, mais juste pour voir le réglage fait par le cercle rouge et constater qu’il y a bien de l’eau dans chaque circuit.
pour vérifier il faudrait faire varier le débit de la pompe pour voir si ça bouge, en augmentant la vitesse de la pompe on augmente la pression exercée sur l’air piégé en haut du tube de verre ainsi le niveau devrait monter.
ou alors en augmentant la pression d’eau dans le circuit par le remplissage, ça va comprimer un peu plus l’air qui est piégé en haut du tube de verreà suivre…
bien sûr, le réglage se fait sur le régulation de la chaudière si elle en est équipée, d’ailleurs pour une chaudière à condensation, plus la température de sortie est basse et plus elle est rentable.
pour les radiateurs de l’étage si on est basse température, ça vaut le coup de mettre du ventilo-convecteur, avec ça on peut rester en petite taille et être basse température.
Bonjour
pour une meilleure compréhension pour tous ce serait bien que les diamètres soient donnés dans leurs intégralités, certains parlent en diamètre extérieur, d’autres en intérieur.
par exemple pour ce post le Ø18 en multicouche n’existe pas je crois, alors c’est quoi? du cuivre? 16/18 ou 18/20?pour le multicouche les diamètres courants:
26/32 20/26 16/20 12/16 10/14
pour la nourrice je prendrai du 3/4 sortie 1/2
