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bonjour
le principe de colonne est bon, avec le compteur par appartement, si local technique extérieur attention il faut le mettre hors gel!
bonjour
Comme je l’ai déjà dit sur d’autres échanges, je suis pas un fana des réducteurs de pression, pour moi, il faut en mettre que si la pression est supérieure à 3.5 b, donc pas systématiquement sans vérifier la pression.
s’il s’avère qu’il en faut, à ce moment là, c’est un réducteur par appartement.
pour le diamètre du PER, si c’est un appart moyen, cuisine +mal+ 1 sdb+ wc, un 16/20 suffit
si vous avez un contrat d’entretient je pense que vous devriez le signaler au prestataire, sinon si ça reproduit faites la changer, ça vaut mieux
bonne soirée
augmenter avant la pression du circuit de chauffage vers 1.4 bars, la sécurité manque d’eau dérive peut-être
si la cuisinière fonctionne bien et que la chaudière n’est pas très loin, après 10 tentatives ça devrait fonctionner,
suivez le tube de gaz sous la chaudière (robinet jaune) et en remontant vers le brûleur il y a le bloc gaz avec son électrovanne, essayez de tapoter avec modération le bloc pour éventuellement décoller la membranesi le problème venait du disconnecteur, ça empêcherait que le remplissage du chauffage, mais il y aurait de l’eau froide.
donc la piste du filtre est possible, mais étonnant que ça empêche totalement le passage de l’eau, vérifiez le robinet d’arrivé d’eau froide, la manette d’ouverture ne tourne pas dans le vide?
Bonjour
ce code défaut correspond bien à un manque de gaz.
y-t-il eu une coupure de gaz sur le réseau? il se peut que le tube de gaz qui va à la chaudière soit mal purgé, dans ce cas il faut insister plusieurs fois avant que ça reparte.
il arrive que quand une chaudière n’a pas servie depuis longtemps on soit obligé de répéter la procédure d’allumage plusieurs fois avant que le réseau gaz s’équilibre.est ce que ça marche en mode chauffage?
Bonjour
pour pouvoir remettre la chaudière sous pression en ayant un tube de l’installation de chauffage percé il faut fermer sous la chaudière le départ et retour chauffage, mais il faut ouvrir l’arrivée d’eau froide (qui devient après eau chaude) pour pouvoir alimenter le robinet de remplissage et inhiber la sécurité manque d’eau.
je vois pas d’autre manœuvre.
bonjour
Moi j’avais commencé tout seul avec pratiquement que de l’outillage et véhicule d’occasion sans crédit, le but étant d’avoir le minimum de charges fixe à payer, et son propre salaire quand c’est possible.
ça permet d’attendre le retour de devis faits dans les premiers temps et surtout il faut sécuriser l’entreprise en laissant le maximum de trésorerie, négocier avec ses fournisseurs un paiement au moins à 60 jours ( c’est pas facile quand on débute, sans relationnel et historique) et faire payer ses clients le plus tôt possible.
c’est le nerf de la guerre!
ne pas faire comme beaucoup, foncer tête baissée au boulot en négligeant la facturation et la gestion, ne pas avoir de trésorerie c’est la mort !
si vous travailler pour des administrations il est possible de faire des (dailly) auprès de la banque (c’est moins cher que le découvert)bon courage, il en faut!
Bonjour
bravo pour cette opération délicate, ça nécessite une bonne organisation pas mal de sang froid, le résultat est là, chapeau bas!!
merci d’avoir pris le temps pour ces explications détaillées qui serviront certainement à d’autres dans la même situation.
Bonjour
s’il y a une fuite au niveau du joint de la pipe et que c’est bien centré et enfoncé suffisamment, il faut vérifier que la porcelaine de sortie du wc n’ait pas de défaut
bonjour
je suis d’accord avec El-Homari, il faut pas faire n’importe quoi, pour repartir sur le départ en acier après l’avoir coupé plus bas, il faut soit souder soit fileter.
Pour fileter un tube acier il faut la place pour passer la filière, j’en ai pas sous la main mais je crois me souvenir qu’il faut que le tube soit au moins à 4cm du mur.
pour ça il y a deux solutions, rougir le tube plus bas pour le pencher vers l’avant, fileter et le rougir pour le remettre à sa place une fois fileté, mais problème le parquet va brûler!
la deuxième solution: creuser le mur pour passer le tête de filière.
pour faire tout ça il faut faire vider le circuit générale de chauffage, si c’est un immeuble et que vous êtes au rez de chaussée, il faut tout faire vider, et après faire remplir et purger par l’entreprise qui a la maintenance du site.je vois pas un particulier novice faire tout ça, si je peux me permettre, faites appel à un pro qui va savoir gérer tout ça!
Bonjour
c’est correct, pensez au clapet anti retour sur le circuit de refoulement de l’évier, si la pompe n’en est pas équipéeBonjour
la logique est bonne, il faut que ça s’adapte aussi géographiquement à la configuration des pièces
bonjour
si les pièces sont superposées une seule chutes suffit, sinon il en faut une pour chaque, le terme chute est employé quand il y a plusieurs niveaux d’étage, sinon c’est simplement des collecteurs d’évacuation, et quand il y a chute, il y a ventilation de chute
Bonjour
pourtant la position de la fente de la vis de fermeture du robinet permet de dire qu’il est en position ouverte ( si c’est un robinet 1/4 de tour) mais vu les indices, s’il y a de l’eau qui arrive à la douille de cuivre d’eau froide et ne ressort pas, c’est que c’est le robinet qui déconne.
bonjour
quand tu dis qu’à la sortie eau chaude il n’y a pas une goutte d’eau, au démontage de la douille il devrait y avoir de l’eau qui se vide de la chaudière puisque le tube d’eau chaude était sous pression et que la chaudière doit se remplir a l’envers depuis la sortie d’eau chaude.
si tu penses que souvent les deux baignoires servent en même temps, alors on peut augmenter l’alimentation d’eau chaude d’un diamètre oui.
pour moi rien n’indique l’obligation d’un anti-bélier, mais au cas ou, laisse un té au point haut de la boucle d’eau chaude et en haut de la colonne d’eau froide avec un bouchon et il sera toujours temps de les mettre après si besoin.
je pense pas que ce soit un réglage à faire, si la chaudière est équipée pour faire de l’eau chaude, et qu’il y a bien de l’eau froide qui rentre au bon endroit, alors l’eau doit ressortir du coté chaud ( chaude si le brûleur fonctionne)
il y a soit une erreur de branchement, soit quelque chose de fermé
bonjour
elle est bizarre cette installation, si le but était d’avoir la chaudière en secours du ballon, il manque une vanne 3 voies et une liaison entre les deux sorties d’eau chaude.
a mon avis, vu ce qui se passe l’eau froide ou la sortie d’eau chaude sont fermées sous la chaudière, donc c’est normale qu’en fermant le groupe, il n’y ait plus d’eau chaude.
Si l’eau est ouverte sous la chaudière et le groupe du ballon fermé la chaudière doit fonctionner.je suis pas un spécialiste du multicouche, mais avant que les platines existent pour le PE, on posait déjà des robinets de douche avec les tubes encastrés dans la cloison, il suffit de bien sceller les raccords coudés , le filetage F en 1/2 au raz du mur au bon écartement et de niveau, et c’est bon ça roule .
bonjour
Pas besoin d’électrovanne, il faut un groupe de sécurité, et un simple clapet anti retour sur le retour de boucle avec la pompe au bon endroit, sur l’eau froide le groupe fait aussi clapet anti retour,voici comme moi je ferai ( voir aussi les diamètres)
bonjour
ça ressemble à une soupape qui lâche le bruit?
regardez si le rejet de la soupape est raccordée à une vidange, si c’est le cas vérifiez que c’est pas elle qui est défectueuse.ou alors c’est peut être le vase d’expansion, qui est hs
si vous remettez de l’eau, et si c’est pas le soupape qui crache,ça va bien se stabiliser, et si c’est le cas ,ça risque d’être le vase
si la douche est raccordée sur le réseau après le tronçon en contre pente, elle ne sera pas bouchée.
pour ce qui est de savoir quand viendra le problème, difficile d’y réponde, ci joint un dessein de ce qui se passe dans le tube.
dans le meilleur des cas,le diamètre va se réduire en accumulant de façon a être de niveau à l’intérieur du tube, c’est au passage du coude qu(il va se réduire le plus, puisque c’est le point le plus bas.
après il se peut que les nouvelles matières qui arrivent repoussent celles qui stagnent et forment un bouchon.
tout ça ce n’est que de la théorie, s’il n’y a que de l’eau qui stagne, ça peut passer.
je suis pas un pro du multicouche, d’ailleurs je savais pas qu’il y en avait du gainé!
pour les diamètres des gaines, tout est relatif aux conditions de pose.
si c’est pour poser la gaine vide et ensuite passer le multicouche, je pense qu’il faut pas y compter s’il y a des coudes, le tube ne se cintre pas en passant dans une gaine.
si c’est pour gainer le tube en déroulant la couronne au fur et à mesure, je mettrai 1 taille de fourreau en plus au dessus.
si c’est barre par barre alors les diamètres proposés peuvent bien allerBonjour
il y a de tout dans le commerce, je conseil d’utiliser des vannes NF, on est plus sur de leur fiabilité, il est aussi préférable d’avoir un passage intégrale, bien que pour une installation en pavillon le peu de perte de charge que la réduction du passage créer n’a pas beaucoup d’impacte autre que le bruit de l’eau au passage de la vanne.
les vannes 1/4 de tour sont utilisables partout.
